E.C.

@Vegard_ Takk takk, den løfter 1 m +/- noen cm. Har ikke vært så mye under annet enn for å bytte motorolje, men skal bytte olje på girkassa før vinteren og tenker å bytte diff, så kan melde tilbake da. Tenker å få meg en lav krakk på hjul for arbeid fra undersiden, slik at man sitter nesten på gulvet. Tror muligens at det å bytte girkasse på en slik ikke er helt optimalt, for det er torsjonsstag mellom de to plattformene, så du kan ikke trille en girkassejekk helt fritt under der. Det er dog mulig å løse det med litt planker etter å ha løftet opp bil, så skal være overkommelig om man først vil Det er også litt vanskelig å finne en girkassejekk som går lavt nok til å passe under en sakseløfter, veldig mange har laveste høyde på rundt 110-120 cm og det blir akkurat litt for høyt. Jeg har faktisk vært så smått på utkikk etter en lav girjekk (trolig kjekt å ha når jeg skal bytte diff), så langt ligger det an til denne: https://www.efmotor.no/butikk/verkstedutstyr/girkassejekk-500kg-med-teleskopsylinder/

Ikke anbefalt mtp. holdbarhet. Kan som nevnt bytte ut med 530xd girkasse og evt. også 530 motor med piezo-dyser, men det blir jo en annen type jobb i omfang og kompleksitet enn å skru på en annen turbo eller sette på downpipe.

Ser ut som at den blå M5-en som var skrapa opp på siden ikke blir fikset: https://finndel.no/bilinfo.aspx?f=708&bnr=22965

Girkassa er vel specca til 400Nm originalt og er den samme som i 520d. Da kan det fort bli i drøyeste laget å øke noe særlig mer enn du har. Swirlflaps finnes ikke på denne motoren, så intet å fjerne der.

Fikk justert senkehastigheten på løfteren med bil på, så nå synes jeg at den ble bra. Første jobben ble et oljeskift: Går 8,5 L på denne bilen. Kan hende det er noe av grunnen til at M57 lever så lenge. Tok luftfilteret i samme slengen, var ikke så ille da jeg byttet det for to år siden: Har bestilt enkelte smådeler nye-nye for ettermontering av lykter, men kunne begynne på noe annet i mellomtiden. Racerbiler har selvsagt halogen, for da slipper man den ekstra vekta som følger med lyktespylerne. Skal man over på xenon må dog disse monteres. Så da ble det litt demontering av delebilen for å krangle ut spylertanken med den ekstra pumpa. Kjekt med vaskerom, da kan man spyle spylertank: Etter å ha lurt i snart 4 år på hvordan nivåsensoren fungerer fant jeg det endelig ut. Det var nemlig veldig snodig at den sitter nederst i tanken og enda kan du bytte den uten å søle en dråpe. Den sitter nemlig i et eget rør, fri for væske. Flotøren går rundt dette røret og har en magnet i seg. Den har en bane på ca. 3-4 cm opp og ned. Så når flotøren er på topp matcher det tuppen av sensoren, da blir det lav motstand: Og når den synker mot midten av sensoren så blir motstanden ca. det dobbelte: Med en slik logikk vil brudd i ledning også føre til at bilen indikerer "tom tank" så man går og sjekker og evt. fikser problemet. Må åpenbart være magnet, for vanlig jern reagerte den ikke på: Har også lurt litt på hvorfor E6x ikke har sil på tanken slik som E39, men det sitter visst på hver pumpe og ikke i toppen: Da var det på tide å demontere på riktig bil: Og det fine med sakseløfter er at bilen er oppe i en mye mer behagelig arbeidshøyde på 15 sekunder: Ut med gammel: Og montert ny sammen med spylerne. Fangerbjelken er forborret med hull og fester, så veldig rett frem der: Armer til åpningen i fangeren ble også flyttet over fra delebilen, normalt sitter det en blendeplate som holder dekselet fast på plass. Vil si at dette er en mye greiere løsning ved ettermontering kontra E39 der du må kappe hull selv. Fikk samtidig byttet ut et par mindre plastdeler med noen som var litt mindre knekt: Tåkelyktene så rimelig slitne ut: Hei hei: Tada: Før: Etter: Har for leeeenge siden plukket opp to originale nye PDC-sensorer på finn. Disse er i feil farge, men prisen var rett. De har bare støva ned, fram til nå. Nå som det var så lett å kjøre bilen opp i lufta og stikke hånda opp i bakfangeren måtte man nesten teste om det var feil på en sensor som førte til plingen som jeg har hørt ved oppstart i 4 år og 1 uke. Joda, nå blinkes det ikke lengre: La den bare i bakfangeren der for å teste så derfor lyser det i hjørnet. Får ta den ut igjen og få begge lakkert i riktig farge, så har jeg en i reserve også. Monterte også det nyinnkjøpte lasersiktet for å lette påkjøring, får se om det blir noe bra neste gang jeg kjører inn: Bilen fikk endelig en håndvask, lenge siden sist: Har egentlig lagt om "alt" til Koch Chemie nå. Avfetting, forvask/skumvask, håndsåpe og nå også felgrens: Liker den grønne AluDevil fra Tuga, men da jeg snumblet over Felgenblitz på tilbud ble det etter litt matte fort konkludert med at dette + en sprayflaske blir billigere i lengden. Siden jeg har én hel bil der lakken ikke er full av småskader eller større riper, så prøver å gi den et forsøk med to bøtter og greier: En del mer futt fra dysa rett i pistolen kontra 1 m lanse, tror at jeg skal bruke det litt oftere framover: Tror den keramiske coatinga er ferdig. Ikke noe vannavskrekkende effekt, sjampoen er også uten voks, så snart på tide å gjøre noe der også: Ble en liten rånetur og knipse et par bilder: Merkelig å starte opp bilen uten pling og ikke ha noe trekant nede i speedo, føles nesten feil:

Det er jo bare å begynne å telle antall biler i Norge det http://b42.no/

Det er så å si bortimot umulig å si hvor du havner. Noen selskaper gir deg inntil 60 % startbonus, mens jeg i min tid startet på 20 %. Bonusen er en form for rabatt. På en forsikring med basepris på 10 000 kr vil 60 % bety at du betaler 4000 kr, mens 20 % betyr at du må ut med 8000 kr. Så allerede her kan du se en dobling i pris. Jeg har opplevd at prisen for mine biler kan være opp mot 2x høyere hos et annet selskap, da med samme bonus og alt annet likt. Da er du oppe i potensielt 4x forskjell i pris. I tillegg kommer alder, bosted og kjørelengde inn. Når du kjøper såpass nytt som 2012-2016 er det naturlig med kasko i tillegg (ofte krav fra bank ved lån over 100 000 kr, om du har pant i bil). Ca. 10 år gammel 3-serie med kasko for en 18-åring tror jeg kan gi deg en pris i område 20-30k år + TFF på ca 3k. Optimistisk sett tror ikke jeg at du bør regne med under 2000 kr i måneden. Trikset før var å gå til det selskapet som gir deg høyest startbonus. Så kjører du skadefritt i et halvt år og kan hoppe til neste selskap og få 10 % mer bonus (normalt tar det ett år med skadefri kjøring å gå opp 10 %, men ved bytte av selskap er det nede i 6 mnd.). Jeg triksa en del med det i starten, men da begynte man som sagt på 20%, nå kan man fort få 50-60% på noe kampanje og da blir det ikke like vesentlig. Lykke til med bmw!

Er ikke det hele tanken med markedskrefter og kapitalismen at hvis sjappen er for dårlig så forsvinner den av seg selv? Hva skal ryddes opp? En EU-godkjent bil skal ikke være trafikkfarlig, så en selger som har skrevet hele annonseteksten sin med chat GPT og tatt bilder gjennom en plastpose tilfører da ikke noe som skal kreve regulering? Så lenge folk betaler skatt så bør det vel være greit? Ikke ulovlig å drive dårlig butikk. Reklamasjon på 5 år blir fort forvekslet med nybilgaranti av en del kjøpere, dessuten varierer det mye når man skal prate om hva som er "forventet" på en bil. Egentlig ikke forhandlere som er problemet her, men at slike tvister tar årevis å løse gjennom nemnda eller rettssystemet. Hadde det vært raskere behandling og vedtak så ville man nok sluppet unna en del av useriøsiteten fra forhandlersiden.

Jeg mistet ikke noe av det jeg hadde. Programvare ligger gjerne som en versjon. Så om jeg hadde BMW-pakka versjon 85 så har jeg den enda, selv om både 86, 87 og 88 har blitt lansert i ettertid.

Tre turboer gir nå potensiale for en høyere "ting må plutselig byttes"-regning enn med en simplere motor. Dessuten kan det være mer komplisert å feilsøke på om det ikke funker skikkelig. Typ noe som funker 85 % bra, men ikke 100 % bra. Frister neppe å bytte 3 turboer for å se om det blir bedre. Nå skrur du vel selv, så mulig litt mindre bekymring, men allikevel. Ellers er det vel ikke noe spesielt for 50d vs hvilken som helst annen F15. Relativt stor og tung bil som kan nærme seg alderen og km-standen for påkost av diverse deler i understell. Store hjul og dekk av god kvalitet koster vel en del også.

Eller fordi den har låsemutter du banker inn?

Ja, det er jo litt spesielt. Noen sjapper legger inn en lapp om at man må huske å etterstramme etter x antall kilometer. Hvis man ikke får det med i bilen etter omlegg eller annet arbeid der hjul har vært av kan det være vanskelig å huske eller bevise hvem som har skylda. Bolter kan knekke av overstramming også. Jeg strammer med 110Nm og etterstrammer med ca 120Nm. Sistnevnte høyere pga. stiction. Alternativt kan man bare vri bolten noen få grader ved etterstramming.

Så litt forskjellige steder inni videoen og må si meg enig med noen av kommentarene, usikker på om han bruker den riktig/tenker riktig. Trenger jo ikke å være at man ikke har noe, bare fordi det ligger i Mall. Det er dog forskjellige kjøpemuligheter, man kan kjøpe bare en spesialfunksjon eller ett bilmerke når den "altinkluderende" perioden utløper. Nå har min gått ut, men @Otis kan kanskje fortelle hva som ligger i hans "Mall" og om det ligger samme ting som han allerede har.

Haha, jepp. Repobjekter som selges til verdien av restlånet pleier som regel å være kjempegreier 😛

Gratulerer med 7-er igjen! Blir det ikke mest hensiktsmessig for deg å skaffe en X5 med 3,5 tonn hengervekt nå som sidejobben holder på å bli hovedjobben? Skikkelig biltralle i tillegg så slipper du å sitte og telle på kiloene hver gang du skal hente en bil?

M52B28 tenker jeg. Veldig typisk med feil på vannpumpe der impeller i plast faller fra hverandre. Bytt vannpumpe, termostat og finn gjerne ettermarkeds termostathus i aluminium + en ny ekspansjonstank når du først er i gang, så slipper du å tenke på det på noen år. Samt gjerne bytt viskosekoblingen, som nevnt over.

Jeg tror det blir vanskelig når det ikke er en reell ulempe (som forstyrrelse av ACC er). Du kunne prøve på det med PDC, men det blir litt kleint om du må på en stasjon og demonstrere problemet som ikke er der. Jeg tenker at sånne unntak er såpass sjeldne at det er bare å belage seg på standardskilt.

Den suppa der tror jeg blir for tynn.

Har du en sånn?

Norsk forhandler blir fort dyrt, både Autel og Launch. AES Wave har en stund kjørt tilbud på ms906 pro (1300USD) som bør havne under 20k, men fra USA. Det er en annerkjent diagnosebutikk da. Brukt er kanskje en mulighet? Får det ned mot 10k, men da er de ofte kjøpt i utlandet, selv om norsk-kjøpte utgaver dukker opp av og til.

Den er noe lavere ja, spesielt når resten ligger såpass tett. Plugg nr. 2 ser litt våtere ut også? Kanskje litt mye bensin der og vasket vekk oljefilmen fra sylinderveggene? Trenger ikke å være noe galt, men du kan også ta en "leak down test" så du kan finne ut om kompresjonen forsvinner ut via ventilene (til innsuget eller eksosen) eller ned i veivhuset.

Delen kan koste 7000 også (f.eks. GS uten rabatter), men at det skal brukes et like stort beløp for å bytte er ganske stivt. Regner med at de i det minste bytter simmeringen foran (som anbefalt av produsent)? Burde vel ha byttet resten av reimdrifta for den prisen.

For å ta det i litt tilfeldig rekkefølge: Noen av de du nevner kan være kablet, så pass på at du får en trådløs versjon. Jeg hadde prøvd å unngå kablet, med mindre det er et mye bedre tilbud. Autel sine MaxiCheck og MaxiDAS er lavere nivå scannere som kan ha både 2-veis kontroll og mange servicefunksjoner, men som gjerne ikke kan kode inn en ny modul. De er også gjerne dårligere på skjerm og batteri. Jeg hadde ikke vurdert disse. Fra Autel for min del ville det være MS906 BT eller MS906 PRO og opp. De to jeg nevner er +/- samme modell, men de endrer navn hele tiden. MS906 BT er en ganske annerkjent allround "budsjettscanner" fra Autel i 15k-prisklassen. Når det gjelder TPMS så kan de fleste litt mer proffe scannere utvides med en ekstra modul/enhet til å kode inn TPMS. Autel har en stor andel av TPMS-sensorene på markedet, så deres eget verktøy burde sånn sett ha minst trøbbel med slikt. Sjekk aktuelle modeller for kjøp og hva som må evt. kjøpes i tillegg. Launch: Jeg har nå min egen X-431 PRO V og synes (åpenbart) at dette var det beste kjøpet i sin tid, men i lys av hva som er tilgjengelig nå i dag så vil jeg si at det Otis kjøpte er trolig et bedre valg mtp. totalverdi. Oppdateringer: Disse fokuserer stort sett på å legge inn nye bilmodeller, selv om det hender at bugs blir fikset og funksjoner legges til, men det er ikke der fokuset ligger. Hvis scanneren ikke er så bra på en 2010-modell i dag er den trolig nøyaktig like dårlig på det om både 5 og 10 år. Dyrere scanner = dyrere oppdateringer. Toppmodellene til Autel kan ligge på 1500 USD for ett år, det er en del. Det fine er at verktøyet fungerer fint på "gammel" software, selv om det kan mase litt om oppdateringer. Hvis du kjøper en scanner i dag har du enten 1 eller 2 år med oppdateringer. Om dere ikke skrur på biler under garanti (5 år) så blir det først et problem om 6-7 år. Det er ofte også mulig å kjøpe oppdatering for noen spesifikke modeller/funksjoner. Det meste som ikke er Autel eller Launch er kopier av disse, med varierende hell. Jeg vil si at Foxwell og Topdon er noe å vurdere, samt evt. Otofix nevnt på forrige side. De fleste kan grafe, men f.eks. min kan bare grafe fra én liste av verdier som ligger under samme meny under samme modul. På enkelte bil-scanner-kombinasjoner er det ikke all info du får ut på live-data heller. Det med loggfunksjon hadde jeg undersøkt ekstra nøye, for jeg er litt usikker på om selgeren tenker på det samme som deg. Jeg hadde anbefalt deg/dere å leie et diagnoseverktøy for en dag og trykke godt gjennom. Noe fra Launch og noe fra Autel. Da får dere sett mye mer i detalj hvordan dette funker og kanskje blir valget litt lettere.

Er nok ingen pakninger av denne typen i din motor. Hovedprinsippet for vanos er likt, men det har skjedd litt siden det først kom midt på 90-tallet. Det kan virke som at det ikke er et helt ukjent problem for denne motoren og da er det ikke umulig at prisene begynner å krype opp mot det du har skrevet der mtp. mengde jobb som er med i bildet. Jeg hadde sjekket opp med andre BMW-verksteder for et estimat.

Hvilken pakning? Har du søkt på vanosproblemer for akkurat din motor eller generelt? Vanos på B38 ser ut til å være ganske annerledes enn på f.eks. gamle M52 og M54. På B38 ser det ut til å være en aktuator og en sentralventil som totalt koster i området 2500-3000 kr. Aktuatoren virker å være rimelig greit å bytte, mens sentralventilen ser ut til å være ganske så mye jobb med halve motoren demontert.