E.C.

For M47 and M57 yes, for your car with N47/N57 no.

Rust i travers, dårlig jord og/eller plusskabel, død frm og abs-ringer som går i stykker og potensielt tar med sensorer, kupevifte og strøm til den (lett å bytte). Ellers det du nevnte med evt. N47. Det er jo ikke de mest kompliserte bilene sånn sett, etter dagens standard.

Yes, you need to prime the pump with diagnostic tools before starting the car. It will not self prime with ignition on like the older cars with M47/M57.

Okey, men da høres det egentlig ut som at du ikke behøver å gjøre noe mer tiltak enn å bytte etter ca. 10k km som du allerede gjør. Det at bilen står stille i et halvt år skal ikke medføre noen problemer her.

Farge gir deg ikke så mye, den er vel slik den var sist? Du kan selvfølgelig få bytte når du tar ut bilen fra lagring. Hvis du bytter fast etter lagring én gang per år så har det neppe noe å si om det er 10 eller 12k km mellom skiftene der. Er mer når man begynner å pushe 20-25k km inkl. vinterkjøring at jeg tenker det begynner å bli for sjeldent.

Samme her. Endte vel opp med over 2 år på E39en med M57 og reell "brukstid" av oljen på < 1 år.

Tenkte litt i de baner, takk for at du tar deg tiden med forklaringa

Går det ut på at folk ved dårlig tune "bare" skrur opp økt drivstofftilførsel uten å sjekke at tilsvarende nødvendig ladetrykk vil havne over det motorstyringa definerer som trygt? Som igjen fører til dieselkutt?

Bare start bilen og kjør. Vinter er det verste tidspunktet for motoren å operere. Lengst tid på ugunstig temperatur, kaldstart når veldig kaldt, osv. Så skal folk mene at oljen blir dårlig av å sitte i bunnpanna og slappe av i 6 mnd. Det er nok veldig lite den utsettes for sittende i en tett motor sammenlignet med en som druser rundt hele vinteren i -25, så at man på død og liv skal bytte etter vinterlagring er ikke jeg med på.

Er vel mer foruroligende at noen tror at flassa og slitne GS-felger er verdt mer enn brukte originalfelger i tilsvarende dimensjon. Er vel ikke langt unna 4 lapper nye de der.

At automaten på tomgang dytter bilen framover med låste fremhjul?

Hæ?

Under 1000kr inkl. foringen? Da er det kurant pris. Ang. moment + grader så har det i og for seg samme nytten som "kun" moment, men det blir mer reproduserbart under ulike betingelser vs. kun å bruke moment. Sistnevnte blir fort en del påvirket av smurte/rustne/skada kontaktoverflater.

Det var et sett der til 105 kr side som lignet mye på det jeg hadde på min e61, men vanskelig å si utifra delekatalogen om det var riktig. Så du kan alltids ringe og spørre.

Sjekk Koed.

Går vifta rundt når du drar ut denne kontakten og setter 12v på de to ledningene?

Vil tro at det mest optimale er å plassere flensene nærmest mulig der de sitter originalt, orientert på samme måte.

Ja, det gule er trolig leftover fra noe tectyl-aktig hulromsmasse, mener å ha sett slikt innvendig brukt i skjøter.

@Werther Han har nå gode, rimelige og holdbare løsninger på alle problemene bilen har: Bilen har motorlampe ... tror dette ikke er dyrt å fikse og har ikke noe å si for bilens drift servo fungerer ikke under 1000 omdreininger, det er bare å gasse på litt så fungere det helt fint Rust i kanaler, men dette er bare å gidde å sveise.

Kan vel få stappa litt grease i den gummien, så går nok ikke slik fuktighet innover i bilen. Bare bruk noe som går overens med gummi.

Det er vel rett før forhandlere må melde seg inn hos lotteritilsynet: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=341372171

Pleier å pirke med det jeg har for hånda. Noe risseverktøy eller en liten skrutrekker.

Gå for Lemforder, de som har levert/leverer originalt til bmw. Du får også kit med alle nye bolter/muttere fra de. Jeg monterte caster-armer på min E61 i høst og da målte jeg skjermkant. Du kan se i tråden min om det, var vel i oktober. Jeg måtte i alle fall sette bolten gjennom indre foring først, få på mutter, få på plass kuleledd med tilhørende mutter og deretter jekke opp til normalhøyde for å stramme ved foringa innerst. Jekker du opp til normalhøyde først så får du aldri inn begge endene. Enten vil hullet gjennom foringa være noen cm forbi festepunktet eller så vil kuleledd peke i 45 graders vinkel mot hullet det skal gjennom. Hvis jeg har skjønt det riktig så er jo ikke det trikset deres så dumt.

Måtte inn og lese selv. Jeg skjønte det slik at det er en hack, slik at du ved å holde kule-enden slik som på bildet med 2 cm avstand kan stramme til foringa med fronten på bilen i lufta, fordi dette tilsvarer normalhøyde for indre foring. Deretter putter du kule-enden gjennom metallforinga som sitter i spindelen og får på mutteren. Denne strammes med bilen på bakken. Tanken er vel at det er litt mindre kål å nå til denne mutteren for stramming i normalhøyde sammenlignet med den innerste. Min tolkning.

Ta en ekstra sjekk av kontakten og gi den en god rens, så kan du måle spenning inn (med lykta tilkoblet) og sammenligne med den på høyre.