E.C.

Enet/ICOM avhenger av bilmodell. På en E6x må du ha ICOM, på de nye kan du ha Enet. ISTA P på E-chassi. Nyere chassi er inkludert i ISTA+.

Yes, but no. Du kan fint fikse billån på importbil uten importør, men da trenger du 1 person til. Framgangsmåten har vel vært beskrev av Santander. Du tar forbrukslån og kjøper bilen. Den registreres på din valgfrie person. Så selger personen deg en norskregistrert bil som du tar billån på. Med penga fra billånet casher du inn forbrukslånet. Dermed blir det ikke noe særlig renter å snakke om heller, kun etableringsgebyr. Du må ha kredittverdighet for 2 lån samtidig, noe som kan være en utfordring hvis bilen er litt dyr. Alternativt må din ekstraperson ta opp forbrukslån. Også fordel at den som hjelper deg ikke har hatt Hallgeir Kvadsheim på besøk hos seg før.

https://www.finn.no/208258775

Den hadde steg 2 ja. Blir uansett aktuelt med en ny bil ganske snart, men ikke akkurat nå-NÅ. Greit å se ut noen potensielle kandidater.

Du har jo gjort bra jobb med e38en, så bør kunne få litt igjen der ja. Skal ikke se vekk fra at jeg legger inn noe bud på den du Det har ligget en annen X5 SD med M-optikk fra han som driver Quickfix i Skreia, vet du noe om den @TRF?

Nå havner du på bilkjøret igjen, både X5en og F11. Har du e38en fortsatt?

Lurer på om Thomas, Fredrik og Anders har fått med seg at de har lagt ut samme bil to ganger, til forskjellig pris. 🤭 https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=218260340 https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=222300523

Det sier vel mest om hvor mye jeg har ladet på slike stasjoner. Det stemmer nok som du sier, var ikke meningen å villede. Grunnen til at jeg hadde RFID var at jeg kunne knytte flere avtaler på samme brikka, dermed hadde jeg den liggende i bilen om det ble "nød". Appene har jo rukket å skifte både navn og eier og det som er, mens brikka ligger der bare. Har vel blitt testet ut hele to ganger på snart to år.

De fleste treige ladere som man finner på p-plasser behøver en RFID-brikke og en avtale. Hurtigladere har drop-in med SMS-betaling. Ofte er det ganske håpløse opplegg, var hele grunnen til at jeg kjøpte Tesla i sin tid.

1,5 bar baktrykk ved pådrag? Da må jo DPF være pottetett.

Greier dessverre ikke helt å få noe mening ut av disse nei.

Det er forskjell på å programmere og kode. Skal du programmere så må du ha et verktøy med PassThru og må uansett koble deg på noe subscription-basert fra BMW eller bruke ISTA. Da kan du like gjerne kjøpe en ICOM. Kode er det flere verktøy som kan, så noe av det finner du nok i i70, men neppe alt du kan tenke deg når det gjelder BMW. Du finner også noe veldig basic koding i NT-680 som injektorer og mulig batteribytte.

@OddM///har du heve-kit?

Her kommer et svar som er mye lengre enn nødvendig, men kanskje folk lurer på sånt. 4A er egentlig ingenting. Et oppladet batteri på 100Ah er 100 ampere timer. Altså trekk på 4A i over ett døgn. (4A x 24h = 96Ah). Nå er som regel ikke batteriet helt oppladet og du skal/bør ikke lade det helt ut, men fra 80% SoC (state of charge) til 30% skal da gå greit. Trekk på 4A vil da bruke 12 timer fra 80% ned til 30%. Det gir et bilde på hvor mye laderen egentlig leverer i forhold til hva som er lagret i batteriet. Ladere på 4A-6A bruker lang tid på å lade opp moderne batterier av samme grunn. Det vil ta ca. ett døgn å lade et større batteri som er "tomt". Problemet med batterier er at de kan miste kapasitet over tid. 12.3V (70% SoC) og alt er fint, men så er det plutselig helt utladet på kort tid. Uheldig ved diagnose og koding og enda verre med programmering. Derfor er det ofte monitorering av spenning i slike programmer, for over 13.0V får man kun med lader og programmet da vet at du ikke er helt tulling som flasher moduler på batteri (selv om folk har laget bypass for dette). Uansett, man kan stille en lader på rundt 13.2-13.8V eller en annen spenning der batteriet forblir "topped up" uten å overlade (float) og har litt rom for at spenningen ikke dupper under 13.0V om noe last skulle komme på. Ulempen er at batterier som ikke er oppladet vil starte å lade og jo høyere spenning, jo mer lader det. Da har man ofte en supply som er dimensjonert både for å kunne lade og ha nok spenning til diagnosearbeid samtidig, så man snubler over alt mulig mellom 60-120A på proffmarkedet. 4A PSU skader ikke å koble på, men det er mest for å få lada batteriet litt mens man allikevel knoter med ting. Skal man kjøre arbeid som kan dra ut i tid så sørger man for å ha et bra batteri som er ladet helt opp dagen i forveien. Deretter skrur man av lys og klima når man skal jobbe i bilen, samt det meste andre som kan dra strøm. I slike tilfeller skal 50-60A PSU holde lenge. Husk at batteriet lader raskere med høyere spenning. Stiller man PSU på 14.5V og batteriet er nesten flatt når man skal kode/programmere så kommer en del ampere til å stikke av til lading. Hvis bilen setter på last i tillegg så kan man potensielt gå tom for kapasitet om man har budsjettmodell.

Det er 4 generasjoner 5-serie som har både 2L og 3L diesel.

Bytt uansett tempsensor først. ACen skal ikke ta kvelden av å stå stille et par måneder.

Som Lars sier, enkelte som ikke har tilgang til service-server kan legge service inn på bilen "offline" slik at det ser riktig ut, helt til bilen synkroniseres mot BMW-server og den uoriginale servicen da fordufter. Når alt dette er sagt så har jeg sett en del merkelige ting på finn gjennom tidene der det påstås at service-intervaller er fulgt. 35-40k km på en M-motor over 3,5 år. De som går 40k på samme olje tar bilder av servicehefte for å vise hvor bra bilen er fulgt opp. Og jeg som hadde kjempedårlig samvittighet for å skifte olje etter nesten 3 år og 15k km med kun sommerkjøring (indikatoren var selvfølgelig midtveis på grønt).

E39?

Var det noe video du la ved? Kommer ikke opp noe her. Du bør nok få koblet på diagnoseutstyr først som sist. Både for å lese ut feilkoder og for å se at systemet ditt registrerer riktige temperaturer rundt omkring. En ting som jeg kommer på som kan være halv-relatert er om utetemp-sensoren har gått i stykker og viser -37/-40 (eller hva det enn nå pleier å være ved åpen krets) så hender det at bilen ikke blir så gira på å kjøle ned kupeen, men dette blir på synse-siden.

Like varmt med bilen i fart? Det kan hende at spjeld i klimasystemet åpner opp for "AC", men når den ikke fungerer så vil det i stedet slippe gjennom varmere luft enn det som er "ukondisjonert" luft fra utsiden. Så den biten at det blir varmere trenger ikke å være så ekstraordinært. Går kompressoren rundt? Hører du at den prøver å slå inn? Reima ok? Feilkoder på IHKA? Lekkasjetestet de systemet før de fylte på?

Ikke for å spore av helt, men språkbarriere kan være irriterende. Jeg kjøpte et sett med bremser i fjor. Calipere var omlakkert og "overhalt", skivene var nye ATE og klossene ukjent. Da jeg ankom for å hente måtte jeg kommunisere over facetime med vedkommende vha. hans samboer og en telefon. Hun kunne "ok" norsk, men ikke noe bil, han "kunne" bil, men veldig lite norsk. Klossene var visst Febi, men det var kjempebra, fordi det nå er "Febi Bilstein" og Bilstein er bra. I tillegg viste det seg at han hadde smurt glideboltene inn med "noe" for at de skulle fungere bedre. Det skal man jo ikke på BMW, men han har visst drevet med bil, så dette kunne han. Jeg så bare hvitt uttørka stoff/pulver som datt ut. Prøvde å prute ned mer på pris etter allerede avtalt pris (lavere enn annonsert), men han ville ikke ned. Klossene var jo selveste Febi og så hadde han smurt inn boltene - superservice! Prøve å selge inn mine poeng for å få ned prisen ble ganske umulig. Ble til slutt 200 spenn billigere og jeg fikk med to bokser bremserens for å vaske vekk det han hadde smurt inn glideboltene med. Har ikke satt de på bilen enda, men kanskje jeg bør dobbeltsjekke at det er en pakning på stempelet før de går på bilen 😅

Mye du skal programmere? Jeg har en på 60A, samme som beskrevet i tråden her: https://bimmers.no/forums/topic/823926-istep-oppdatering-med-icom-lader/ Hvis det ikke er så mye som skal gjøres så kan du sikkert komme innom meg og kjøre oppdateringen her.

Bytt batteri, les ut feilkoder. Kan være modul, men aktuatorer på disse bilene blir dårlige med alderen. Er det ikke knapp for å låse dører i midtkonsollen? Skjer det noe når du trykker på den?

Bygg huset som det er, blir jo ikke bærevegg uansett. Så tester du ut med noen hyller som du evt. bygger på/ modifiserer selv for å få til ønsket utseende. Da har du noe ikke permanent å starte med og får litt mer kontroll over hva du liker og ikke. For alt du vet så beholder du ting som det er, uten vegg. Enkelte putter de bakre surround-høyttalere i taket, du har jo unik mulighet til det når alt skal bygges fra scratch.

Jeg tror egentlig ikke at vi behøver noe mer info her. Bilen er tunet av noen som ikke vet hvem som har produsert DME-en en gang og har fått tenningsbank. Still bilen tilbake til original stand du.