E.C.

Er det ikke ganske ræva vilkår på sånne veteranforsikringer? Sist jeg sjekka så kunne du ikke bruke bilen til og fra jobb en gang, da gadd ikke jeg å lese videre. (Ref. pkt. på bildet over som sier at det ikke skal brukes som daglig transportmiddel).

Synes også at Textar biter en del mer enn Hella Pagid nå som klossene har gått seg til. Jeg byttet riktig nok bremser bak til større diameter på skiva og originale klosser, så det blir jo ikke 100% fair sammenligning.

Slik jeg ser det så er dårlig eller tvilsomt gulv primært et problem for 2-søylede løftere. Løfter du 2-2,5 tonn med bil to meter over bakken så har du en del kraft x arm mot festepunktet. Kontaktflatene er relativt små og på 2-søyla der søylene ikke er støttet mot hverandre i toppen så vil det oppstå en vridning mot midten (der massesenteret til bilen er) og all denne kraften skal bolter som holder den fast ta unna. Med dårlig gulv risikerer man at festeboltene da løsner. Sakseløfter blir noe helt annet. Kraften peker +/- rett ned i gulvet, dermed ingen krav om å bolte noe fast. Overflaten som vekten fordeles over er enorm i forhold til en 2-søylet løfter. Også helt enormt mye større overflate mot underlaget enn når bilen er i lufta på støttebukker. Jeg vil påstå at om en tenker at gulvet tåler støttebukker så tåler det også sakseløfter.

Det er noen faktorer her. For det første så kan multimeteret bomme litt: Min Fluke har ligget 0,1 V under UNI-T ved måling av samme batteri. Det må være hvilespenning. Sprett opp panseret og la bilen stå i en time, så måler man etterpå, når diverse strømtrekk har gitt seg og det ikke er noe overflatespenning som rett etter lading. Så har temperatur litt å si også. 12.6V og over er 100% ladet, men det er i romtemp: 20-25 plussgrader. På vinteren kan du havne noe under. Det er ofte en del prat om batterier, men skal man teste hvordan det egentlig står til med et brukt batteri så må man ha utstyr som tar hensyn til både temperatur og kapasitet, samt tester med last, før man konkluderer med noe.

Fant du?

Hvis du har M10 så er det litt mer å gå på ja. Regner med at kjente produsenter har sånn ca. tilsvarende styrke. Du kan jo prøve å blåse lenge på den med varmepistol, hjelper kanskje litt.

Da lader ikke bilen.

Det er sikkert en del forskjeller, bruktbil er både 1 år gammel i4 og en 20 år gammel Yaris. Jeg ser for meg at flere bytter til en billigere bil og det genererer en del aktivitet, så det er kanskje sant at attraktive biler i 2-300k området kan gå opp noe hvis hovedgruppen som kjøper disse bytter fra noe som kostet 7-800k, men tilveksten av kunder "derifra" vil nå heller avta etter hvert. Ser egentlig mest for meg at de dyreste "volummodellene" av nyere dato får seg en knekk, mens resten har flatet mer ut.

Det er jo også veldig selgerting å si at du må kjappe deg med å kjøpe før prisene går opp igjen

https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=335375688 Tenk å bruke 25-30 løk for å få lakken til å se ut som understellsmasse:

Hvis de skal bytte plugger så er jo releét på veien, så sånn sett kan du vurdere å ta alt på verksted.

Tipset pleier å være å bytte relé, strømkabelen til relé og alle plugger samtidig, så slipper du å tenke på det i 5-10 år. Om du bytter glødeplugger pleier det å hjelpe å jobbe på en varm motor.

Kommer fort opp i de summene om man plutselig må bytte noen bremseskiver, coiler, dyser, drivstoffpumpe, turbo, gasspjeld, demper, stag i understell, whatever når det skal tas med originale deler på et verksted. Skrur man selv og kan vente i noen uker på deler fra utlandet så blir det en del rimeligere, men det er kanskje ikke aktuelt for alle at familiebilen skal stå i 3-4 uker og deretter så skal man skru ute i -20 og 1 m snø. Så i tillegg til flaks/uflaks kommer ens egne ferdigheter, tilgjengelighet og infrastruktur inn på å avgjøre kostnadene.

Jeg personlig hadde nok ikke budsjettert noe lavere enn 50-100k/år i reparasjoner per år. Altså i tillegg til lån, forsikring, drivstoff og service. Hvor mye det faktiske tallet kommer på vil nå avhenge av ens (u)flaks. Kan være både lavere og høyere.

Du kan jo sjekke hardykobling, foringene til diff og oppheng til drivaksel.

Lykke til med skruinga!

På "eldre biler" mener jeg at det kodes i CAS hvorvidt bilen skal huske forskjell i innstillinger knyttet til nøkler eller ikke. Husker ikke helt hva det parameteret het.

Du kan uansett kontakte forsikringsselskapet ditt for å få veiledning i saken. Politiet har også en telefonlinje der man får veiledning for hva som kan anmeldes og hvor.

Gnister fra batteriet og lukter svidd, før bytte av batteriet en gang har funnet sted? Høres mest ut som at noen har ettermontert noe utstyr og koblet det opp dårlig, rett på polene. En forsterker e.l. Når noe trekker strøm og har dårlig kontakt så får du gnister. Hvis det er noe som trekker strøm hele tiden så er det også kort vei til at IBS tror at batteriet har fått høy selvutlading og må byttes, fordi strømtrekket ikke registreres av IBS. Det ville ha forklart turen til butikken for nytt batteri, som for øvrig hadde blitt en veldig midlertidig fiks.

Den har satt sine spor, tror ikke at jeg har opplevd så upresis styring på en bil før. Alpinaen er nå nydelig, så akkurat der er det kanskje ikke så dumt å være dårlig til å selge ting

Har du den russebuss-vanen med diesel v8 fortsatt også?

Du får vel bare starte praten med forhandler og se hva de tenker. Kan hende de har noen helt andre planer her. Hvis du virkelig liker bilen er det jo mulig å dekke mellomlegget fra hva det koster å bytte 3 celler (om forhandler tar det) til å bytte alt, om det skulle bli relevant.

Var ikke det jeg skrev. Det kan hende du må velge "feil bil" for å få valgt riktig motorversjon.