E.C.

Da er sakseløfteren montert og testet, så jeg kan fortelle litt om hvordan det har gått og hva som kanskje kan være lurt å tenke på for andre som vil ha noe sånt hjemme. Jeg havnet som sagt på en TW S3-10E. Denne er trolig +/- identisk med MR30 fra EAE/Nordic. Det står t.o.m. MR30 enkelte steder (MidRise3.0 tonn). Den kommer på en pall og blir levert av en lastebil med lem. Om lastebilen får rygget helt inntil garasjen så er den losset av på 5 minutter: Pumpa, fire gummiklosser og bruksanvisninga kommer i trekassa. Olje kjøpes separat: Må si at det er litt kjekt å få såpass mye bobleplast med på kjøpet. Når man driver og selger ting på finn i ny og ne så er det greit å få fylt opp lageret. Jekken min passet akkurat under treklossene som er skrudd fast i løfteren: Jekk, brekkjern og noen gamle plankebiter så var var det mulig å lure ut pallen: Så var det bare å få den ned på de fastmonterte klossene. Disse kan først fjernes når man får kjørt den litt opp: Da var det klart for oppkobling. Det fulgte med både en tysk og en engelsk bruksanvisning. Den tyske hadde litt mer detaljer (deriblant koblingsskjemaet), men totalt sett så var det rimelig forståelig hva som skal hvor. Ikke de mest kompliserte greiene jeg har vært borti. Produsenten har dessuten noen videoer på nett som er litt kjekke å ta en titt på. Både for montering og litt tips og triks. Tydelig at det ikke er en en engelskmann som har skrevet dette: Koblet opp elektronikken først: Så hydraulikken: Og fikk kjørt den opp en tur: Sånn passe i vater: Gulvet er ikke helt flatt, så noe særlig bedre får det nok ikke blitt. Med max 1 m opp i lufta så går det nok greit allikevel. Pipinga ved nedsenking er helt hinsides. Jeg synes at det er greit at den piper, men jeg trenger ikke å høre det 100 m unna. Så det tok ikke mange minuttene før det kom en volumdempende mod på plass: Synes at den jokket litt i bunn ved starten av løft (når tom) og i starten av nedsenking fra max høyde (også når tom). Hydraulikken skal nå være selvluftene og jeg hadde fått kjørt den opp og ned 10-15 ganger, så bestemte meg for å smøre den opp før jeg skulle teste den med en bil. Var noe lett korrosjon på noen av de boltene som har smørenipler, så det er sikkert lurt å ikke utsette smøreservicen på den og heller ta den på dag 1: Siden den har flate smørenipler måtte det brukes en fettpresse med spiss, og dette var hva som var å oppdrive i rimelig avstand og til en ok pris: Det kan hende at det er jeg som er ekstremt god på brukerfeil, men vi to ble ikke helt venner. Ble mye gris med grease og det gikk sikkert en times tid til å få jobben gjort. 5-10 trykk så kommer det ut luft og dritten må skrus opp igjen. På plata var klossene godt i gang med å skrape vekk maling, så der ble det en liten vask og etter produsentens tips multispray. Også multispray på steder uten smørenipler: Som noen kanskje ser så ligger det noen gummimatter under. Jeg prøvde først å kjøre opp uten, men da dyttet bare bilen bukken innover i garasjen, så det var bare å glemme. Med gummimatter gikk det mye greiere: For å få mattene under løfteren (og flytte den tilbake der den egentlig skulle stå) så trenger man flytte-kittet med hjul. Det kittet er noe dyrt mtp. hva det faktisk er for noe (4 hjul og et stålrør), men et absolutt must om man skal ha noe mulighet for å flytte rundt på løfteren. Løfteren er ca. 11 cm over bakken. Jekkpunkter på E6x er rundt 14-15 cm over bakken. Litt avhengig av understell og dekkprofil. Jeg kunne nok ha fått bilen opp uten ramper, men tenkte at det var nå like greit å få disse på plass. Litt 2" x 8" som jeg fikk ferdigkappet a.la. "close enough" hos Monter: Ble hullplater med spiker pekende nedover, sånn i tilfelle de skulle sprekke katastrofalt og hvis man skal unngå en punktering. Trenger ikke så mange spikre for å holde de noenlunde sammen, dette får duge: Og enda flere Biltema-gummimatter på undersiden, så rampene ikke skyter ut når man kjører på/av: Så hadde det vært greit å få en litt bedre vinkel til å kjøre opp. Jeg har begrenset med oppussingsredskaper og ingen "voksen-kappsag" til å gjøre sånne ting, men stikksaga kunne vinkles 45 grader, så hvorfor ikke? Ble faktisk bedre enn fryktet: Sånn, da kostet det rundt tusenlappen for 4 treramper og ikke 5-6000 spenn som enkelte skal ha for et sett med gummiramper. Måtte kjøpe meg et vidvinkelspeil (som kan sees på bildet over) for å treffe på rampene. Speilet skal senere oppgraderes til krysslaser i taket (som allerede er bestilt fra AliExpress). Bilen er ca. like brei som løfteren og det er typ 2-3 cm å gå på totalt i bredden før dekk henger ut på siden. Trenger nå ikke å stå perfekt i midten om bilen kun skal parkeres, men det var jaggu meg mye mer jobb å kjøre inn i garasjen nå, i alle fall når man er uvant med det. Så var det enda en liten hick-up. Ender fort opp med å sperre inne sine egne påkjørings- og løfteklaffer: Så da ble det forsøk nr. 2: Her skal jeg se på om det er mulig å få kappet litt i rampa for å få til en litt bedre overgang. Og da var jeg jaggu klar for første løft: Bilen er formelt sett kjørt på løfteren "bak fram". Enden med sylinderen kan løfte inntil 1800 kg og motsatt ende inntil 1200 kg. Så det er alltid noe triks og miks med oppgitte tall om løftekapasiteter. Også skal tyngdepunktet være "innenfor" saksa (ved gul stripe der). BMW er dog veldig gode på ca. 50/50 vektfordeling, noe jeg fikk bekreftet da jeg kjørte på vekta med E91en i forrige uke. Så da er det primært noe man bør være obs på med biler som har FWD og motor foran, men sånne har man heldigvis ikke her i huset. Da blir løfteren stående slik som den gjør per nå, ettersom det passer best mtp. plassering av styreskapet. Løfter i grunn fort og fint, men nedover får den litt vel god fart. Den har en justeringsskrue for nedsenk og den har jeg testet ut litt. Den ble veldig treig nedover uten bil/last, så jeg skrudde den litt opp igjen og da var jeg plutselig ca. samme sted igjen, men det spørs om ikke jeg skal teste litt med bil på planet for å se om jeg treffer sweet-spoten. Tror også at jeg bør anskaffe 60 mm klosser. Klossen på 38 mm kysser sideskjørtet og rampa kysser da dekselet til panoramaavstiveren: Ellers tror jeg at det blir ganske bra med denne høyden: Litt andre tanker og observasjoner. Når man kjører opp til topp så stopper den sånn: Så da er egentlig ikke låsen på, så man må huske å senke den ned litt: Og passe på at låsearmen ligger mot plata i bunn: Den nærmeste avstanden jeg greier å få mellom låsepinne og tann er på ca. 1-2 cm: Det er nok ikke helt heldig at lasteplanet kan rekke å få litt fart (om hydraulikken svikter) før armen med mekanisk sikring fanger det, men jeg får satse på at noen som er smartere enn meg har regnet ut at dette er godt nok. 1-2 cm er nå ikke de rare greiene, 10-15 hadde nok vært verre. Jeg ser også at den grå sikringsarmen på min har to pins på tvers kontra enkel-pin som var på noen tidligere utgaver. Manglende "senk til lås"-knapp som skal kunne senke løfteren ned på mekanisk lås er nok det største ankepunktet jeg har, for da henger i praksis løfteren på hydraulikk hele tiden den er i lufta. Ellers synes jeg faktisk at byggekvaliteten virker rimelig bra. Smørenipler er det neppe alle som har, tilsynelatende solide sveis (for en som ikke kan noe særlig om sveis), bra finish og ikke minst en del forsterkninger (f.eks. ekstra falser på bunnplatene som funker bra til å stive av) som man ikke finner på enkelte billigere løftere. Alt dette teller positivt. Laveste arbeidshøyde forbi første lås er på ca. 60 cm og det tror jeg blir veldig passende til oljeskift, bremsevæskebytte osv.: Ellers ser jeg allerede frem til når den blir felt ned i gulvet en gang i fremtiden, så man slipper hele sikte-på-rampe-opplegget når man skal inn og parkere

Du har nok en veldig dårlig kobling/kabel et sted om det faller helt ned til 0V ved oppstart, men litt rart at verkstedet ikke fant det.

Ikke så dumt det forslaget over. Disse avstivere monteres i en alu-brakett mot torpedovegg og det er fort gjort å dra ut gjengene der.

Har du sjekka de kablene jeg prata om da? Det er normalt at spenninga faller noe ved oppstart, men ikke til 0V, så man må nesten vite hvor langt ned det går og hvor man måler før man kan si noe. Et verksted kan ha målt det på 20 ulike måter, så jeg tror ikke at man kan konkludere noe mer basert på det du sier.

Jeg bytter ingen deler basert på kommentarer på FB ettersom jeg ikke spør om tips der. Trolig det siste stedet å hente seriøse tips. Jeg er helt enig i at man skal måle ting, lese dokumentasjon fra produsent og deretter foreta egne vurderinger. Det er ingen problem å feilsøke en trimmet bil sånn sett, men det forutsetter at man har kjennskap til både bilen og kanskje også tuningen. Hvis du starter med en bil som ikke går riktig (2 sek ekstra på 0-100) så vil jeg påstå at det er en heller dårlig strategi å introdusere enda et usikkerhetsmoment ved å legge inn uoriginal programvare og først deretter begynne å feilsøke. Jeg mener at det er rimelig åpenbart at man må ha en normalt fungerende bil til å begynne med før man trimmer og ikke en bil som sliter med noe ukjent før man hiver på noe software og ser hva som skjer. På original software kan du sammenligne verdier med andre folk med samme bil, hvem skal du sammenligne trimma bil med?

Hva tror du selv er mest sannsynlig da? At tuningen tilfeldigvis, "just in time", avslørte at du har en dårlig turbo/egr eller at det er tuningen som er dårlig? Og selvfølgelig har ikke tuneren sett noe slikt før og har ingen forklaring eller tips. Sett bilen original du.

116d med power reduction til 90hk, men jaggu meg har de fått med varme i ratt på ustyrslista. Det er ikke ofte man ser på E8x-E9x generasjonen: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=355885038

Selve innsuget på en diesel eller ved ventiler som på bildet? Rense innsug ble diskutert litt her: https://bimmers.no/forums/topic/827952-2013-520d-med-n47d20c-rengjøring-av-innsug-hvilken-pakninger-bør-skiftes/ På diesel får du skrapt vekk det meste med noe metall (skrutrekker, etc.) så kan du bruke diesel, prickbort etc. til å ta vekk siste rester. Nå prater jeg om selve innsuget, ikke ventiler som på bildet over.

Har du noe spennende historie her? Jeg har brukt NAF i 10 år og det eneste de har vært pirkete på har vært lys. Ellers har jeg bare positive opplevelser og opplevd flere av kontrollørene som genuint bilinteresserte folk som ikke henger seg opp i "mods" som er utført skikkelig. Så jeg skjønner ikke hvorfor NAF skal få så mye dritt av folk.

Tja, jeg er en av de som ikke hadde kjøpt en ladbar hybrid nesten uansett hvilken rekkevidde du stapper i den. Dobbelt opp med drivlinjer, mer kompleksitet og flere potensielle problemer. Dessuten har jeg mulighet til å ha 2+ biler. Da er det som regel bedre med en elbil + en fossilbil. Sånn er det nok for ganske mange andre i Norge også. Selvfølgelig er det noe å vurdere om du skal ha kun én bil, men nå som det har blitt mer ladestasjoner og bedre utviklet infrastruktur for elbil så går jo de fleste langturene greit for folk med elbil også, utenom de 0,1 % som insisterer på å kjøre 10 timer i strekk uten stopp.

Finnes folk som har prøvd å polere glass med heavy-cuts for å gjøre slitte ruter bedre. Da holder man på i en halvtimes tid. Neppe noe fare for å skade ruta. Polering skal ta alle coatinger, ettersom det i praksis er en veldig mild form for sliping.

@HakonLimseth: de kan spørre om å se på bilen før ja. @Rune-K: helt enig med det om motor og tyveri, men der opplevde jeg at det kunne mangle litt nyanser. Jeg skulle bruke en motor i prisklassen < 10 000 kr fra en bil som var registrert på meg (hos SVV) fram til vrakingstidspunktet. Jeg skrev at motor med motorkode x fra bil y (som jeg har eid fram til vraking og som nå er vraket) skal settes inn i bil z. Det er jo veeeldig sannsynlig at det er nettopp denne motoren. "Neeeei, vi kan vel ikke helt vite at det er akkurat denne motoren, selv om motorkoden stemmer med bilen du har vraket". Altså, ja, jeg ser den, men hallo. Skal jeg som tilfeldigvis hadde en slik motor dokumentert i mitt eie, i en bil som ble vraket av meg ha mer sannsynlighet for å ha kjøpt en identisk stjålet motor til < 10 000 kr og søkt ombygging? Hvem stjeler motorer i denne prisklassen og deretter er redelig nok til å søke ombygging?

Ja, det er jo sånn disse funker, som et trafikklys. Du har grønt som blir til gult og deretter rødt om man ikke utfører service inkl. tilhørende resett av serviceindikatoren i bilen.

Jeg synes ikke at "papirmølla" er så vanskelig og reglene for ombygging har nå vært klare i evigheter: søk ombygging, få godkjent søknad, utfør ombygging, vis ombygging hos SVV og få den godkjent. Hva skal SVV gjøre ellers da? De kan på en måte ikke oppmuntre til at folk skal bygge om først, for da er SVV i praksis utelatt av vurderingen om ombyggingen er ok eller ikke før den faktisk utføres og bilen er tatt i bruk.

Det er nå helt sikkert mulig å få denne motoren godkjent i dette karosseriet, men det er som regel verre å gjøre slikt noen år i etterkant. Du vil måtte søke ombyggingen i eget navn og få din søknad godkjent, da blir det litt verre at ombyggingen er gjort av noen andre for mange år siden. Så det spørs om det nesten ikke hadde vært lettere for deg å kjøpe enda en M20B25 og ombygge "en gang til" og denne gangen få ombyggingen godkjent.

Tja, den er jo ikke godkjent med denne motoren og sånn sett ikke typegodkjent med alt som dette måtte innebærere mtp. forsikring og ansvar ved eventuelle uhell. På en annen side så må det nok en ekstraordinær ulykke til og det i høy fart før noen begynner å grave i motoriseringen på en slik bil. Det er nå fortsatt en M20 og jeg tenker at det begynner å bli langt mellom folk som greier å se forskjeller mellom disse motorene sånn på sparket, så jeg kan ikke se for meg at det plukkes opp på EU at det sitter en M20B25 og ikke M20B23. Og 27 gamp ekstra på en gammel sugemotor, det tror ikke jeg rumpedynoen til en kontrollør plukker opp, men leser man på inngraveringa på blokka så vil det nok være synlig. Pris? Her er det sikkert mange individuelle meninger, men jeg vil si at for et gammelt karosseri som man selv liker og på en bil som er 40+ år gammel som er +/- rustfri og har et interiør som ikke er smuldret opp så er ikke det noe usaklig beløp å be om i 2024. Det var jo diskutert nylig her på forumet hvor mye det kostet å få sveiset litt kanaler og annet smårust på en e34 og da var prisen i Norge mer enn hva den bilen her ligger ute for. Så å kjøpe noe i verre stand karosserimessig og fikse selv lønner seg neppe, med mindre man kan gjøre alt selv.

Kanskje han kan melde seg på luksusfellen? Så får han flere følgere og mer intekter fra tuben når episoden går på lufta?

Har han ikke laget en video på tuben om det? Mener jeg så noe i forslag hos meg.

Ja, du skal kunne se det. Ofte litt skummelt med biler som delekanonen har blitt brukt på. Går som regel i billige deler som kanskje er verre enn originale, så antar man at alt som er byttet er 100% ok, så fort gjort å gå seg bort i leitinga etter den opprinnelige feilen. Sikkert mer rart her, skal jo ikke plutselig blåse varmt i varmeapparatet fordi turboen ikke funker.

Sånn "overhalt" turbo til 4-5000kr? Disse er jo kjent for å ikke funke spesielt bra. Tett eksos? Hva har du av baktrykk?

Tja, på enkelte ting kan det nesten være greiere med en liten slagtrekker. Av og til duger 12V-drillen til ganske mye også (om man har plass). Trenger jo ikke noe særlig moment på småting og 2-3000 rpm på både slagtrekkere og driller er merkbart raskere enn skraller med 2-500 rpm. Har for øvrig den større og treigere 3/8" skralla fra Milw. og den er ganske kjekk på mye, både under panseret og understell når ting først er løsnet.

De er like, men man får andre nr. i Europa, så må holde tunga rett i munnen når man sammenligner specs.

Vært litt dårlig i formen og noe bortreist, så har gått litt trått med skruing. Tror E91en begynner å bli ferdig nå. Fikk byttet reimsettet, kan se ut som at SKF leverer originalt her, det som ble tatt av og det som gikk på så veldig likt ut: Fikk med en klistrelapp, why not? Jordledningen i motorrommet var litt grønn, så den ble byttet: Panserdemperne ble byttet, greit å gjøre før panseret faller i hodet på en: Hadde et håp om at panseret skulle begynne å lukke seg uten dyttehjelp, men ser ikke sånn ut. Må nok ta en runde med rens og smøring på låsene. Hadde vært greit å slippe å kjøpe nye låser da disse er over 700 kr stykket. Ble også en ny og skikkelig filterkopp for fremtidige oljeskift. Den fra GS funker, men mangler 1-2 mm i dybden, så det er mulig å bikke den fram og tilbake, slik at den fort gnager seg inn i plasten når man skal løsne. Den nye koppen er litt dypere og har ikke det samme problemet: Caliperen og klossene hadde også kommet seg i hus, så det var bare å bytte: Kjøper alt fra ATE så lenge det er å få tak i. Imponerende hvor mye overflaterust man rekker å få på relativt kort tid, her må det bremses litt for å få det vekk: Venstre ferdig: Og litt mer som byttes på høyre: På E9x må man av med litt bakskjerm for å få byttet slitasjevarsleren. Der er det en del skruer som har gitt opp: Bare å drille ut: Her er forresten kablene ut av batterikassa som kan bli dårlige slik at man ender opp med å ikke få start på bilen. Kan se ut som at det er litt krokan på min, så får kanskje sjekke spenningsfall under oppstart for å vurdere tilstanden. Ble en prøvetur og nå var det ingen stekeovn-temperatur på skiva lengre. Satser på at det er i boks nå. Burde kanskje ha byttet bremseslangene i samme slengen, men de tåler nok to år til. Ble forresten bestilt en Twin Busch som bør komme til fredagen, så det blir spennende.

Har ytre høyre til deg

Det er det som heter open loop. Du kjører på en forhåndsbestemt safe map uten å korrigere for ting/tang basert på tilbakemeldinger fra sensorer.