E.C.

Høres ut som at det er noe mekanisk som er skadet i motoren, men det oppstår ikke plutselig av å stå i ro.

Kjøp 2 stk. og sveis de sammen med et par metallbiter. Så sveiser du pinnene som dytter på patronene sammen også, slik at mengden ut er likt fra begge beholderne.

Jeg har Microsoft Surface 4 på jobben og det hadde vært perfekt, men prisen om man vil ha 512GB blir horribel, selv brukt. Greier man seg med 256GB kan man få det til litt mer spiselige priser. Jeg har funnet Lenovo Yoga og Asus Zenbook Flip som mulige kandidater til Windows-maskiner som har touch-skjerm og kan brettes til å bli nettbrett. Hvilke andre alternativer har man? RJ45 er stort sett bare å glemme på flere sånne, så ICOM-en må enten på Wifi eller via USB-til-Ethernet-adapter. I så fall er det kjekt med minst to USB-A for å ha noe å bruke til oscilloskopet.

Nå er jo den faktiske prisen for ISTA hele 3575 EUR + moms for ett år. Jeg har også tenkt meg touch-skjerm PC/nettbrett med en 512GB SSD for å få med hele ISTA/P og alle filer som hører med til ISTA+ (åpenbart ikke den til 40k), men det må da være lov å diskutere scannere som har aktiveringsmuligheter for mange bilmerker uten at det klassifiseres som galskap. Enkelte kan være ute etter å bruke diagnoseverktøyet på flere bilmerker. 10k er en del, men sammenlignbart profft utstyr kan ligge helt oppe i 50-100k-området. Jeg sier ikke at alle må punge ut ekstreme summer for verktøy eller levere bilen på verksted, men alt er relativt. Programvare anskaffet via sjørøvermetoden er selvfølgelig uslåelig på pris. Hilsen en som har Windows 10 til 30kr.

AC-væske er gass og kondens fra AC er rent vann, det vil heller være lite av det i disse temperaturene. Sjekk om ikke det er basseng i reservehjulsbrønnen eller sidebrønnene som har rent over.

Mulig noe fra Launch da, Diagun er vel ok om du ikke behøver en stor skjerm. Ellers får du full størrelse pad fra Launch til rundt 10k fra Amazon.

Android-skjerm som ofte selges i kombinasjon med kamera er nok det enkleste her.

Hva er budsjettet? Autel (f.eks MS906) eller Launch X431 er gode, men du ser opp mot 10k +/- om du kjøper fra utlandet. ISTA på en surface-PC med touch-skjerm er vel ok, men det er treigere og mindre brukervennlig. Det gir dog sannsynligvis flest muligheter totalt sett.

Så fint at du fant ut av det. Da var det faktisk en annen modul som ødela for signal når lyset var på.

Det er ulovlig og det blender andre. Hvis du på død og liv vil ha xenon så kjøp noen brukte xenon-lykter og gjør en skikkelig ettermontering.

Led finnes ikke til E60. Xenon krever en del ettermontering og koding. Skal du bytte lykter så kjøp facelift, for de er penere, men da må du som sagt kode og ha kabeloverganger. Hva er problemet med dine lykter? Slipe med grovt papir etterfulgt av våtsliping med fint papir og videre polering bør da fungere? Jeg har brukt et kit selv, men det trenger man ikke nødvendigvis.

Det fikser neppe problemet om han faktisk har noe i motorrommet som durer og trekker strøm når bilen er skrudd av.

@StigJ Jeg har svart seriøst på mange basic spørsmål som har dukket opp her gjennom tidene, men litt tull får man vel tåle når man faktisk skriver at man ikke vet hvor skruen har havnet? Hvis man ikke vet hvor den er så blir det nemlig veldig vanskelig å gi tips til hvordan man får den ut Dermed valgte jeg i første omgang å ikke tipse om magnetstag, gripeklo, støvsuger, pinner med teipbit på, etc.

Det enkleste er kanskje å prøve med en annen bryter, tatt pris og tilgjengelighet i betraktning.

Og det har du bekreftet med en PC, at LCM ser at bilen er i revers konstant når lysbryteren er på null, mens det går av og på når bryteren er på?

Kan jeg bare få oppsummert: du har en Audi A3? Du vet ikke hvor du har mistet en skrue og lurer på om noen på et BMW-forum på internett vet hvor din skrue kan ha havnet?

Da har du kanskje noe som forstyrrer signalet på bussen som gir LCM beskjed om å ha ryggelyset eller tåkelyset på. Det kan være en kabel hvor som helst i bilen eller en annen modul som drar ned signalet. Jeg hadde dog først bekreftet 100% LCM funksjonalitet ved å kommandere de lampene du sliter med til å skru seg på vha. et diagnoseprogram. Da har du utelukket den delen 100%.

Mister bilen signalet om at den står i revers når dette skjer? Har du pærer med feil motstand? Noe LED?

Du har ikke beskrevet hva du har feilsøkt og funksjonstestet, annet enn å hive på nye LCM-er, så jeg vet ikke helt om jeg greier å foreslå noe mer her.

Her kan du se dette visuelt. Blå linje er spenning målt på batteriet i bagasjerommet og rød er målt i motorrom under oppstart. Sett vekk fra den ekstreme mengden strøm som går helt i starten er avstanden mellom rød og blå under last generelt under 0,5V. For meg betyr det at mine plusskabler og jord er OK. Når bilen fyrer opp og spenningen går tilbake opp så ser man at det nå er mer eller mindre ingen forskjell, ettersom det ikke lengre går noe særlig strøm i kablene. Dippene ned er sylinderkompresjon når starteren går.

Hvis du fortsatt har det problemet etter flere LCM-er da tilsier enkel logikk følgende: Problemet er ikke i LCM Du bruker feil LCM eller koder de feil (mindre sannsynlig) Alle LCM har samme feil (veldig lite sannsynlig) Da har du følgende valg: Finne koblingsskjemaer og feilsøke slik som jeg har foreslått Leve med det Levere bilen til noen andre for feilsøking Det finnes jo "spennende" feil der en kortslutning et sted i bilen vil ødelegge en ny modul, så du kan sette inn så mange nye du vil, men alle vil gå til helvete. Dette kan du utelukke ved å sette inn en modul du har hatt i bilen inn i en annen bil og sjekke at den fortsatt fungerer som den skal. Ellers se over.

Hva betyr dine grønne og gule firkanter da? Er det noe du får opp i BMW-Scanner? Du har muligens et problem med signalet fram til LCM. Det er egentlig ikke så komplisert, men en slik feilsøking krever systematikk og tid: Se om det er mulig å aktivere pærer fra LCM, her kan du med god margin friskmelde den delen av modulen som styrer av/på for pærer og ledningsnettet fram til de. Bruk evt. en pære til å måle rett ut av LCM, da får du testet funksjon med last. Hvis pæra koblet rett til LCM oppfører seg likt så har du sannsynligvis ikke problem med ledningsnettet fram til pærene. Let opp koblingsskjemaer og les. Finn ut hva slags signal det er som styrer LCM. Er det +12V, er det jord, er det 5V som skal til inn på LCM for å aktivere ryggelys? Er det en annen form for signal? Mål hva du har i din bil. Mål når det fungerer og når det ikke fungerer. Mål gjerne på en bil der alt fungerer også. Hvis signalet inn ikke forsvinner når lyset går av så har du sannsynligvis feil f.o.m. LCM og ut til pærene.

Mål rett ut av LCM om det fungerer der for å utelukke kabler. Hvis det ikke fungerer der så må du måle om du har kontinuerlig signal inn. Hvis du har signal inn på LCM som sier at lysa skal være på og de ikke er det så har du feil på LCM eller kodingen. Har du koblet opp noe ekstralys i spennende kombinasjon bak der?

Fungerer nåla når du tar cluster test? Hva sier en PC når du leser av tankvolum?

Mulig det ikke er det på M47, på M57 sitter det vel en på filteret i motorrommet.