E.C.

Ja, de er helt i bånn.

Alle E61 har luftfjæring. Mulig noen har flyttet dine releer til siden i tilfelle vannlekkasje. Det er normalt to oransje og en grønn. Grønne er kompressor luftfjæring, de oransje er bakvisker og softclose på bakluka.

Gjorde litt mer på E91en som allerede stod i garasjen. Kjenner jeg begynner å bli klar for sakseløfter snart. Litt lei av å måtte sikte meg inn med jekken i bermudatriangelen av avstivere for å treffe diffen på centimeteren: Vinterhjul skulle bli til sommerhjul, så da passet det bra å bytte bremsevæska, som serviceindikatoren snart vil begynne å mase om: Ingen større hokus-pokus her. Bytter man hvert 2. år så sitter ikke lufteskruene så ille heller. Rense nippelen godt og løsne med pipe, deretter over til fastnøkkel og tappe 2-300 mL per hjørne: So far so good, så var det en svettende servooljebeholder. Byttet pakning i lokket, men det hjalp ikke så mye siden den har blitt full av olje igjen: Støvsugd vekk litt grus og teipet av innsug: Ny beholder er egentlig latterlig billig, koster like mye som 1L olje omtrent: Sikkert ikke alle som liker sånn type klemmer som klipses på plass, men her gjelder det å ha de rette tengene til jobben, da går det som smurt: Denne får man på Biltema faktisk: Av med slanger og på med ny beholder. Ganske rett frem. Burde kanskje ha byttet slangene også, var rundt en 1000-lapp for Febi og noe mer for originale. Det som definitivt trengs nytt er et reimsett med strammer og løpehjul, her var jo alt sauset i olje: Men det var ikke det jeg hadde for hånd og skulle bytte, det var disse: Demontering på gang: Først tenkte jeg at den radiatorslanga der må byttes snart, men den går det sikkert an å sette på igjen. Gummien har begynt å gå i oppløsning, men ikke 100 % umiddelbar krise: Så innså jeg at den andre slangen, hadde kubba helt: Blir litt oppgitt når man vet at bilen ikke blir kjørbar i løpet av dagen, men sånn er det noen ganger. Fortsatte med demontering, bra innsauset her også: Teipet av kjøle- og oljekanalene så man kan tørke av det verste uten å få dritt inn i motor: Så her kommer det morsomme. Pakninga mot topp var rimelig ny, så den har noen bytta: Samtidig hadde ikke vedkommende byttet den andre pakningen, som jeg for anledningen har valgt å kalle kuken: Fascinerende at noen gjør sånn, men det er nå ikke den første overraskelsen fra under panseret på denne bilen, mtp. alle de knekte toppdekselboltene jeg fant for to år tilbake. Da var det bare å sette i gang gnikkingen: Gikk over alle kontaktflater med en helt ny mikrofiberklut, så var det klart for montering. Ser faktisk at mikrofiber også kan lage mikroriper i metall pga møkk man drar over, men såpass tenker jeg at pakningene får ta unna. Filteret ble byttet, sammen med begge o-ringene: Så da ble det skrudd sammen med det man hadde: Så da sitter jeg her med manko på kjøleslanger og en ikke kjørbar bil. I tillegg så har kupevifta i E39en dævva og der må man ut med hele dashbordet for å få byttet. Ser at GS har disse to slangene (uoriginale) i Bud, så om noen skal på treffet i helga og deretter mot Gjøvik/Oslo og kunne ha tatt de med så gi meg et pip. Får ellers prøve Sulland her i byen når de åpner om noen timer. Elektrikeren ble en uke forsinket, så han er her først i morgen. Nei vent, om 5,5 timer i dag heter det. Den nye porten ligger også utenfor og skal monteres om ca. en uke, så her skjer plutselig alt på en gang. God natt!

Om du ikke har kjøpt enda så har jeg sjekket på min originale pakning i garasjen (kjøpt i år), den har "nips".

Tja, Netlandet kanskje?

Stussa på det samme, tipper det er kopier: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=295430754&ci=37

Ja, da er ikke det løst da. Så hadde sett mer i den retningen. Du har også kode for railtrykk, hva er trykket når du drar på starter?

Og er koden der fortsatt?

Byttet fra hva til hva? Fra original sensor til noe med ukjent stand? Er feilkoden på kam borte nå? Du får ikke start med defekt kamsensor.

De pakningene lekker fordi de blir gamle og sprø, dette vil ikke bli påvirket av å sette på nupper. Derfor tror ikke jeg på at det blir noe særlig forskjell.

Jeg tror ikke at det har så mye å si.

Jeg punget ut for original på min N52. Gadd ikke spare 500 spenn på to pakninger på akkurat det.

Regner med at du kanskje måler med batteriet frakoblet, da er det også mulig å de-pinne de ledningene du skal måle på. Det er vel snakk om å måle for kontinuitet/motstand her?

@laffe: finner litt hos Wurth: https://nettbutikk.wuerth.no/elektro/elektronisk-maaleutstyr/tilbehor-62 Jeg kjøpte mine fra utlandet. Amazon/AliExpress. Hva som er godt nok er ikke godt å si. Skal du måle noe på bil? Tynn nok leder som kan stikkes nedi er jo teknisk mulig, litt avhengig av hvor mye du skal måle og hvor urørt kontakten skal være etterpå. Har man f.eks. noe som er vanntett er det best å ikke ødelegge ringene som tetter.

Alt for mange tråder ender opp uten noe konklusjon, så takk til deg også, for å oppdatere med hva som ble løsningen hos deg. Dette hjelper fort neste mann som sitter med samme problem

Hadde ikke klaget om F10 M5 med ganske lav km-stand kostet 250 løk her på berget. Her får man jo en hel 2015 520d 😥

Han har allerede kappet av slik og skal nå ha ut det som er igjen av bolten som sitter fast i boltgjennomføringen i travers.

Det virker egentlig ikke som at de er noe dårligere. Vil nesten tro at alle trykkes ut på samme fabrikk, den største fallgruven er nok garanti/reklamasjon som vil være mangelvare på de "direkte fra Kina". Jeg ser at det kan være en ulempe, men når prisene ofte er slik at du kan kjøpe 2-3 Kina-enheter for prisen av en så er ikke det den værste gamblinga spør du meg.

Maxicheck kan vel ikke kode noen moduler, mens MS906 BT og x431 vil kunne det. Ikke et problem på BMW for deg, men om man bytter en modul på et annet merke er det kanskje relevant. Den her dukket opp i går: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=345636806

Du kan også låne/leie en induksjonsvarmer, de største spiralene bør vel kunne gå over festet og vil varme boltrestene selektivt (og ikke traversen), når stålet krymper igjen bør korrosjonen ha løsnet og det skal være mulig å få de ut. Tenkte en sånn der spiral kan justeres til å ha nok gap til å være på hver sin side av traversen:

@Saltkjelen Trodde først at det var en spoiler og at det hadde rabla for deg helt:

Du kunne kanskje ha prøvd å lage et spor med dremel, for å ta de med et flatjern eller med en flatjernbit som sitter på en skralle? Jeg tror at bolten har gjenget seg selv inn i traversen og korrodert fast. Så du bør forsøke å vri restene ut, heller enn å banke på de i "boltretningen". Hvis du skal hamre og meisle så må du prøve å få til en rotasjonsbevegelse på den delen som sitter fast, pga. det som er nevnt over.

Det er nok ikke gjenger, men typisk når en stålbolt har blitt kjørt gjennom alu og gjenget seg vei.

@Dusy Går da helt fint:

Enkelte har innvendig torx til mothold eller 16 mm spor for en tynn fastnøkkel på kule-siden. Du har ikke noe sånt på din?