E.C.

Om det er en reell feil og trykket er lavere enn det skal være (ikke skyldes feil på trykksensoren) så må du nok skifte ut komponenten som fører til at trykket er for lavt.

Det tror jeg på, men da er det også interessant å vite hvor du henter dine 70 grader for "understellsaluminium" fra.

Det skal jeg ikke være uenig i, var heller den siterte påstanden, slik den ble fremstilt, som jeg reagerte på

Rart at M52-en i E36-en min ikke har falt sammen enda, etter 24 år. Det er greit nok at aluminium tåler mindre varme enn stål, men grensa går nok ikke på 70 grader. Da hadde man ikke hatt alu-blokker, radiatorer og en del andre ting, som ofte opererer på temperaturer > 70 grader.

Matetrykk, railtrykk, unormalt mye korrektur på enkelte dyser. Les litt i dieseltråden.

Hva har du lest av feilkoder med? Sjekket live-verdier under kjøring?

Disse hjula må vel være balansert av en proff? https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=142022279

Spennende eksos: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=140303396

To bolter som går i klaven. Jeg bruker en 1/2" skralle på ca. 30 cm med en 6-kantet pipe. Hjelper å slå med hånda eller med en gummihammer på skralla for å få ting til å gå i starten. Bare pass på å holde pipa tett mot bolten i det du slår, så du ikke runder av ting. Pleier ikke å bruke rustløser på disse.

Nei, men caliper er nå bare to bolter per side. Du tar av hele greia med caliper/klave og klosser.

Nei, det er ikke noe elektrisk. Du har mest sannsynlig brekk som henger fast. Ta av skiva og hiv ut innmaten, så kan du kjøre uten brekk fram til du får nye deler.

Nei, skiller nesten 20 cm. Slike ting får du sjekket på realoem.com

Jeg har kjøpt og brukt følgende på mine dyser på M57 (E39) med hell: Adaptere og glidehammer. Demonterer toppen på dysa, skrur inn den innerste adapteren først, så den andre utenpå. Så inn med glidehammeren. Da var det ikke mange slag som skulle til.

Spørs om felgen din er 7" eller 12" brei. Du må som sagt gi mer info her.

Ingen her som kan vite hva det er heller. Les ut feilminnet først.

Du løser som regel mesteparten av problemene ved å bytte slitedeler i giroverføringen, samt olje på girkassa. Kan hende du har noen problemer i selve kassa, men det er litt vel sjeldent og det jeg foreslår å gjøre først er langt billigere å begynne med, samt at du får gjort det på en kveld.

Getrag er vel spesifisert til 250Nm og ZF til 320Nm. Lengden på kassene er forskjellig og dermed er mellomakselen også det. Du får selv vurdere kost/nytte for fetere deler. Ja, M3 har en del deler som er bedre enn standard E36, men om det er verdt det kommer an på bruken din og hva ellers du gjør med bilen.

Nå har jeg ikke fulgt med hele veien, men med mindre sensorene er helt nylig byttet så kan du bare glemme å ta dem ut for en rens. Disse kommer som regel ut i småbiter etter at du har brukt drill. Hvis sensorene er nylig byttet, så er de nok uansett mye renere enn 20 år gamle sensorer, litt møkk skal ikke påvirke de elektriske signalene som kommer fra ABS-ringen. Du bør ellers som med alle feil som gir lampe i dash lese av hva som er problemet. ABS-feil trenger man forsåvidt ikke å slette på E36, så lenge du fikser feilen så skal lampa forsvinne og systemet skal fungere normalt.

" Den rusten som er på bilen er den overflaterusten du ser på bildene. Jeg har hatt bilen i snart 3 år, og rusten har ikke utviklet seg" Of all the things that never happened, this never happened the most.

Du får en ganske grei liste i første svar. Ellers er utvekslingen på automatdiffen 3,07 og 2,93 på manuell, så det er ikke sånn at du MÅ bytte. Hvis du skal ha bilen som en helt "korrekt" manuell 328 så må du ha ZF-kassa, samme som sitter i bl.a. M3. Dette vil da føre til at du trenger en mellomaksel fra 328. Stikkakslingene på automat er vel også tynnere, så disse skal "egentlig" byttes til tjukkere manuelle stikkakslinger. Så må du ha svinghjulet og 240mm clutchen, samt pedaler og opplegget rundt der. 328-deler er ikke nødvendigvis billige, men både girkassa og mellomaksel sitter i en del andre biler, bl.a. i 323, så det er ikke helt umulig å få tak i. Skal du gjøre det litt halvveis så kan du kjøpe en billigere girkasse/clutch/svinghjul/mellomaksel fra f.eks 320 og beholde både diffen og stikkakslingene, kjører du mer eller mindre pent så holder det helt sikkert. Automatspaken fjerner du, men lar elektronikken til girvelgeren stå i "park" slik at bilen starter. Bilen vil få med seg at automatkassa ikke svarer, men da kan du bare nappe ut lyset i instrumetpanelet, da trenger du bare å koble opp reversbryteren så er du i mål. Kjenner folk som har bygget om til manuell i løpet av en helg og om du bytter til kjipere 320-deler fra en billig delebil som du selger videre igjen så trenger det ikke å koste all verden.

"Bra bil, som kjører fort!" https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=90557178 Prøv gjerne å gjette bilen før dere trykker.

Leste du noe av det jeg skrev på første side?

Har noen altså tatt bryet med å bygge om til M62, godkjent med M62, så byttet til en ikke godkjent S62 og prøver nå å late som at det er en M62 for å selge bilen som "godkjent"? EDIT: står med 231hk i vognkort, en evt. godkjenning må i så fall være i "merknader" i vognkortet.

Du bør nok ha INPA på laptop, tar vel < 1 GB. Fordelen er at programmet kan fint kjøres på en "normal PC" med windows 10, selv med RS-232 til USB-adapter (som jeg gjør). Det kan være fristende med en app, men det ender jo ofte opp med at du enten skal google eller spørre her på forumet om hjelp og folk her kjører ikke mye annet enn INPA og ISTA, evt. DIS. Nesten alle trådene med spørsmål angående generiske feilkoder og feilkodelesere/App forblir jo ubesvarte.

Høres ut som feil på bryteren, ligner på saken her: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/551946