E.C.

Vet ikke helt hva du mener med manuelt, men jeg har muligens beskrevet det du er ute etter her.

Kan det. Merkes mest på lavere turtall. Min hadde ujevn tomgang og døde ut periodevis i tillegg. Sensor bør man kjøpe original, kan fort bli tull med uoriginale.

Den jeg tenkte på ja. Sitter vel på e39 m5 også om jeg ikke husker feil. Synes det ser ganske bra ut. Bør vel passe rett på / uten for mye arbeid. Jeg har det "vanlige" sportsrattet med airbag på min og synes for øvrig at det ser rimelig bra ut også.

Siste M3-rattet fra E36?

Sjekk på deler til salgs her på forumet eller på finn. Det flyter nærmest over av disse da det er typiske deler som tas ut før en bil skal høgges.

Tror du må bytte bunnpanne iaf.

Sitter nok i selve tanken på din. 34326758848 34301164908 EXPANSION TANK with warning switch

Firer til sekser er jo alltid mer pes enn sekser til sekser. Regner med at du har tenkt å godkjenne, blir litt vel vanskelig å snike 2 ekstra sylindre gjennom PKK. Vekt kan da muligens by på en utfordring. Du må nok bytte eksos, ledningsnett, hjerne, speedometer, antaglivis kasse, mellomaksling og diff, kode vekk startsperra, potensielt oppgradere bremser.

Vifta i klimapanelet går i ca. 15 minutter etter at tenninga er av, det er lyden du hører fra dashbordet. Feilsøkingen er ikke så vanskelig. Skru av bilen, la den stå der i en halvtime. Koble fra minuspolen på batteriet og sett en multimeter i serie i stedet. Den skal være koblet til å vise støm som går gjennom, milli ampere (mA). Siden ett eller annet trekker støm så vil du få opp noe tall i displayet. Det er strømmen som brukes i øyeblikket. Da beveger du deg bort til sikringsboksen og napper ut en og en sikring etter hverandre til multimeteret viser en kraftig dropp mot 0. Da har du funnet kurset der strømtyven er. Hjelper å ha en som kan stå og lese av multimeteret når du holder på i sikringsboksen.

Du kan sjekke systemet for feilkoder. Det er ikke helt umulig at lampen har blitt skrudd ut pga en bagatell. Lampe i min lyser i 1-2 min etter oppstart fordi jeg skrudde tenninga til 1. hakk da jeg tok ut speedometeret. Andre årsaker til lysende lampe kan være at man har hatt tenning på når stolen har vært borte/frakoblet. Om feilen er av slik natur så er det bare å putte inn pæra igjen og slette feilkodene.

Tror at så lenge begge holder riktig spec så er det ikke store forskjellen. Når det gjelder ting som ikke skiftes så ofte og det skiller relativt lite i pris mellom originalt og uoriginalt så pleier jeg å kjøpe originalt.

Høres litt rart ut, muligens en dyse som er dårlig? Ikke så vanlig, men hvem vet. Er ikke noe drag før 4000 rpm på de der, har samme motor bare med enkel vanos

Skjer på min E36 på enkelte pumper også. Pleier å hjelpe å vri pistolen 90 grader med klokka.

Skal lyse et par sekunder etter at tenning skrus på og slokke om det ikke er feil på systemet. Hvis din ikke lyser i det hele tatt så er det en mulighet for at tidligere eier har skrudd ut pæren.

Ser ut som at min sitter litt lenger fram på bilen, så det er kanskje en bjelke som mangler hos deg. Den ene listen er kanskje ikke 100%, men har ikke brydd meg så mye om det. Ellers sorry for at den er litt møkkete på siden

Sikkert i samme gata. Har dog ikke erfaring med akkurat den. Man merker jo at ting er litt annerledes på kopivarer mtp fester og slikt. Den jeg hadde gikk greit med litt improvisering, fikk det til i halvmørket i løpet av et par timer. Det kan jo hende at den du har nå mangler bjelke og sitter derfor litt feil. Listene skal kunne klikkes på plass og det skal være 2 muttere på hver side. Jeg kan sikkert ta et par bilder av min når regnet gir seg.

Jeg kjøpte en brukt GS-kopifanger og den passet ganske bra. Mener å huske at den ikke er så veldig dyr, under 1500 om jeg ikke husker feil. Fra før hadde jeg en originalfanger som var ikke M-tech. Festene for tåkelys var litt annerledes enn originalen så der måtte det stripses på brakettene, men lyktene sitter godt og ser bra ut. M-tech luftkanaler som går til bremsene er smalere enn de vanlige, men du kan beholde de gamle. Ser ut som du mangler den på passasjersiden og da lurer jeg på om 316 har disse i det hele tatt. Du kan jo evt sette grill i hullene der så det ser litt bedre ut. Grill tror jeg skal følge med på fangeren jeg nevner. Har ikke det på min nå, men jeg har vifte og deksel foran så man ser ikke ned på bakken gjennom fangeren. Bjelken er jeg litt usikker på om følger med. Vil tro at disse er alle like, i så fall så har jeg en liggende på gamlefangeren, den kan du da få til en grei pris om det blir aktuelt

Kan jo fort være en del jobb dette her. Bremser som fungerer normalt vil ikke få rust på skivene som ikke går bort etter en kjøretur. Kan hende kaliperne ikke er helt gode. Da risikerer du å måtte bytte skiver, kalipere og klosser i tillegg til bremseslangene. Forhåpentligvis er det kast i bremseskiver som forårsaker risting i ratt, men det kan også være kast i felg/dekk eller andre ting. Både ABS og varsellampe for bremser kan tyde på at det er enda mer humbug med bremsesytemet. For å ikke glemme at du må fikset brekket. Så bør du fikse svettingen på kassa før oljenivået blir dårlig. Det er ikke akkurat som på motor der du kan peile hver uke, ingen som veit hvor lenge det har dryppet derifra. Forhåpentligvis bare en ny pakning og oljeskift som skal til. Ledd til stabstag er fort gjort å bytte selv, som nevnt over.

Kan ha skjedd skade, men kan også være at du er heldig, litt vanskelig å avgjøre over internett. Søk på runaway diesel på Youtube så finner du noen skrekkeksempler. Om du skal få stopp på en motor som ikke vil stoppe så må du nesten sette den i høygir og trå på bremsen for å kvele den. I tilfelle du kommer til å oppleve det igjen.

Du har antaglivis et filter med en slange i hver ende ja. Sjekk delekatalogen hos GS/RealOEM for å være sikker. Filter fra Febi koster 160 spenn hos GS ellers går det sikkert helt greit med Biltema sin også. Om slangene sitter bom fast så er ikke det helt krise. Du kan kutte opp endene for å få dem løs og sette på nye. Slangene ser ut til å være 8x13 mm, du får drivstoffslanger med 8 mm indre diameter hos Biltema og sammen med noen slangeklemmer bør du være i mål. Ellers har du en liten DIY her. For å få mindre trykk i systemet så har jeg nappet ut sikringen til bensinpumpen med motor i gang og ventet på at den dør ut. Så venter man litt og ender forhåpentligvis opp med mindre søl. Ha en absorbsjonsmatte og noe å samle opp bensin i, bare i tilfelle. Og bruk vernebriller så du ikke får trykkstråle med bensin i øyet.

Trodde at så lenge innpress var innenfor +/- 7,5mm og rulleomkrets innenfor 5% fra originalt så var det greit, uten ekstra papirer. Godkjente senkesett på min E36 i vinter og da var det ingen kommentarer om at dekkene var 225/45R17, dette er så å si likt med 225/40R18 mtp størrelse. Nå finnes jo 17" originalt på M3, så muligens derfor ingen gadd å bry seg i tilfellet mitt.

Når du har mistet over halve vifta og slått hull i radiator så er det nesten en selvfølge at bilen vil koke om du starter den.

RealOEM sier ja. Søk på delenr. 21521159045 så ser du lista over biler den sitter i.

Utifra RealOEM så ser det ut som at alle E36'er med bensinmotor utenom M3 har samme radiator, så det bør nok gå fint.

Har det sånn selv. Nøkkelen fungerer fint på passasjersiden, men på førersiden går den ikke rundt. Har heldigvis fjernkontroll. Ellers så har den ene bakdøra gitt opp det med å låse/åpne seg sammen med de andre dørene. Åpenbart enda et klassisk trekk for E36 som føyer seg i rekka med hengende hanskerom og knirking i plasten.