E.C.

Hvis du har en spesifikk sylinder med misfire og flytter på coilen og feilen flytter seg sammen med coilen så har du funnet synderen, men det hjelper jo ingenting å bare flytte om på coilene, du har potensielt fortsatt en dårlig coil. Det er ikke slik at funker bilen ved 3000rpm så funker den ved 3000rpm. Det er ganske avhengig av last.

Jeg har skrudd en stor 19mm pipe med vannpumpetang samtidig som jeg kunne ha en liten 1/4" skralle med pipe gjennom midten for å holde igjen.

Man er selvsagt ute på eventyr når man kjøper Tesla og det med driveunit har de slitt med på de tidlige bilene. Det positive må være at den siste har holdt i 290k km og batteriet er vel ikke byttet? De er dog den første produsenten som har laget elbiler som er brukandes over litt avstand og attpåtil har de bygget ut eget ladenettverk for dette. Å dømme de for at enkelte løsninger ikke er bedre kan være noe strengt. De driver til en viss grad utviklingen for de bilene som folk skal tvinges over på. Jeg har dessverre ikke nyere BMW å sammenligne med, da jeg kjøper mine når de først er 15 år gamle. Da er det allerede en liste for ting som må ordnes og når man stryker ut en fra lista dukker det to nye opp. Hadde jeg tatt alt på verksted med OE-deler så hadde Hallgeir Kvadsheim sittet i stua her med et kamera-crew. Jammen kjøper jeg bmw fortsatt, tross for bekjente som spør om jeg ikke skulle kjøpe noe nytt som ikke er bmw som jeg ikke trenger å skru på. Folk må få lov til å kjøpe det de ønsker.

Det er vel hentet inn på å "snike" i bomringen og kjøre i kollektivfeltet?

Så hans kostnader for de første 300 000km er hele 31 500kr?

E60/E61 kan skru av klimapanelet hvis IBS krever det pga. lav batterikapasitet, da får du ikke setevarme eller vanlig kupevifte. Defrosteren av frontrute har dog en bypass på dette, ettersom det er en kritisk funksjon. Det er dog greit å sjekke feilkoder og batteritilstand.

1-2000 spenn for å lese ut koder og slette de? Uten å faktisk feilsøke noe mer? Da kan du like gjerne kjøpe en feilkodeleser selv.

Flere produsenter av coilovere skriver faktisk at det kan være nødvendig med spacere etter installasjon, så det er ikke noe uvanlig.

Høres ut som at det er noe mekanisk som er skadet i motoren, men det oppstår ikke plutselig av å stå i ro.

Kjøp 2 stk. og sveis de sammen med et par metallbiter. Så sveiser du pinnene som dytter på patronene sammen også, slik at mengden ut er likt fra begge beholderne.

Jeg har Microsoft Surface 4 på jobben og det hadde vært perfekt, men prisen om man vil ha 512GB blir horribel, selv brukt. Greier man seg med 256GB kan man få det til litt mer spiselige priser. Jeg har funnet Lenovo Yoga og Asus Zenbook Flip som mulige kandidater til Windows-maskiner som har touch-skjerm og kan brettes til å bli nettbrett. Hvilke andre alternativer har man? RJ45 er stort sett bare å glemme på flere sånne, så ICOM-en må enten på Wifi eller via USB-til-Ethernet-adapter. I så fall er det kjekt med minst to USB-A for å ha noe å bruke til oscilloskopet.

Nå er jo den faktiske prisen for ISTA hele 3575 EUR + moms for ett år. Jeg har også tenkt meg touch-skjerm PC/nettbrett med en 512GB SSD for å få med hele ISTA/P og alle filer som hører med til ISTA+ (åpenbart ikke den til 40k), men det må da være lov å diskutere scannere som har aktiveringsmuligheter for mange bilmerker uten at det klassifiseres som galskap. Enkelte kan være ute etter å bruke diagnoseverktøyet på flere bilmerker. 10k er en del, men sammenlignbart profft utstyr kan ligge helt oppe i 50-100k-området. Jeg sier ikke at alle må punge ut ekstreme summer for verktøy eller levere bilen på verksted, men alt er relativt. Programvare anskaffet via sjørøvermetoden er selvfølgelig uslåelig på pris. Hilsen en som har Windows 10 til 30kr.

AC-væske er gass og kondens fra AC er rent vann, det vil heller være lite av det i disse temperaturene. Sjekk om ikke det er basseng i reservehjulsbrønnen eller sidebrønnene som har rent over.

Mulig noe fra Launch da, Diagun er vel ok om du ikke behøver en stor skjerm. Ellers får du full størrelse pad fra Launch til rundt 10k fra Amazon.

Android-skjerm som ofte selges i kombinasjon med kamera er nok det enkleste her.

Hva er budsjettet? Autel (f.eks MS906) eller Launch X431 er gode, men du ser opp mot 10k +/- om du kjøper fra utlandet. ISTA på en surface-PC med touch-skjerm er vel ok, men det er treigere og mindre brukervennlig. Det gir dog sannsynligvis flest muligheter totalt sett.

Så fint at du fant ut av det. Da var det faktisk en annen modul som ødela for signal når lyset var på.

Det er ulovlig og det blender andre. Hvis du på død og liv vil ha xenon så kjøp noen brukte xenon-lykter og gjør en skikkelig ettermontering.

Led finnes ikke til E60. Xenon krever en del ettermontering og koding. Skal du bytte lykter så kjøp facelift, for de er penere, men da må du som sagt kode og ha kabeloverganger. Hva er problemet med dine lykter? Slipe med grovt papir etterfulgt av våtsliping med fint papir og videre polering bør da fungere? Jeg har brukt et kit selv, men det trenger man ikke nødvendigvis.

Det fikser neppe problemet om han faktisk har noe i motorrommet som durer og trekker strøm når bilen er skrudd av.

@StigJ Jeg har svart seriøst på mange basic spørsmål som har dukket opp her gjennom tidene, men litt tull får man vel tåle når man faktisk skriver at man ikke vet hvor skruen har havnet? Hvis man ikke vet hvor den er så blir det nemlig veldig vanskelig å gi tips til hvordan man får den ut Dermed valgte jeg i første omgang å ikke tipse om magnetstag, gripeklo, støvsuger, pinner med teipbit på, etc.

Det enkleste er kanskje å prøve med en annen bryter, tatt pris og tilgjengelighet i betraktning.

Og det har du bekreftet med en PC, at LCM ser at bilen er i revers konstant når lysbryteren er på null, mens det går av og på når bryteren er på?

Kan jeg bare få oppsummert: du har en Audi A3? Du vet ikke hvor du har mistet en skrue og lurer på om noen på et BMW-forum på internett vet hvor din skrue kan ha havnet?

Da har du kanskje noe som forstyrrer signalet på bussen som gir LCM beskjed om å ha ryggelyset eller tåkelyset på. Det kan være en kabel hvor som helst i bilen eller en annen modul som drar ned signalet. Jeg hadde dog først bekreftet 100% LCM funksjonalitet ved å kommandere de lampene du sliter med til å skru seg på vha. et diagnoseprogram. Da har du utelukket den delen 100%.