E.C.

320 og 328 er en del forskjellig på E36, men primært drivverk. 328: ventilerte bremser bak, likt som 320 foran. Hadde anbefalt å flytte bremser fra 330'en. Bolt on foran på e36. Bak må du vel bytte håndbrekksko. Understellsdeler ellers likt for 320-328. Drivverk: 188mm diff på 328, sammen med tjukkere stikkakslinger, også annen mellomaksel og girkasse (zf, samme som m3 3.0). På 320i har du getrag og 168mm diff.

Ble det kjøp av magnesium-felga siden ACS er lagt ut for salg?

Kanskje bilen har vært trimmet av eieren før deg igjen? Du kan jo kontakte tuningsjapper i nærområdet der bilen ble kjøpt og høre om de har gjort noe på den? Fremlegg deg på en slik måte at du følte den gikk bedre enn den du har nå og at du kunne tenke deg å trimme samme type bil, ikke at du har en bil med rast motor.

Haha ja, de fleste bulkene som folk får i døra stammer fra mangel på PDC https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=288371017

@HakonLimseth Var en grei pris på den grå vogna mtp. stand, men blir litt utlegg i form av spraylakk og forbruksmateriell for å fikse baksiden, samt noen timer med egeninnsats. Hadde den vært "mint" kunne jeg ha gått med på å betale en tusenlapp eller to ekstra. Det er for øvrig mange gode vogner som legges ut på finn, ikke så mye Hazet, men Bahco, Wurth, Kamasa, Facom, Sonic, etc. @Andreas_R Min første "go-to" er Launch X-431 som du ser screenshots fra. For koding er det BimmerGeeks ProTool (full lisens) med THOR-adapter. Lisensen for Launchen utløper om et par måneder, men med alderen på min bilpark er det ingen problem, ettersom oppdateringer primært retter seg mot nye modeller. Launchen har dessverre ikke så mange datakilder for live-data som det er mulig å dra ut, men jeg vet at ProTool kan få ut ganske mye. Jeg blir dog ikke helt venn med interfacet der, så jeg sparer det til jeg faktisk må gjøre noe der som ikke løses andre steder. Fordelen med ProTool er at den kan dumpe ut datalogg i CSV. Når du da legger det inn i Excel og korrelerer ting så kan det bli riktig så spennende. Ellers har jeg: ICOM Next (original) med ISTA+ og ISTA /P med dedikert laptop (lite brukt), 2-kanals Pico scope med litt tilbehør og litt annet stæsj. Samt en del eldre ting som jeg brukte på E36 som støttet gammelt ADS-interface. Da gikk det mest i INPA. Problemet med diagnoseutstyr er at man egentlig aldri får nok av det. Kommer alltid noe som er kjekt å ha, så blir stadig fristet av ting. Fant forresten ut om dagen at jeg bør holde meg til Fluke'n om jeg skal måle ting som er litt mer kritisk å få riktig: Ikke så farlig med batterispenning, men kan kanskje være mer relevant andre steder.

Byttet bensinfilter? For å ta de enkle tingene først.

Denne posten skulle egentlig være relativt kort og handle om noe jeg har kjøpt til garasjen, men min 17 år gamle E61 minnet meg på at jeg har forespeilet leserne av denne tråden at det skulle være diagnoseinnslag fra tid til annen og at det nå var på tide igjen. På vei ut av Oslo ble bilen litt humpete, tett etterfulgt av en feil på luftfjæringa og deretter et varsel om punktering. Bilen føltes ikke så veldig punktert, men jeg dro inn på første bensinstasjon for å inspisere. Høyre side var ok: På venstre var det litt mer stance: Hjula så ikke så veldig punktert ut og ettersom det ikke var noen muligheter til å fylle på luft (eller sjekke dekktrykk) på denne pølse- og brusstasjonen dro jeg videre til neste stasjon på veien. Status på skjerm var som følger: Heller ikke neste stasjon hadde fungerende trykkluft, så det ble med en brus og å dra opp diagnoseapparatet, uten slikt skal man jo selvsagt ikke reise på tur: At det er venstre side som ser verst ut har jo jeg fått med meg. Går da videre på live-data for å danne et bilde: Ikke så veldig unormalt, tatt i betraktning hvordan bakstillingen står. Før jeg skal gå ut av bildet merker jeg at det ene tallet hopper brått: Allerede her så hadde jeg en ganske god teori på hva som skjer, men jeg kan forklare litt mer. Etter min mening så er luftfjæring en av de enklere kretsene man har på bilen, men samtidig så er det en kombinasjon av elektronikk og mekanikk, noe som ser ut til å få folk på ville spor. Bare å se en runde på de ulike FB-gruppene. Det aller første man bør gjøre er å kartlegge om problemet ligger på den mekaniske siden eller den elektroniske/sensor-siden. Mekanikken kan feile, men selv perfekte mekaniske komponenter kan ikke utføre jobben korrekt om data som kontrollmodulen får inn (og dermed gir kommandoer ut ifra) ikke stemmer. På det første live-data bildet jeg hadde så indikerte bilen 45 mm avvik opp på venstre hjul. Dette er plausibelt (ish) slik situasjonen er, tenk at noen lager en post der de oppgir feilkoden + det første live-data bildet + en beskrivelse av at venstre side står en del høyere enn høyre. Med en slik "diagnose" litt ut av sammenheng så er det enkelt å sikte seg inn på at ventiler som skal slippe ut lufta av belgene kanskje ikke fungerer korrekt. Er du på FB så har du i tillegg en kar som har hatt NØYAKTIG det samme problemet og "der var ventilblokk", så her er det bare å handle deler... Så tilbake til hvordan +45 ble til -49 på kort tid. Bilen har ikke hoppet 10 cm, så dette er en klar indikasjon på at sensoren feilrapporterer. Slike ting er umulige å følge på i tekstformat og derfor bør man alltid grafe sensordata. I de fleste tilfellene holder det å gjøre dette via et diagnoseapparat: Det vi umiddelbart ser her er at høyre har variert med ca. 4 mm ved én anledning (f.eks. noen som setter seg inn) og ellers ligget stabilt, mens venstre hoppet ca. 10 cm på ett sekund og falt deretter ned igjen. Signalet på venstre er urimelig (bilen er for høy, ikke for lav), men signalet er heller ikke borte. EHC-modulen tar i betraktning mye rart, både om du står stille, kjører, svinger, at dørene åpnes og at drivstoffet brukes opp mens du kjører. Når signalet fra sensoren hopper til "for høyt" så vil ikke belgen umiddelbart begynne å dumpe ut luft. Et slikt system som ikke legger inn en filtrering og forsinkelse på data som går inn, samt opererer uten store nok toleransegrenser vil gjøre to ting: gå hele tiden og aldri komme i mål. Dårlig deal med andre ord. Et annet system som hadde slått ut her var punkteringsvarsling. Jeg er usikker på om EHC videreformidler noe her, men bilens offisielle standpunkt på dette tidspunktet er at hjørnet VB er for lavt. Når det i realiteten er for høyt så flyttes noe av vekten bl.a. til hjul HB. Alle hjul som får litt vekt på seg blir litt flatere nederst og vipps så har du endret rulleomkretsen. Bitte-litt, men nok for at ABS plukker det opp. Endringen skjer dessuten i et typisk punkterings-scenario: du har gode data på begge bakhjul i løpet av turen, så får plutselig det ene større effektiv omkrets (mindre vekt på), mens det andre (med mer vekt på) får en mindre rulleomkrets. At dette varselet kom opp meget kort tid etter at feilen på luftfjæringen dukket opp er dermed ikke tilfeldig. Sammenlignet med en visuell inspeksjon av hjul ble det besluttet å fortsette ferden hjem i et rolig tempo. Ettersom man har vært i Norges Salt Lake City må man spyle av før man kjører inn i garasjen. Ingen problem å spyle i hjulbuen i dag: Ut av vaskehallen indikerer høyre sensor god situasjonsforståelse når jeg kjører over humper, mens den til venstre tror fortsatt at bilen ligger relativt stabilt nedpå (vær obs på ulik skala for de ulike fargene): Vel parkert hjemme er jeg ganske overbevist om at dette er sensorrelatert og med en delebil stående på siden velger jeg å glemme problemet over helga: Dobbeltsjekker koblingsskjema (som jeg er greit kjent med etter EHC-problemer for to år siden, der det viste seg at jeg ikke satte en plugg i sikringsboksen hardt nok) konkluderer jeg med at det er slik jeg husker det sist, en variabel motstandssensor som returnerer ulik spenning basert på posisjonen den står i og motstanden denne posisjonen gir. Eksempel: Sensor får inn 5,0 V. Det ønskes aldri å komme helt til ytterkantene, så la oss si at man effektivt bruker spennet 1,0 - 4,0 V. Når armen er i den ene enden står den slik at du får max motstand, så da har du nærme 1,0 V. I den andre enden har den mye mindre motstand, da ender du opp med 4,0V. Hvis du får inn 0 V som retur på signalet så tyder det på kortslutning til jord eller åpen krets, mens 5,0 V er kortslutning til tilførsel. Dette er noe av grunnen til at man ikke bruker ytterkantverdier, for at modulen skal kunne oppdage slike abnormaliteter og gi ut en feilkode. I TIS kan man se at det ér en variabel resistor som brukes (bilde under). Spenning inn på sensor er typisk 5V (det så man også i min live-data screenshot under "supply voltage"): Ferdig rigget med variabel motstand (som ble funksjonstestet med multimeteret i forkant) og hele pakka dingler jeg ned i garasjen: Tar av hjulet og ser litt feil på kontakta for å konstantere at dette var nok for å få den ene ledningen til å dette av: Da var i grunn denne diagnosen ferdig, men bilen måtte fikses også, siden jeg skal reise igjen mot slutten av uka. Det ble selvfølgelig knekk av begge klipsene på kontakten og enda en ledning som datt av: Ledningen som ikke knakk hadde bra kobber, de to andre derimot: Valgte å ta med selve kontakten hjem i varmen (ikke deilig med minsugrader i garasjen) og fikse den der for deretter å returnere til bilen og koble den opp der. Ble notert ned en uoffisiell pin-out, som i etterkant viste seg å stemme med det BMW oppgir: Gikk nesten på en smell her ved å tenke "bl" = "black" når BMW operer med "sw" for schwarz. Lykke til med å re-pinne de små der da: Måtte improvisere litt: Her er de skrapa så godt det gikk. Funker dårlig å lodde oksidasjon. Prøvde på noe slikt: Ble stygt og satt dårlig, så tok en litt tjukkere ledning, gikk så vidt. Den ene var heldigvis bedre, sparte den til slutt: Ferdig ish med plugg: Merket pins for å lette montering etterpå: Ut i kulda og med hodet tilbake i hjulbuen igjen fant jeg ut at det var klin umulig å få loddet på de to ledningene som hadde korrosjon på seg. For de som har lest så langt så er det kanskje åpenbart at dette blir en midlertidig fiks og her var det bare å skru opp mikk-makk-nivået til 100%. Jeg har hatt noen relativt svære sukkerbiter liggende i garasjen i ca. 10 år. Det var noe jeg fikk av noen som jeg aldri har kastet. Nå var det på tide for dem å skinne. I kombinasjon med en 6 mm^2 "bufferledning" til å rett og slett "fylle opp" i hver kontakt ble det egentlig bra styrke mtp. hvor mye jeg kunne dra i endene: Strømmen her er uansett mikroskopisk, så det bør funke, selv med litt korrosjon på kablene innabords: Elektrikerteip, plastpose og Tesa ledningsnett-teip, samt litt strips for de avknekte festene så er vi der: Styrestaget vil aldri bli lavere enn det er på bildet over (begge bakhjul hengende i lufta), så ingen problem der. Oh-la-la: Ser fælt ut, men funker, noe testturen bekreftet: Mer data: God overensstemmelse mtp. vektoverføring ved sving: en side går opp, mens en annen går tilsvarende ned. Satser på at dette holder til våren, så skal jeg ordne en skikkelig plugg på begge sider. Må uansett knote litt med den på høyre side når xenon skal ettermonteres, så greit å samle opp litt. Dere som leste den aller første setningen fikk kanskje med dere at jeg hadde kjøpt noe. For de av dere som ser ekstra nøye på bilder var det kanskje litt avslørt allerede: Ble en sånn en: Trenger litt kjærlinghet denne her også, litt på linje med den som jeg kjøpte i sommer, men på noen andre områder. Litt rust på bakplata, så tenker kanskje å få den demontert og omlakkert. Har litt bedre tid med å ordne opp denne før den fylles med ting og tang. Greide ikke helt å la en tvilling gå forbi:

Ser nesten ut som sommer det der. Her må man nok vente et par måneder til 😛

Så man bare trenger å flytte produksjonen ut av EU, lage bilen der, registrere den på "noen" og deretter importere den som bruktbil? Jaja, høres ut som mindre utslipp det. Nå får jeg klappe igjen før bilprodusentene får høre om tipset mitt, så den EU-planen ikke går i vasken.

Jeg hadde etterspurt dokumentasjon som viser til/konkluderer med at du har trimmet bilen og at nettopp dette er årsaken til havariet. Virker som at det har vært en alvorlig case av delekanon her, så det virker litt rart at man plutselig sitter på en slik type fasit.

@hsd Jeg skrev 3.0-understell fordi det som regel er enklest å godkjenne med drivverk som er levert på en modell med tilsvarende effekt. Slingringsmonn på ca. 20% opp er vel akseptert, men fra 328i-effekt blir det max 232hk, så M54B30 er vel mulig, men den Alpina motoren vil behøve M3 eller Alpina understell. Kan vel rote i delekatalogen og se hvor de avviker fra en 328i, men det er sikkert et par deler og de blir trolig bra dyre å skaffe.

Det er jo den evige internettdebatten om det er en myte eller ikke. Det er primært på M52B28 man etterlyser dette innsuget. M52B28 funker til 193hk og da tenker jeg at det bør holde for M52B25 (323i) også, som har samme innsug. Eksosen på 323 er derimot trangere, så det er mer naturlig å bytte den.

Du må ha hele veien. 320/323 ender opp i ett rør rimelig kjapt, mens 325 og 328 har doble hele veien.

Kan være det, samme eksos som 320i, vs 325 og 328 som har litt større.

323en har vel 170 på papiret og nærmere 190 i praksis, men skjønner hva du mener. Det fine med E36 er at 80 på svingete vei kan føles fort og da får man gode opplevelser, selv om "rundetiden" ikke nødvendigvis er mye å skryte av.

På den her tror jeg at du kan "slippe unna" med å bytte understell og drivverk til 3.0 M3 (bremser, bærebruer, trolig girkasse, diff, etc.). Sier M3 3.0 fordi det blir både billigst og enklest å finne, sånn relativt sagt. Ombygging kan være prisgunstig, man kan ha lyst på et prosjekt eller bare å ha noe ingen andre har, men jeg tenker at for E36 vil det per dags dato være for de spesielt interesserte. Grunnen til det er at de har blitt såpass gamle at jeg ser for meg at det er litt verre å fa tak i gromdelene til en vettug pris. Bilen din er også ganske dyr i utgangspunktet og med en motor til 40k + alt det andre i tillegg så kan du fort havne på rundt 100k for å få alt på plass. Nå ser jeg at E36 M3-prisene er "all over the place", men du snuser da litt på det området der når du blir ferdig. Helt M3 blir det ikke og Alpina blir det ikke heller, så mtp. videre verdistigning er ikke det noen Joker. Motivasjonen må i så fall være enten å ha et prosjekt eller å lage noe litt unikt, har du tenkt å ha bilen i veldig mange år - kjør på! Jeg planla å bygge om min E36 fra 320i automat til 328i manuell i sin tid. Tror at jeg faktisk sendte inn søknad også. Ble ikke noe av pga. sammensatte grunner, men da fikk jeg ganske mye fra en donorbil, eller rettere sagt to, samt at det var en del likt mellom 320i og 328i. Å starte ut ifra kun en motor er som regel ikke helt gunstig, så her må man evt. ha litt mer slagplan før man legger den inn i handlekurven.

Hvis alt går etter planen hos meg når jeg skal ettermontere ting til våren/sommeren så blir det et sett alu-cube lister fra preface til overs, samt sort taktrekk (med panorama og alarm). Hvis det er sånt du er ute etter så kan jeg prøve å huske på å sende deg en melding før de havner på finn

Takker. Måtte jo undersøke hva det går i når samboeren sier "nå skulle jeg ha hatt bilseter med massasje". 540i+ har jo jeg siklet litt på før 😁

G30-G31 også eller bare 7'er og X5?

Kom massasjeseter på F01 eller G11? Da tenker jeg på setene foran og ikke på active seats.

Nettopp. Min var ikke nødvendigvis rimelig i innkjøp, men er på ca 100k påkost etter 2,5 år. Jeg har medregnet den dyre poleringa/coatinga jeg tok hos firma og dekk/felg. Har ellers kjøpt deler relativt smart, men det blir fort en del penger når man kjøper kvalitet der det trengs. Hadde alt vært tatt på verksted med OE deler og løsninger så snakker vi sikkert fort 150-200k. Da tror jeg mange velger å kjipe ut på ting og tang.

Ikke spesielt ofte, må vel henge i feil miljø 😄

Kan være viftemotstand 64119355981

Ganske custom hageslangetrommel på bilde 10 også.

Masse bra fiks her, flere av tingene du gjør er nok godt kjent for de som har E61 og/eller M54. Pakninga på oljefilterhuset pleier å lekke også, sikkert lurt å sette opp på lista når du har tatt toppdekselet. Regner med at du byttet gummiproppene mot toppdeksel? Punget du forresten ut for et nytt 3. bremselys eller fant du noe brukt/alternativt? Disse koster like mye som en koppholder 😆