E.C.

Ledningsbrudd på nivåsensor er ganske lett å spotte på live data med grafing, jeg hadde en post om det på min bil som opplevde det for ett år siden.

Du kan jo se under bilen eller i delekatalogen på f.eks. realoem.com

@Lars89: du kan se om du finner prishistorikk i prisguiden, noen ganger kan prisene man finner i en butikk være litt avvikende fra reelle priser disse har gått for, det mtp. å fastsette hva riktig "halv pris" vil være. Jeg kjøpte i høst noen brukte høyttalere til 45% av prisen HiFi-klubben hadde i 2022, men om man sammenligner med deres egen pris i 2018 så betalte jeg 60% av datidens nypris. Recievere blir også utdatert litt raskere enn høyttalere, så prisen på disse faller som regel mest. Samtidig husker jeg at da jeg leita etter noe til garasjen så var det få brukbare forsterkere/recievere til under 1000-lappen, så bunnivået er ikke på 100 kr akkurat. Tenker du kan prøve ca. halvpris eller 10 000 kr som pakke, så setter du bare prisen ned litt om det går treigt og du ønsker å få de vekk raskere.

Ikke så gal pris når den kommer med foringer presset inn. Spørs litt hva slags kvalitet det er på disse, men trolig veldig greit å slippe å styre på med dette for de aller fleste. Delenumre kan sikkert være forskjellige pga. revisjoner eller braketter av mindre betydning.

Tommelfingerregelen er vel å vente til temperaturnåla står midt på, men dette blir gjerne kjølevæsketemp. Det er veldig få biler som har oljetempmåler, om de i det hele tatt har måler for motortemperatur, som min E91. Hva er temp? Aner ikke. Jeg kjørte en Audi A6 C4 med V6 bensin i ett år, den hadde tempmåler for olje. Ved normal kjøring lå den 20-30 grader under kjølevæsketemp. Optimal driftstemperatur for en motor må da være når termostatet åpner. Når dette er (tilnærmet) oppnådd så skal man kunne belaste motoren maksimalt etter min mening. 75-90 grader kjølevæsketemp tenker jeg er passe. Ting blir også rimelig fort varmt når man begynner å belaste mye, så det er ikke så sikkert at man tilbringer så mye tid på ugunstig temperatur. F.eks. fra 65-90 grader. Har man en bil med 250-300+ hk så er 136 hk ikke på turtallssperra akkurat. Dette er 100 kW, som da går ut veiva. Hvis motoren har hele 50 % virkningsgrad så er det "bare" 100 kW du taper som varme. Stor ovn dette, til tross for at en god del av varmen går ut eksosen. Så kommer det mange faktorer med i bildet. Hvordan motoren er designet og med hvilke toleranser, samt hvilken olje man bruker. Hva aksepterer man selv av slitasje og potensielt forkortet levetid. Fra speedometere der et område på turtelleren flytter på seg eller endrer farge kan man tro at utelukkende høyt turtall er negativt på kald motor, men om man leser om BMWs egne oljepumper med variabel smøring/trykk så er det først og fremst ved høy last man trenger mest oljetrykk og ikke nødvendigvis ved høyt rpm med lite last (mener det var på N47 jeg leste om det første gang). Da blir spørsmålet om det er verre å holde et høyt gir for tidlig med max last og om det da er bedre å være i et lavere gir med mer turtall og mindre last.

Ctec har nå vært i gamet en stund, så trolig mer stabile og gjennomtenkte enn de som stadig leverer til billigkjedene. 10A er lurt om det først er flatt og du ikke har hele dagen. Går fortsatt noen timer til lading. Et 95Ah batteri vil teoretisk ta 9,5t fra null til full med 10A, selv om det ikke er helt riktig i praksis når man ikke kan holde 10A hele veien opp til 100%. Et tomt batteri kan derimot ta ganske mye ladestrøm, så å velge 10A over 4A vil være ganske nøyaktig 2,5x raskere. Jeg har en fra Biltema (på 4A), der hadde klemmene rustet i stykker etter et par år, så disse byttet jeg (krymploddet nye klemmer jeg kjøptr). Den nektet også å lade MC-batteri nå i vinterkulda så mulig selve laderen har konket ut. Den er topp 10 år. Det er nå ikke 4A du skal ha, men de fra Biltema pleier å se veldig like ut, uansett hvor mange ampere det er, så dette er heller tilbakemelding på kvaliteten på disse. Den leverte dog bang on 4A, testet med tangamperemeter.

Det stoppet opp med feilsøk i det det ble oppdaget skader på ledningsnettet, med både brudd og fukt: https://bimmers.no/forums/topic/823872-gabz-nye-e61/?do=findComment&comment=3351137

Hvis den kommer på før motor har begynt å gå rundt og koden er "open circuit" så måler DME trolig motstand i solenoiden ved oppstart og detekterer at noe er feil allerede da. Hvis du bytter om disse og feilen vedvarer så kan det peke mot ledningsnett, kontakt mot sensor eller DME. Jeg hadde feilsøkt slik: Plugg ut kontakten fra solenoidene og mål motstand på begge, skriv ned. Koble på kontakten igjen og koble fra tilkoblingen til DME og mål inn på pins som går til disse vanos-solenoider og sammenlign. Verdiene skal være rimelig like som direkte på solenoid, kanskje 0,1-0,2 ohm mer. Med solenoider frakoblet skal det være OL på multimeteret (over limit / open circuit).

Der har du den!

Ja, dette er for dårlig, selv uten tillegsvarmer, særlig om kupeen er rimelig kald. Trolig problem med termostat(er) ja.

Hva tenker dere?

Hvis den var fra base hadde du trolig fortsatt hatt lyd i døra foran. Svaret er vel egentlig gitt i første post, du må uansett kode denne modulen når den kommer fra en annen bil.

I utstyrslista er en mulighet. Høyttalere i bakdøra = 677 Ingen høyttaler i bakdøra, men sub under framseter = 676 Ingen sub = base stereo, husker ikke kode.

Normalt ja, men det er vanskelig å gi et 100 % svar her. Hvis du har f.eks. HiFi 676 med analog forsterker til sub og denne kommer fra en bil med Logic 7 (kode 677) der lyden går digitalt (eller omvendt) så skal koding ordne dette, men det forutsetter at modulen i seg selv er ok.

Ja, det kan være feil på koding. CCC må for så vidt kodes til utstyrslista uansett.

*Sender "hopes and prayers"!* Ja, det er jo noe i det med å fikse gammelt med gammelt, med muligheten til å gjøre ting verre. Aldri noe gøy når det skjer. Enkelte overhalte enheter er ofte fikset for én spesifikk type feil (gjerne som er mest vanlig), men så kan det oppstå noe annet og da er man som sluttbruker like langt.

Mener det har vært to tråder om akkurat dette i løpet av det siste året +/-. Den ene var gåen sensor og den andre dårlig remap som ble fikset ved å legge inn original software. Hvis du plugger ut kontakta på dde, måler du samme motstand der som direkte på tempsensor?

Med på 30 innenfor ring 3 på én betingelse: At foodora tullinger på sykkel blir bøtelagt for fartsovertredelser like mye som biler.

Ja, det er ofte håpløst å se grå/sølv biler på motorveien når det skumrer når de kjører uten baklys. Hjelper jo ikke å blinke med lysa på "sånne" heller.

Biler som har auto-innstilling på lykter der baklys ikke lyser slik at du ikke ser dem på veien = OK. Markeringslys som kanskje lyser litt fremover i tillegg til siden = ikke OK.

Den er kjip. Forsåvidt noe av grunnen til å være skeptisk til en tidligere kollidert bil som ikke har god dokumentasjon. Vet aldri om det er montert nye airbagger eller om man bare har kodet ut disse eller brukt motstand for å jukse seg gjennom sjekken ved oppstart.

Synes at vi fikk en bra meningsutveksling her jeg da. Alle var enige i at prisen var for høy. Noen mener at bilen er ribbet, andre mener at den hadde vært helt ok. At man selv ikke hadde kjøpt "noe sånt" nytt gjelder for alt mellom himmel og jord der man kan ha preferanser og er begrenset av budsjett.

Prøv Simco.

Jeg synes at det er litt leit at man nærmest blir ledd av over hvor dårlig man er til å kjøpe bil når man kun har kjøpt en bmw med rekkesekser, sportsautomat og annet kjørerelatert utstyr/upgrades. Selvfølgelig skalerer premium med både størrelse på motor og antall koder på utstyrslista, men det bør da være rom for å kjøpe en ny og moderne bil med garanti for å nyte kjøreegenskapene, til tross for fravær av hva enkelte skal mene er "helt essensielt teknologi og utstyr".

Er det kabelstrømper nær kontakt etter at du har probet eller har det vært reparert? Mulig noe dårlig forbindelse? Tror ikke det blir helt riktig å bruke annet jord her enn den som er ment til denne sensoren - direkte fra DDE, men du skal ikke måle mange millivolt, om noen, mellom sensor jord og motor-jord (hvis målt med sensor frakoblet). Du kan jo alltid teste ut å legge opp nye ledninger rett fra DDE, bare for å være sikker på at det ikke er noe med eksisterende ledninger. Bare så du får koblet deg opp til å teste.