E.C.

De har tilsynelatende begynt med det tidligere i USA av en eller annen grunn. E6x har hatt diverse oppgraderinger utenom LCI ja, men det har vel vært slik på en del andre modeller også, slik at det er mer enn LCI som fører til endring i produksjonen.

God pris det. Virker som at de som lader store batteripakker og som har gitt tilbakemeldinger er fornøyd, da dytter laderen nærmere 60A over lengre periode, så bør ikke være noe problem med en bil som for det meste av tiden drar 10-15A. Innfesting av kablene er litt dårlig, så pass på det før du starter.

Da får man vel ikke dato ut fra det 10. tegnet i VIN i Europa. 0 på begge mine. For en del av bilene så har det skjedd endringer utenom facelift også, så greit å kjenne til dato egentlig. Blant konkrete eksempler så er min E39 facelift med M57, men den har ikke samme eksos som senere modell med samme motor. E61 har tenning uten fysisk lås som man vrir, men det er ikke en lci-bil.

Har dere sjekket med tabellen her: https://www.bmwsections.com/vin-check/

De fleste er rett etter hengslet og du kommer til ved å ta ut høyttalerne i taket. Jeg vil definitivt anbefale innedørs. Koble fra batteriet og pass på at du ikke smekker igjen lukene med strømmen av.

Du får alt på biltema da, men disse er fort litt billigere å kjøpe et annet sted (på nett). Det finnes også ledningsnett på Ebay, de du fant dekker kanskje hovedluka, du skal bare ha til glassluka (i denne omgang). Det følger dog vanligvis kun to krympekoblinger per kabel, så fort gjort å gå tom for de når man krymper en del feil i starten. Jeg har også lest om de som reklamerer med silikonisolasjon som er mer fleksibel, men når det er kobberet som knekker så vet ikke jeg helt. Det jeg har brukt var: Krympekontakter som referert til over Tang til disse (Biltema) Kabel på rull i ulik dim (kjørte over dim. på f.eks. signalkabler) Avisoleringstang Varmepistol Ledningsnett teip fra Tesa Går an å lodde også, men litt trangt der. Trenger også å legge skjøten såpass langt forbi at det ikke havner i hengslet, der er det fysisk ikke plass til skjøt. Du må ha noen til å holde når du tar av glassluka og helst et håndkle på taket der for å ikke lage riper. Jeg hadde en nylakkert bil da jeg gjorde dette, så måtte være ekstra forsiktig. Så er det å få justert glassluka rett på slutten som kan ta litt tid. Man kan tegne på med tusj før man tar av, men her blir en differanse på 1 mm oppe hele 5 mm nede og da har du det gående, særlig når det er en bit som ligger oppe på en annen bit, men det gikk også greit til slutt.

Både BBS LM replica og de andre svarte felgene han hadde på bilen er komplett skivebom. De originale i 15" så evig mye bedre ut.

back probing pins, binders.

Mest sannsynlig, men bilen kan jo også ta pæresjekk ved oppstart og la være å aktivere lys som ikke har passert sjekken. Du kan teste om lampa virker ved å sette på 12V da.

Det er antenneforsterkeren, men det er jo greit å sjekke at den får strøm før du bytter den ut, samt kanskje gi et forsøk på å pusse vekk irr som evt. er der.

Hvis du først fikk redusert rekkevidde og deretter så sluttet fjernkontrollen å fungere helt så tyder det mest på antenneforsterker, men du kan fortsatt ha opparbeidet deg brudd i etterkant. Du trenger ikke nødvendigvis oversikt over alle ledningene om du skal åpne opp og reparere, de er fargekodet, så du skjønner hva som skal hvor. Pass på ulike tykkelser dog. Når det gjelder varmetråder så skrur du de på og måler den store kabelen inn på høyre side (4mm^2). ca. 14V = ladespenning, da er forsyningsside bra. Ikke 14V, da har du brudd på høyre side. Plugg også ut venstre side og mål den tykke kabelen der, den skal ha kontinuitet til jord. Lampa har to ledninger til lys. Jeg vet ikke om du blander noe med en flat antennekabel i spoileren eller hva.

Du har vel noe ledningsbrudd, så start med det først. LED-lampa i spoileren har kun to ledninger. Hvis sentrallåsen ikke fungerer fra inne i bilen (knappen for å låse dører) så kan du ha noe annet enn brudd i bakluke/problem med antenneforsterker i tillegg.

Kanskje de har satt luftfilterboksen og tilhørende litt dårlig på, slik at du har en veldig liten lekkasje i det motoren starter å dra inn mye luft. Jeg hadde demontert og montert på nytt til å begynne med.

Har ikke Carly, så du må nesten se selv hva som er tilgjengelig av rådata for modulen.

Du kan gjøre det, evt. lese av live verdi med diagnoseverktøy i første omgang. Jeg husker ikke helt om det blir endring i motstand eller spenning på de sensorene.

Har du fysisk fjernet DPF?

Så spenningen inn er riktig, hva med verdien som går ut i retur? Den skal endre seg når armen beveger på seg. Kan fortsatt være kabelbrudd.

Dinan - tuningfirma i USA som driver med BMW. DISA - ventiler som regulerer luftstrøm gjennom innsuget. En fungerende ventil og et innsug med fjernet ventil vil gi samme toppeffekt, mens en fungerende disa-ventil vil gi bedre drag på lave turtall. Det er dog mange som fjerner disse for å minimere sjansen med motorhavari om flaps skulle løsne og havne i motoren.

Airbagfeil må slettes etter at de er fikset. Som regel er det noen mindre alvorlige feil som forårsaker disse (beltestrammer, sensormatte passasjersete) og de fleste airbagene vil fungere som normalt. Worst case er jo at en airbag ikke går av når den skal når lampa er på, best case er at passasjerairbagen går av unødvendig under en kollisjon, selv om ingen sitter i setet. Hvor dramatisk dette er får være opp til en selv og bilen kan kjøres. En E87 med en potensielt ikke fungerende airbag er fortsatt bedre å krasje i enn en hel del andre biler på veien. Les ut koder og få det fikset innen rimelig tid.

Bare tull. Har betalt 400kr i fjor for å få justert lys etter å ha byttet justeringspinner, samt etterkontroll på håndbrekk. Før det har jeg betalt 200kr for etterkontroll et annet sted. Verkstedet har beregnet en pris for etterkontroll basert på gjennomsnittlig mengde arbeid og smurt litt på, 495kr er allerede i det høyere sjiktet. De kan ikke fakturere mer ut av det blå når arbeidet har en fast pris. Hva hvis feilen var manglende blinklys og du hadde fikset det? Ville det ha kostet 50kr fordi det gikk så fort å sjekke? Neppe. Dessuten tar bremsetesten nesten ikke noe tid, som nevnt over.

Tilfeldig verksted som bare bytter deler vil nok ikke hjelpe nei. Må nesten være noen som spesialiserer seg på feilsøking, men det virker som at de fleste verksted kun bytter deler og skriver timer dessverre. Synd at det kittet jeg prater om er såpass dyrt og trenger annet utstyr enn det jeg har, ellers hadde det vært kejkt å kunne ta en titt med det.

Det er jo litt kult at man nå får elbiler som kan brukes til annet enn å skape kø på veiene. Drøyt å tenke på at den råeste masseproduserte elbilen for 10 år siden var en Leaf.

Finnes det ingen verksted som spesialiserer seg på dette? Hvis man har Pico NVH f.eks. så bør det vel være mulig å spore seg fram til delen som lager ugang ved å måle vibrasjoner ulike steder på bilen.

Scroll noen sider tilbake og les innlegget mitt om kabler og ICOM.

Har den noe slags sportsmodus? Det artige på Model 3 hjemme er at du kan sette den i track mode og 100% rwd, samt en stabilitetskontroll i 20 steg. Da kan du faktisk snurre rund på p-plasser når snøen kommer. Noe tilsvarende på Audien?