E.C.

Her er eksempel på high og low, hvilken har du?

Ja, mener å reparere enhten. Du har han Jacek på finn som overhaler CCC for 3500 kr, M-ASK er det ingen som tar bryet med å reparere. Jeg mener at alt over 500 kr for en brukt M-ASK er for dyrt. Kunne mulighens ha betalt inntil 750-1000 for en M-ASK med navi slik som du har. Mange bilhøggere vet ikke forskjellen, så det kan bli spennende bruktpris om man kun baserer seg på delenummer og nypris. Du må kode inn en ny ja, men om du har ordnet Protool med koding-lisens skal det være smooth sailing. Jeg har byttet fra M-ASK til CCC på E6x og det var egentlig ikke mye hokus pokus. Jeg hadde da en M-ASK uten navi også, så det ble litt ekstra der, men ved bytte til CCC kunne jeg f.eks. beholde det gamle kontrollerhjulet. CIC er nyere og mer jobb å bytte, så da kan man heller vurdere en overhalt CCC og en Android-skjerm som en mellomting.

Pleier som regel å være hovedenheten, restart og heng er ganske sikre tegn. MULF kan være synder om du har logic 7 med digitalt signal til forsterker, når dine høyttalere er koblet direkte til M-ASK-en eller hva enn du har så vil ikke MULF påvirke lyden, siden din lyd går analogt rett fra hovedenhet til elementene. Du kan prøve med en annen M-ASK som du sikkert får billig nok brukt, men disse lønner det seg ikke å reparere. Da blir det ofte mer hensiktsmessig å oppgradere til CCC/CIC eller noe enda nyere.

Disse satt veldig bra

Da ble to etterlengtede garasjeoppgraderinger endelig fullfør i går. Det ble lagt inn mer strøm, nærmere bestemt 3 fas 32A. Dette ble en hel del jobb ettersom inntakssikringen i huset skulle oppgraderes fra 1 fas 50A til 3x63A. Da måtte måler byttes og en kranbil måtte komme for å montere inn 3. fase på loftet. Nå sitter jeg igjen med dette: 3x32A stikk og en ny 16A kurs med trege C-sikringer rundt baut. Fikk også montert flere stikk på den nye 16A kursen, én sånn kvadruppel på hver vegg. Alt det gamle som lys, avfukter, stereo og annet dill dall går fortsatt på den gamle 16A kursen fra huset, så den nye kan da brukes mer eller mindre eksklusivt til enten kompressor eller sakseløfter, så lenge de ikke skal dure på samtidig. 3-fasen kan også splittes ut til to andre kurs i fremtiden, f.eks. varmepumpe og elbillader. I tillegg legger jeg inn et k-rør med nettverkskabel i samme grøft, så det blir mulig å ha bedre wifi på innsiden av betongen. Jeg fikk en mesh-node oppe på loftet til å fungerer overkommelig, men å ha den noden i riktig høyde og kablet med "full styrke" vil nok hjelpe på en del. Så var det denne pakken her da: Den gamle porten skulle til pers. Den hadde jo et par utfordringer. Bl.a. bakmontert torsjon som begrenset løftehøyde til ca. 204 cm, noe som også gjaldt i hele bredden: Etter en solid innsats fra montøren var den nye porten på plass: Her bestilles alt på mål, så man får virkelig utnyttet plassen til det fulle. Dette var enkelt og greit helt andre boller. Høyden til skinna/port i åpen posisjon er på ca. 245 cm og med port igjen (og bil plassert innenfor portbredden) er det mulig å komme nærmere 270 cm. Manuell mekanisk lås har den også, slik at man kan sette den på så man ikke kjører poreten i en bil som henger oppe i lufta ved et uhell. For å ikke snakke om kvalitetsforskjellen vs. billigport. Kjennes rett og slett bunnsolid ut. Begynner å bli trivelig dette her, bare å holde øynene oppe for en sakseløfter nå!

Det kan ha vært feil på systemet eller at noen kodet ut funksjonen før. Hvis verkstedet oppdaterer programvare kan du få opp sånt.

Nei 😆

Batteriet sitter bak på høyre side, i en slags kasse. Hvis du ser under bilen rundt denne kassen skal det være noen kabler. Mener å ha lest om et par som hadde mye irr der, så kablene nesten falt av.

Jeg tenkte under bilen.

Har du sett under batterikassa bak? Der pleier det ofte å irre vekk kontakter.

Kan bli en lang dag på Jula om man parkerer innerst:

Hvis det er bare den øverste slanga som har lekket så har det neppe kommet noe særlig luft lengre ned i systemet, så dette går nok helt fint.

Det er nå noen fordeler med eldre biler når man ser på hvor lett tilgjengelige enkelte komponenter er. Denne her blir nok en kosejobb å bytte.

@Ingvaldsen Håper nå det, fått bekreftet montering i morgen. Så da treffer de ganske godt på estimert leverings- og monteringstidspunkt. Som da totalt blir ca. 8 uker fra bestilling. Så fremgangen etter bestilling har ikke jeg så mye å utsette på (så langt).

Jeg måtte ringe og sende mange e-poster for å komme i gang med folka hos Assa, nesten så jeg ga opp. Ble også opplyst om at eventuelle forhandlere måtte gå via samme rute. Så send en e-post direkte til han Morten og husk å kalle det industriport og ikke garasjeport, for ellers så tror de at du har sendt til feil avdeling. Leveringa på min traff de godt på, 6 uker som estimert. Montering vet ikke enda, men 1-2 uker etter levering.

Du må da ikke se deg blind på pris, mannen har tross alt et poeng: Hvis ikke 4 syl + hengerfeste er ren kjøreglede så vet ikke jeg 😆

Du skal ha det til mutteren på toppen av demperen som sitter nede i en fjærskål? Du har jo sånne: https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/chassisdeler/fjaring/stotdempere/stotdemperverktoy-4-stk-2000016967 Så har man piper der man kan bruke en fastnøkkel på toppen (f.eks. tennpluggpipe om den matcher størrelsen på mutteren: https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/motorverktoy/tennpluggverktoy/tennpluggpipe-12-16-mm-2000054574). Eller så kan du bruke en dyp pipe som du vrir med en vannpumpetang, det har jeg gjort selv.

Drammen og BMW må være en verre kombo enn pizza og sylteagurk.

Begynner å bli bra dette, nesten bare porten igjen?

"Alle" E8x-E9x har vel det der skinnet som har sprukket opp på siden av setene og lakkflass bakfanger/bakskjerm? Ikke uvanlig i alle fall, selv om det er noe som burde ha vært fikset i denne prisklassen.

Da ble det faktisk to godkjente biler i dag, ikke verst:

Fikk de nye kjøleslangene på plass så det var bare å sette i gang. Problemet med slanga som har mikke-mus kobling er at den skal laaangt ned i den andre enden (rødt): Så da var det av med hjulet igjen så hadde man sånn halvveis tilgang: Kutta av toppen på den gamle slanga for å lure ut slangeklemma og få vasket og flyttet den over på den nye slanga, for mest mulig elegant bytte: Og "elegant" ble det. Kjølevæskehelvete overalt: gulvet, genseren, fjeset, inklusive kjeften. Må si at den kjølevæska er veldig bitter, litt som Campari som ikke har blitt blandet ut med appelsinjus enda: Gikk noen liter der for å si det sånn, så da måtte jeg få tørket genseren og ta en tur på butikken for å kjøpe litt mer av kjølevæska jeg bruker. For slangen på toppen gikk monteringa som en lek i forhold, her er den gamle som hadde skader: Da var det bare å hive resten sammen igjen. Hadde heldigvis tegnet opp hvordan beltet gikk på hanskeboksen: T60 på strammeren. Laaang skralle er tingen her. Bruker man latmannsarm så kan det bli vrient å treffe på rett posisjon, spesielt med varmeveksleren i veien, men med skralla blir det mye greiere. Spyle av luftfilterboksen med bremserens, for den var også sausa i olje. Har brukt over to bokser med bremserens på hele dette oppdraget: Så ble det å skrape vekk litt olje og dritt fra bunndekselet, som man gjerne gjør på sin egen bil. Da går tiden fort: Greit å ha delebil å plukke fra når skruene kommer ut sånn her: Så var det plutselig slengt sammen: Så var det ikke lufting via diagnose, men en slags Konami-kode med å holde inne gasspedal i 10 sekunder etter at tenninga er på (bildet bør være lesbart): Så da var det bare å følge oppskriften: Toppe opp med lufteskrua åpen, bruk en komisk stor skrutrekker: Og helt opp: Og skru alt igjen og lader på: Og jaggu meg startet vannpumpa etter oppskriften, ble masse surkling og greier. Sånn surrer den i ca. 12 minutter: Lot lysene stå på fordi jeg mente å ha lest at ellers kunne bilen gå i sleep, uten at jeg greier å finne igjen den kilden. Max trekk i korte perioder var 42 Amp, men ellers ca. 30 Amp. Antar at prosedyren starter også uten lader, men bør ikke kjøre den for mange ganger på dårlig batteri: Kjørte lufteprosedyren to ganger. Den skal kjøres med alle lokk igjen, men på runde to skulle jeg se hva som skjedde om lufteskrua var åpen. Anbefales ikke. Pumpa gikk helt i 100 fra 1. sekund og det ble skutt ut en stråle over hele motorrommet, så det var bare å kjappe seg til å skru igjen og tørke opp sølet. Så ble det å toppe opp kjølevæske, servoolje, bremsevæske, stramme hjulboltene og få start og kjøre ut. Rakk tross alt å balle på seg med fiks her: Hadde den surrende i 5-10 min uten at noe dramatisk skjedde, så det lover nå bra. Måtte ha plassen i garasjen klar, så det ble ikke trykktest av kjølesystemet i frykt for å blåse i stykker en annen gammel slange. Får være litt strategisk og ta det litt senere. I morgen er det PKK for både E39 og E61, rett etter hverandre, så det blir spennende. E39 kommer nå til å stryke, men på E61 vet jeg ikke om det blir pirket på noe. Rister fortsatt ved nedbremsing, så skal få balansert hjula foran på den før den leveres inn. To be continued..

Det der er auto start-stopp du. Uansett hva det er så bør du starte med å lese ut feilkoder.

Jeg kjøpte Conti 7 her om dagen til den ene bilen. Havnet på rett under 7000 kr med avbalansering og montering, fornøyd med det. Så dukket det opp et tilbud her lokalt på Haida i samme dimensjon. 2400 kr for settet ferdig på felg. Det er jo helt tullete pris og nesten så bare omlegg/balansering i Oslo-området koster over halvparten. Skjønner at dekka i seg selv ikke kan koste mye da. Jeg er jo for Kina-dekk vs. utslitte speildekk, men bare om man kjører deretter. Å putte kjempebudsjettdekk på dyre felger eller sportsbiler og gjerne skryte av at dekkene er splitter nye og forvente høyere salgspris blir helt motsatt i min bok. Da må jo jeg vrenge de av og sette på noe annet, så da hadde jeg heller foretrukket å kjøpe uten dekk eller med utslitte dekk til en lavere pris.

Har du en bil med CP4-pumpe som nå er kaputt? Ble bilen forsøkt starta med tom tank eller før lufting?