E.C.

Tenkte å ta en liten recap av det første året med egen garasje. Jeg har ikke fått gjort så mye som jeg selv har ønsket, men om man begynner å summere sammen så har det faktisk blitt gjort litt ting og tang. E39: Nytt batteri Bremserør bak Nye bakdekk PKK E91: (fikset alle klagene fra samboer 🥳🍾) Ytre speil som man kan se ting i Bakvisker + ledningsnett Nye bremser foran + bremsevæskeservice Vinterhjul som ikke lekker luft Fikset oljelekkasje + oljeservice PKK Div småplukk E61: Endelig fungerende CCC med lyd i alle høyttalere Polering og coating Innstegslister og emblemer Oljeservice + småplukk PKK Garasje/diverse: Ryddet etter flytting Anskaffet verktøyvogner og fått organisert det meste Oppgradert/anskaffet en del hådverktøy Helgardert seg på bilvaskfronten Klar til å teste ut polering Ingen katter har pisset på bilene mine inne i garasjen 😁 Hjelper å skrive opp litt, for å holde ens egen motivasjon oppe. For 2023 så tenker jeg at E39-en skal få "Inspection II" når den kommer ut av dvalen (de fleste væsker og filtre) ettersom ting allerede er kjøpt inn, så får den frakte meg rundt mens jeg holder på med retrofits på E61. Får snike inn et bilde av "gjengen" som står på kryss og tvers. Samt et bilde med litt mer julestemning. God jul!

Nå som vi er inne på det med airbag og skinn. Det finnes dørtrekk der det er lagt opp kassett for airbag, men airbager er ikke montert fra fabrikk. Er det bare å skru inn airbaggen i kassetten og lage et hull for ekstra festeskrue mot dør og den proppen det står "Airbag" på? Det er vel kanskje en relevant problemstilling for de som driver med skinn?

De selges i flere butikker og er ofte i 50-100 kr området (på salg) så hvis du først shopper noe annet kan det være en mulighet å ta med.

Jeg har ikke fått testet min kran/kanne kombo enda, men det eksisterer en løsning på dine tappeproblemer: https://detailshop.no/produkt/tappekran-10l-30l/

For en bil i bruksstand og ikke til fantasipris så vil jeg si at alt under 200k km på en over 15 år gammel bmw er lav km. Snakker man samlerobjekt som skal primært støve i garasjen så blir lav km-stand < 50-75k km (for meg). EDIT. Tenk sånn: Er km-standen blant de 5-10% med lavest km-stand for samme modell til salgs? Da har du lav km-stand. Alt er jo relativt.

Tetter gjerne lekkasjen og resten av kjølesystemet Enig med Otis, hvis man er rett ved å gi opp bilen så kan man prøve dette, ellers hadde jeg prøvd å se etter lekkasjen.

@RF91 BMWCCN lister opp et avtalenummer for Wurth i bladet sitt (Fahrfreude). Hvis du er medlem så er det kanskje verdt å sjekke ut om det er noe avtale der. Ellers er jo ikke Wurth en produsent av varer og ting i seg selv (litt som Biltema), så man må nå passe seg mtp. pris vs. kvalitet, selv om det jevnt over er bra greier. Om man har en god deal hos de avhenger av om man har en avtale eller ikke og om de kjører noe kampanje. Ofte blir kampanjepris = rabattpris (med mindre man har noe superdeal via sin arbeidsgiver). Her er link til deres pågående høstkampanje (tilsiktet startet på siden for momentnøkler): https://kataloger.wuerth.no/kampanjer/haandverktoey-hoest-2022/?page=6 En 40-200 Nm nøkkel ligger per nå på 1295kr + MVA

Du kan sikkert forhandle deg til en bedre vurdering, men å liste opp olje og filtre som en investering kommer ikke til å hjelpe. Kjøper du det billigste på nett så koster det like mye eller mindre enn en full tank med diesel. Dyser? Ok, men de aller fleste har noen kostnader på en 10 år gammel bil som de ikke får igjen ved salg eller totalskade. Hadde du nettopp satt inn en fabrikkny motor og girkasse, samt hatt en hellakkering så snakker vi forhandlingsgrunnlag for å få over markedsvurdering. 4 dyser? Nei. Nå vet ikke vi skadeomfanget, så det kan hende at du f.eks. "bare" har skrapet opp og bulket alle dørene og skjermene (som er nok for å totalvrake en bil i denne prisklassen) og da kan det være aktuelt å fikse i utlandet. Har du derimot fått skade på strukturelle komponenter/rammeskeiv bil så hadde ikke jeg fikset dette i utlandet. Det er veldig få i Norge som ønsker å kjøpe en "vraket" bil som er fikset billig i utlandet for å spare penger.

Satse på at det dekker den feilen, kan være litt forskjellig prisspenn avhengig av hvordan man velger å fikse det.

Sjekk ut her: https://f48.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1840937

Nå er det litt forskjell på kald driftstid da. En ting er om man kjører rett ut på en motorvei i løpet av to minutter fra oppstart og må rett opp i 100 km/t når det er -20 grader, en annen ting er å surre rundt på tomgang uten last. Det er også litt av grunnen til at nyere oljepumper på BMW styrer trykk og menge som en funksjon av last på motoren, ikke bare turtall.

Hehe, så bare litt sketchy ut, mulig bedre med et par litt firkanta stålrør? https://www.biltema.no/bygg/byggbeslag/stalror/stalror-40-x-40-mm-2000050443

Har sett remote-start på E60 i en FB-gruppe. Kult, men på min bil med manuell kasse som parkeres i gir så tror jeg at det hadde vært en perfekt oppskrift på en katastrofe.

Dæven, den treplanka på tvers hadde ikke jeg stolt på 😬

ECU fra en 4 cyl går ikke på en 6 cyl motor. Hvis dette er noe bilcross så kjøp en standalone ECU som passer motoren. Er heller ikke noe M52B22, du mener sikkert M54B22 om det er en 2,2 L.

Wow, det er jo fantastisk sløvt at man ikke skal bekrefte på skjerm at "nå har jeg satt den klar for service".

Finn er like mye underholdning som det er kjøp og salg. Samtidig kan det være litt skremmende å se hvor mye bedre enkelte privatpersoner med tilnærmet nada i fortjeneste gjennomfører salgsprosesser kontra enkelte proffe aktører/bedrifter som har det som sitt levebrød.

Lurer på om "sånne folk" er like ille som kjøpere: "Denne delen her vil koste 50 000 kr å fikse hos Bavaria og denne blir 20 000 kr, så du må betale meg 10 000 kr for å selge meg bilen din"

Biltema sine er helt sikkert greie, men jeg kan ikke si at jeg sitter med følelsen av at det er så bra valuta for pengene. Den må vris tilbake og det er uvisst hvor unøyaktig den blir/kan bli hvis man glemmer å gjøre det. En kalibrering er fort en 1000-lapp, så allerede der kan Hazet hente seg inn. Dessuten er det noe med måleinstrumenter som ikke oppgir sin måleusikkerhet på en skikkelig måte. +/- 4% er greit, men er det av fullskala eller av innstilt verdi? Det blir som tidligere diskutert en forskjell og hvis man ikke vet så er det som regel "worst case". For en 70-350 Nm med 4% avvik som stilles inn på 70 Nm er det litt forskjell om det blir 70 Nm +/- 2,8 Nm eller 70 Nm +/- 14 Nm. Jeg er ingen motorbygger jeg heller, men når man i hobby-sammenheng kanskje ikke ender opp med å betale for en kalibrering i ny og ne så er det greit å starte med mest mulig nøyaktig nøkkel (innenfor rimelighetes grenser) som skal kunne gi gode resultater over lengst mulig tid. Forresten, digital vs. klikk: Klikk-nøkkel er litt lettere å operere etter min mening, trenger litt mer trening å stoppe riktig med digital momentnøkkel som ikke gjør noe endring i motstand annet enn å vibrere og pipe.

@Skulebollen takk så mye for at du tok deg tiden til å svare. Takk for tipset med isolasjonsplater. Skal ha i bakhodet at platene kanskje ikke passer rett inn selv om det for den ukyndige fremstår som at en flexiplate skal gjøre nettopp det, altså justere seg etter de breddevariasjonene som er på en sloppy CC60. Over bjelkene er det noen planker til gulv på loftet, så det er så utett som det kan bli. Glepper på opp mot 1-2 cm flere steder. Plasten hadde jeg tenkt å droppe fordi det er en uisolert kaldloft som fort blir ganske varm på sommeren. Da blir garasjen den kalde siden når det er +30 på loftet, så tenkte at det blir dumt å ha plast kun på én side i så fall. K-rør kan gjemmes vekk, men da legger jeg kanskje bare en planke over der de går, så jeg slipper å engasjere en elektriker til å flytte på stikkontakter og lysarmaturer. Skinner: torsjonsfær bakerst. Ja, det er kanskje lurt å høre med de som selger disse. Var en større kjede (Bohus muligens) ifg. kvitteringa jeg fant, så får leite den opp igjen. Det er nok en form for A-takstoler (etter hva jeg greier å google). Hvis det er normalt med slike spikerplater så tenker ikke jeg noe mer på det. Har ikke tenkt å plassere noe dreiebenk der oppe.

Har litt i garasjetråden min, men litt vanskelig å finne der. Jeg kjøpte denne: https://www.autodoc.co.no/hazet/13723954 Last ned Autodoc app for best rabatt og legg den til som favoritt, så venter du ut til de kjører tilbud på ca. 40%. Da får du den til rundt 2000kr. Det er avvik på +/- 3% av innstilt verdi over hele skalaen, dette er betydelig bedre i det lave området enn nøkler som har 3-4% avvik av fullskala. Jeg likte min det jeg har prøvd den. Klikker fint og trenger ikke å stilles ned til laveste verdi etter bruk. EDIT: momentnøkkelprat i posten her:

Går trått om dagen, frister ikke å dra ned til garasjen og utrette de store tingene med denne temperaturen her: Når både vasking og mekking forsvinner samtidig med kuldegradene blir man fort litt rastløs, særlig når man sitter med følelsen av at man har både tiden og energien til å gjøre noe. I år tenker jeg å planlegge et par grep som forhåpentligvis bedrer situasjonen for framtidige vintre, så her er det bare å gi innspill - uansett om man er fagmann eller ikke. Her blir det forresten lavstandard for faglige begrep på byggtekniske materialer og slikt, så bare å gi meg smekk Det første spørsmålet jeg har går på oppheng av port. Dagens oppheng går rett i 90 graders vinkel og stjeler om lag en halvmeter av den mulige løftehøyden. Med en eller annen billøfter en gang i fremtiden blir det en dårlig deal. Jeg ønsker meg noen andre skinner som gjør det mulig å kline porten inntil taket. Jeg har sett et par garasjer med skråtak og det er absolutt noe som lar seg gjøre. Kjøpes skinner løst? Kontakter jeg et firma som selger port? Noen firmaer har komplette løsninger, men selger de også oppgradering til noen som allerede har 95% av tingene? Ønsker egentlig at noen kommer og fikser, da dette blir slitsomt å gjøre alene. Bilde av nåværende situasjon vedlagt: Sånn ca hva jeg ønsker er vist under, lånt fra en utgått X5M-annonse på finn, håper at det er ingen her som blir sur på meg nå I taket ellers tenker jeg å legge Rockwool Flexi A-plate på 198 mm. Rockwool virker å være noe bedre både på flammehemmende og fuktighet (vs f.eks. Glava). Jeg har målt ca. CC60, så bredden på 575mm på plata er vel riktig og en fleksibel plate tar vel for seg de variasjonene som er i bredden. Så når isolasjonen kommer på plass må jeg ha noen plater. Derfor tenkte jeg at det er greit å få hengt om porten i samme slengen, så man slipper å dra av ting etterpå. Garasjen per nå kan ha alt mellom 50-90% relativ luftfuktighet, så plater bør vel være beregnet på utebruk(?), uten at de vil komme i direkte kontakt med vann. Prisen er hovedfaktoren her, men de skal tåle miljøet. Trenger ikke å være pene, men tenker å male de i hvitt for å reflektere mer lys. Tenker å ikke flytte på k-røra til strømmen i taket, så det er nå ingen fare om de ikke har fancy skjøt der oppe (not og fjør?). OSB plate en alternativ? 9 mm? 12 mm? Ikke planer om å henge noe særlig i taket. Og feste av plater: spikerpistol eller skruer med drill? Har drill og luftkompressor. Så lurer jeg på skjøtemetoden her: Er dette standard? Høyden på bjelkene er ca. 20 cm, så det er vel 2x8"? Har i grunn ingen planer om å lagre mange kjempetunge ting oppe på loftet, men det her tåler vel noen hjulsett og slikt? Det er ca. 7 m langt totalt (med skjøten i midten) og CC60, det er kanskje tilsvarende hva man har i et hus? Kaller man forresten det en bjelke eller en drager? Når dette blir fikset så blir garasjen enda tettere mtp. lufting, så jeg tenker å kjøpe en brukt sorpsjonsavfukter. Normal pris der ser ut til å være på ca. 5-10k og det er kanskje den beste løsningen i min situasjon, særlig om man skulle kjøre en våt bil inn. Et annet spørsmål er om man kan kline noe på veggene på innsiden. Det renner jo ikke vann inn, men svetter litt på veggene om det regner veldig mye, så noe fra Hey'di seiler opp som en mulig løsning. Noen erfaringer med slikt? Selv med isolert tak så vil det jo forsvinne en god del varme via betongveggene. Jeg har lest litt og gjort diverse anslag, samt sett litt med varmekamera. Det er definitivt veggene mot friluft som blir kaldest først, uten at det er noen bombe. Varmeledningsevne i jord, hvor lagt ned det fryser og hvor mye det blir påvirket av snø og andre faktorer er ikke lett å anslå, men jeg tenker kanskje at 5 cm XPS rundt garasjen (betongveggene mot friluft) kan være en ide. Samt at jeg prøver å grave ut så mye jeg greier for hånd for å stappe platene litt under bakkenivå, sånn ca. 50-100 cm. Bakveggen er 100% under bakken, mens den foran med porten er åpenbart ikke det. Sidene går da i en slags gradient fra 0-100%. Skjønner godt at skikkelig drenering med etterisolering rundt hele hadde gjort susen, men det blir fort en annen prisklasse. Det er vel uansett ikke så mye jeg har å tape på dette her? Oppvarmingsmessig blir målet slik: gjøre det levelig ved behov (10-15-20 grader), tenker muligens en infrarød dieselvarmer på 10-15kW på sikt. Hvis isolasjonen skulle bli bra kan jo en varmepumpe som holder plussgrader gjennom året vurderes.

Prøver lotteriet: noen her ikke så langt unna Hareid 6060 som skal til/forbi Østlandet/Gjøvik i nærmeste framtid og har masse plass i bilen/stor bil? Får muligens tak i et komplett interiør som vil behøve frakt.

@Lars89 Hvis man ser nøye etter så kan man skimte en bremseskive i midten av felgen der.

Febi er vel sånn midt på treet, men enkelte steder som GS selger det nesten til OE-pris og da er det ikke verdt det etter min mening. Jeg har personlig kjøpt noe av det billigste på Koed til å overhale forstillinga på en E36 og det holdt nå greit i 6 år 45k km. På min E61 er lista lagt litt høyt, men det er selvfølgelig forståelig at folk med billigere E6x ikke har interesse av å bruke det samme som innkjøpsprisen av hele bilen på en understellsjobb. Mange har jo heller ikke et perspektiv eller krav om at ting skal vare i 10 år 150-250k km, men man merker relativt fort forskjell fra en sliten bil til en som er bra. Når man derimot kjører en bil som gradvis blir dårligere så blir det litt vanskeligere å sette fingeren på det. Hvis du ikke synes at det er helt krise å bytte "en gang til" om noe er for dårlig så er det jo bare å kjøre på med litt billigere ting.