E.C.

Varierer med været her i gården. Kan ryke etter at jeg har kjørt en time også. Noen ganger så er det nada. Ganske merkbart på kalde morgener dog, når en bil stopper bak meg i kryss og jeg får lys gjennom eksosen.

Får jo ikke 3'er feil og kjøreforbud på det, så i verste fall så må du bytte ut lyktene og dra på etterkontroll før fristen går ut.

Spørs nok litt på dagsformen til kontrolløren. Kan slå ut begge veier.

Litt annerledes det ja, greit med 1-din på e36.

Leiter du litt så får du en spiller som passer godt inn. Tok meg en stund, men fant til slutt en spiller fra Alpine som gled godt inn i det oransje interiøret, spesielt på nattestid.

Samme eier i 13 år, ikke verst. Skiltet slutter på 540 også

Du har fått bare én kode og det er på veivsensoren. Veivsensoren overvåker nettopp turtallet på M52 og da er det forståelig at noen har kalt det for både veiv- og turtallsgiver. De tidlige M52-modellene har veivsensor pekende på vibrasjonsdemperen (harmonic balancer på engelsk) som sitter rett bak reimskiva for multireimen (samme sted hvor radiatorvifta kobles på). Dette "hjulet" har tenner hele veien rundt, utenom ett sted: der mangler det en tann. Det er den tanna som mangler som sensoren registrerer og følgelig "teller" en omdreining av veivakselen hver gang "hullet" passerer sensoren. På de litt senere modellene (fra 09/1998) peker sensoren inn i blokka, like ved starteren. Da leser den av fra svinghjulet etter "samme ish" prinsipp. Symptomene som du beskriver stemmer godt overens med gåen veivsensor. Den styrer gnisten, så hvis den feiler å lese av riktig får du fort motorstopp og alt det andre du beskriver. Dette er som regel verre når motoren er varm eller at du skal starte bilen på varm motor. Skal du få noe orden på problemet må du som nevnt kjøpe original sensor. Disse er laget av Siemens. Prisen ligger vel på 1300-ish kroner i Norge. Vil du kjøpe det billigere så er det egentlig bare ett alternativ som jeg ser det. VDO-sensor fra Ebay som har riktig delenummer. Disse koster betydelig mer enn de billigste og havner da på rundt 5-600kr. VDO og Siemens har lenge vært samme selskap, så jeg vil tippe at den holder originalkvalitet, men mangler BMW-stempeler. Ellers så kan de sensorene som sitter foran på blokka sitte veldig godt fast, så det er bare å beregne god tid. Lykke til!

Hva tok du diagnose med? Kan hende BMW-verktøy greier å gi bedre pekepinn på hvor feilen faktisk ligger. Du kan sjekke coiler og tennplugger og evt flytte om på disse og se om problemet flytter seg til andre sylindre.

På e36 er det kun M3-aksler som har 6 skruer, alle de andre har 4. Hvis du kjører på med M3 girkasse så kan du bare ta M3-mellomaksel.

256S1 er M50B25 ja.

Går det ikke an å skru det av i iDrive?

De nummerne der kan være litt vriene å finne ut av, sjekk også for nummer der pila på bildet viser. Da kan det f.eks være "256S1 XX X" for M50.

Står det ingen kode på siden av blokka?

Passer vel ikke over om M50B20 er uten vanos. Ledningsnett fra en M50B20TU med vanos går kanskje overens.

Med både INPA og Carsoft. Vet ikke hva GS bruker, men burde da kunne få opp livedata. Har du sjekket i diagnosetråden om det er noen i området ditt som er tilgjengelig?

Greier å se livedata på min E36 med samme motor, så det bør helt klart gå på en E39 også.

Du har tatt diagnose før du starta å kaste deler på den?

Senkesett eller coilovere må være typegodkjent for din bil, altså M3. Hjelper ikke at ting fysisk passer om du vil ha det i vognkort. Ting kan være godkjent for flere modeller, men M3 havner fort utenfor med egne deler. Billige coilovere er kanskje ikke veien å gå på en M3, da hadde jeg heller kjøpt brukte dempere/fjærbein. Ville tro at understell utviklet av BMW for å sitte på en M3 fungerer litt bedre enn billigsett med TuV. 328 har samme frambremser som både 325, 323, 320 og 318. M3 har andre bremser. Det er også forskjell på 3.0 og 3.2 om jeg husker korrekt. Sjekk litt i delekatalogen på GS og Koed så ser du fort hva ting koster. Koed har også en del brukte deler som mulig kan være av interesse.

Vannpumpe er greit å bytte som preventivt vedlikehold, så det er bare å gjøre. Når du først er i gang så er det lurt å ta termostat i samme slengen. Sjekk for sprekker i plasten/slanger på ulike steder. Det er lekkasje et sted og utifra dine beskrivelser bør du greie å se hvor det lekker.

Ikke så mye lys på dette bildet, men kan det være Boston grønn?

Sjekket feilkoder med skikkelig BMW-verktøy? Risting pga motorfeste kan høres sannsynlig ut, men resten blir litt skudd i mørket. Om du får bilen grisebillig så kan du potensielt bare bytte motor og ha den i noen år.

Det er selve dumpventilen som avgjør lyden. Utformingen er forskjellig og noen er laget nettopp for å gi annerledes lyd.

Der var den ja. Må være kjekt med luftfilter under bilen når man skal støvsuge gata.

Ingen som har eksakt peiling på hvor feilen din er. Koder indikerer luftmengdemåler og lambda før kat på begge grenrør. Kan fort være falskluft et sted, noe som kodene også indikerer.

Dette var superwhite fra GS, 55W H7. Som egentlig viste seg å være Michiba Diamond White til 10 EUR som de har klistret GS-navnet over. Kjøpte dem fordi den ene pæra i nærlyset gikk, så bestilte fra GS for å få pærer dagen etterpå. Lyser er hvitt det, men det lyser egentlig ikke opp noe særlig. Reagerte på det allerede etter 200m ved første kjøretur. Mannen på returavdelingen mente at disse selger de masse av og ikke hatt noen klager på. I så fall lurer jeg på hvor mange kjører med dårlig lys rundt omkring. Lyktene mine er originale Hella, som jeg vasket før jeg tok bilder, så blir neppe noe bedre i andre lykter. De andre pærene var nylige testvinnere fra Phillips, X-treme Vision 130 og da var ting mer som de skulle.