E.C.

Sluttet endelig å regne kl 17, så det blir en litt renere bil som kjører til Bjerke i Oslo i morgen:

Ja, det er ikke alt som man kan få ut av datamaskinen. Hvilken motor målte du på? Første generasjon M57 og M47 med common rail kunne man vel bare plugge inn rett i dysa og koble opp slike typiske målerør/sprøyter, men på nyere Bosch-injektorer (fra piezo?) så måtte man vel ha noe baktrykk (10 bar?) for at målinga skulle gi noe mening. Mener å ha lest noe sånt da jeg bladde i noe Bosch-dokumentasjon jeg fant.

Når du tror at den er mye lengre enn den egentlig er:

Jeg testet ut lokale Sulland da jeg ønsket å få delen forhåpentligvis raskere enn fra nett. Etter 2-3 mailer og et par telefoner i løpet av over 1 uke hadde de endelig bestilt. Jeg hadde oppgitt delenummer per e-post, men det var ikke nok. Jeg MÅTTE oppgi regnr for å få riktig del, det måtte de bare ha. Det oppga jeg, men det brukte de til å gjøre oppslag på bilen og bestille delen de mente jeg egentlig ville ha. Så etter nesten 2 uker fikk jeg lov til å møte opp og bli presentert med feil del, med et annet delenummer enn det jeg bestilte, for det var jo den delen jeg egentlig ønsket å bestille. Jeg kan vel ikke ha ment det delenummeret jeg oppga, for det er jo bare "en sånn en" og du vil sikkert ha "denne her". Etter å ha forklart at jeg faktisk ønsket det jeg skrev gikk det enda noen dager før jeg fikk riktig del. Så totalt 3 uker. Never again.

Var en del rabatter på 18 % på orignalt nå hos Koed, men også noe på < 10 %. Ser egentlig ut som at man bør sjekke begge, var et par varer i 10k-klassen der det skilte et par tusenlapper i hver sin retning.

Kjekk den bremselufteren der, mye greiere enn å skrike "trååååååååååkkk" og "hooooold" til en medhjelper

Koed har vel variabel rabatt på originaldeler, 2-10%? Jeg kjøpte meg Koedklubb-medlemsskap og fant ut at det ikke var noe bedre enn med BMWCCN-rabatt. Ender opp som oftest hos GS for originaldeler ettersom de blir billigere.

@TurboJens Absolutt et poeng og flere av mine var tygget hull i plasten etter krymping, så der prøvde jeg å smelte det sammen igjen. Mine hadde lim på innsiden, så jeg mener at det ble akseptabelt, men det finner jeg jo kanskje ut om noen år. @Lysken er nok ikke alle merkeverksted som kun bytter ledningsnett som er skadet, ref denne saken her.

Jeg kjøpte ikke sett, men jeg observerte tykkelsen på lederne og erstattet med tilsvarende eller tykkere, med den typen koblinger som angitt over.

Bytte til like baklykter skal være plug & play.

Sånn går det når man kjører uten deksel til tappeplugg.

Ligger et par E46 på Blocket også, bare 25% moms ved import og evt. veldig få % av opprinnelig engangsavgift.

Står at ønsket var en selvpustende bil, men om presse er innenfor så går vel turbo også?

Vet ikke helt om det er vits i å se etter finest mulige originalbiler som ikke er banekjørt/herjet med når man selv tenker å kjøre på bane. Det er gjerne et salgsargument som brukes "at bilen ikke er banekjørt" og dette vil jo bortfalle ved videresalg om man kjører på bane selv. Kanskje holder en tidligere pent kjørt bil lengre enn en mer "sliten" bil, men 15-20 år gamle ting går i stykker "uansett", så det kan jo hende at man kan spare det mellomlegget man får ved å kjøpe en mer sliten bil til videre banerelaterte oppgraderinger og når noe ryker.

Må vel begynne å skru selv om du skal ha 15-20 år gammel bil til banekjøring Skal den bilen fungere til og fra bane over lengre avstander også?

Potensielt ja:

Jeg har ingen konkrete personer/firmaer å anbefale deg, men jeg anbefaler deg sterkt å feilsøke og reparere ferdig før du evt. begynner å "tukle" med remaps i tillegg.

Må spade ut bilen til vårmønstringa i år ser det ut som:

Hvilken feil får du fortsatt opp? 271a? Og hva er det du bytter mellom 1 og 2? Bytter du om på kablene til de ulike sensorne?

Boring og slaglengde er vel likt som x30d, men om det er andre forskjeller på blokka vet jeg ikke. Delenr. er nå forskjellig.

Bør vel være overkommelig da det sitter samme motor i en del biler:

Oi, sprekk i sylindervegg?

Det har mer å si at du bytter oftere enn om du velger den ene framfor den andre. Som du kanskje har skjønt så er det en del forskjellige meninger om akkurat hvilken olje man skal bruke (utover LL-04-spec), men det er en bred enighet om at tidsintervallene for skift ikke bør være for lange. Så uansett hva du bruker av LL-04-olje så vil det trolig være slik at "den dårligste" LL-04-olja med et skiftintervall på 10-15k km vil være bedre for motoren enn "den beste" LL-04-olja med et skiftintervall på 30k km.

@laffe: rundt 20% glykol holder ned til ca. - 10 C, så det er ingen krise, men bør som du sier byttes ut innen rimelig tid.

Du kan helle på vann (helst batterivann), men hvis bilen får et liv videre så bør man tømme kjølesystemet og fylle opp igjen med frostvæske og kontrollere frysepunktet.