E.C.

Du skal kunne måle motstand med multimeteret uten å utløse mekanismen. Det er strengt tatt det modulen gjør ved oppstart. For airbag er det også normalt å bruke motstand i stedet for airbagen for å teste om feilen trolig ligger i kretsen eller airbagen. Der er det typisk 2-3 ohm som går igjen.

Har ikke skjedd de rare greiene her i gården. Prøver å få spart litt penger til bl.a. ny port, så forsøker å la være å handle "kjekt å ha" gjenstander. Gått overraskende greit så langt, men det er vel ikke lenge før noen fra Autodoc slår på tråden og spør hvor jeg har blitt av. Ellers går det en god del tid på snømåking. Det eneste "positive" med å ha snø under bilen er at man ser når noe drypper under. Her fra E91: Prøvde å gjenskape en match ved å dryppe både bremsevæske og kjølevæske ved siden av, men ble ikke helt klok. Bremsevæska er på topp, men kjølevæsken manglet litt. Svetter en del fra varmeveksleren olje/kjølevann over dynamoen, så det ble å bestille begge pakningene som er der. 840 kr for disse to: Jeg tror at det er helt sikkert mulig å bruke godt over 100 000 kr på å kjøpe kun nye pakninger og plastbiter til en 20 år gammel BMW. Beskrivelsen i TIS vedr. bytte av disse virket ganske rett frem, så får vi se hvordan det faktisk kommer til å gå. E61: I likhet med noen andre her på forumet ble jeg ganske lei av at panseret smalt igjen av seg selv, så det ble nye panserdempere: Ble faktisk et innkjøp av Febi her, til 1/3 av OE-prisen. Synes faktisk at det er lettere å lukke panseret på første forsøk nå. Har vel noe å gjøre med at det går jevnere ned når begge demperne dytter tilbake like mye. Bakluka har også fått en ny demper. Disse er jo ikke bare en demper, men et helt coilover-opplegg med både demper og fjær, beskyttelseshette og hele pakka - med prisen deretter. Her ble det med andre ord OE og kun på den siden det var dårlig: Ellers har jeg, kun 3 måneder etter første snøfall, fått på plass gummimattene. Trolig forbi midten på vinteren nå, men da får jeg om ikke annet renset de andre i mellomtiden: Så var det å flytte gasspjeld fra delebilen over på denne for å teste ut en teori. Fant ut at jeg ikke var kvitt kaldstartproblemet allikevel. Typ -15 og lavere så kan den finne på å skru seg av ca. 3 sekunder etter oppstart. Som regel greier den å dra seg gjennom oppstart nr.2 rett etterpå, men vært to ganger den første vinteren i mitt eie at den ikke ville det heller. Ganske vanskelig å feilsøke på når det er så væravhengig. Og i tillegg når det været må være så kaldt som mulig. Det har vært feilkode på spjeld i ny og ne, men jeg har stått og observert at det står åpent når bilen har kvelt seg ved oppstart, så jeg regnet med at det ikke var dét. Glødeplugger kunne det egentlig ikke ha vært heller, da det er hverken feilkoder på disse eller noe problem med å fyre opp på 1. forsøk. Sjekket t.o.m. fuel map for oppstart, men der var alt originalt. Feilkode på drivstoffrelaterte ting i DDE vil generere en "freeze frame", så man kan se når det har inntruffet. Nå var jeg "heldig" med å kjøre 10 mil i kulda, stå parkert i nesten ett døgn og kjøre 10 nye mil etter det. Og akkurat ved det stoppet så har det kommet opp både feilkode på spjeld og at bilen kuttet ca. 3 sekunder etter første startforsøk. På akkurat min bil var jeg rimelig sikker på at spjeldet ikke gjør annet enn å lukke seg når motor skal skrus av, men så kom jeg til å tenke på at de gangene bilen kutter ut etter 3 sekunder så går den relativt høyt på tomgang i forkant og at den ikke greier å finne den tomgangen den skal ligge på i tide, om det gir mening. Så her lurer jeg rett og slett på om bilen kjører fet blanding for å få start og samtidig bruker spjeldet for å regulere ned turtallet. Når den da ikke greier det (muligens pga. et spjeld som blir defekt i kulden) så kutter den ut. Fant dog ikke noe om det i TIS, men det skal sies å være suspekt at feilkoden inntreffer samtidig som feilen. Upraktisk nok skal jeg dra et sted i landet som er litt varmere nå, men jeg kan prøve å følge med på turtallet ved kaldstarter for å se om det virker å være lavere nå enn før. Her er "det nye" på vei inn: Pakket også med en reisepakke om det skulle bli nødvendig å skru over det gamle igjen: Så blir det spennende å se om jeg endelig har funnet ut av dette eller ikke. Blir trolig kjøpt inn et helt nytt spjeld om det viser seg at problemet lå der. Bilen begynner ellers å bli en veldig bra vinterbil. Godt fornøyd med både alle varme-fremmende-mods og reparasjoner som ble gjort i fjor og med Hakka 10. Var i alle fall ingen problem å kjøre rundt i Oslo-området dagen det var så mye "snøkaos", selv om jeg tror at det kan bli enda bedre med diffbrems en gang i fremtiden:

Ryktes at den ikke ville starte første forsøket den prøvde å møte opp på PKK 😛

Bilens vurdering for å gi ut en feilkode på en sensor bygger seg på noen forhåndsdefinerte verdier. Det er ikke slik at en billig Kina-sensor ikke kan snike seg unna denne deteksjonen, i alle fall under oppstart og evt. fram til motorhjernen finner ut av hva som sannsynligvis er hva. Vet ikke hva som er max ladetrykk på denne motoren, men du skal ikke se vekk fra at 2,87 bar er der det ligger. Din sensor er analog. Den får 5V og jord inn og returnerer en spenning i retur. Flere volt = høyere trykk. Om den billigsensoren er tilnærmet kortsluttet så vil du få tett opp mot max verdi i retur, så tror bilen at den konstant ligger på 2,87 bar og at motoren er under betydelig last. Og du skal ikke se vekk fra at det er faktisk sånn en billig sensor er satt opp for å være så billig. Din ambient ser ok ut, 1 atm er ca. 1 bar. Leste du av boost med motor i gang (når 899.9 mbar) eller kun med tenning på? Med kun tenning på skal disse to være tilnærmet like, med 79 mbar forskjell skjønner jeg at bilen klager (ser Autel angir +/- 25 mbar, men vet ikke om det er det BMW har som grense). Analog sensor vil som kjent gi returverdi basert på motstand og dermed returspenning, så hvis du ligger lavere enn ambient kan det være motstand i ledninger/plugg/kontakter som gjør dette (f.eks. korrosjon). Samtidig er det slik at hvis en kjent fungerende sensor ikke reagerer på endring når du kjører (turboen lader jo noe uansett, regner med at du ikke fant noe wastegate ved demonteringa) så er det noe mer feil. Måten jeg hadde testet dette på i første omgang ville ha vært med variabel motstand i stedet for sensoren: Hvis motorhjernen viser samme verdi uansett om den får inn 1V eller 4V på feedback og man har utelukket ledningsnettet (inkl. 5V forsyning til sensor og jord) så er det nærliggende å tro at det er enten problem med software/remap eller selve dde.

Du kan sjekke oppvarmet dyse ved å måle motstand på multimeteret, veldig tydelig når det er gått (som regel åpen krets). For øvrig lite vits med brukte, du må nok bite i deg nye om du skal ha de i orden. De var vel rundt 500kr/stk dessverre om jeg husker rett.

Har du remap på dde? Fikk du forslag om å oppdate dde også som du huket vekk eller kom det ikke opp? Jeg har lurt på å oppdatere alt når CIC skal inn, men det blir jo fort nedtur om dde går tilbake til standard. 33A høres ikke så ille ut. Hjelper som regel å skru av vifte og lykter, samt ha fulladet batteri.

Trenger ikke å løsne fangeren på e6x etter min erfaring. Både halogen og adaptive xenon. På sistnevnte måtte jeg riktignok ta av det ene lokket bak pæra for å få ut lykta. Kan si jeg ble litt satt ut da E9x ikke var noe i nærheten av like enkelt 😛

Lyshelten har muligens glass, de selger iaf. til en del andre modeller. Har kjøpt det til e39 der og det var helt ok.

Stemmer, det er slik du skrur på tenningen med stsrtknapp uten å starte bil. Ved å la være å trykke på brems/clutch.

Vanskelig å si noe mer på akkurat de da, burde være god nok kontakt til å få tenninga på i alle fall. Du kan alltid røske litt i de igjen om den ikke vil starte.

Tror ikke at det er så mye forskjell på de temperaturene der uansett. Sikkert mer feilmargin når gjengene har vært "brukt" og når man har wrestla ut en gammel plugg. Moment er fint og viktig å følge, men målemessig blir jo alle tall for moment mindre nøyaktige enn f.eks. moment + grader. Så jeg hadde ikke tatt det så tungt og personlig hadde jeg sikkert ikke demontert og montert på nytt heller. Du får satse på at det blir lenge til neste gang

Dra litt i de. En oksidert kabel ryker nesten tvers av. Vanskelig å avgjøre når understellsmasse er klint over.

Japan Racing er litt typiske "ungdomsfelger", man velger selvklart selv hva man liker, men de fleste foretrekker nå originale hjul som det finnes en hel del av på bruktmarkedet. Det bør i alle fall være fullt mulig å oppdrive noen fine originalhjul i 19" uten å blakke seg. Spacer med TuV og totalt innpress tilsvarende det i vognkort bør være mulig å få godkjent. Hengerfeste hjelper nok lite ved påkjørsel bakfra. Alt over 5 km/t vil nesten uansett knuse bakfangeren din. Det er bjelka som tar unna der, som hengerfestet ditt sitter i. Å ettermontere svingbart kan jo være en ålreit mod om du først ønsker å dra noe etter bilen din.

Går alltid an å prøve andre hjul/spacere. M5-look speil. Få vekk hengerfestet.

Skillet på e39 gikk fra september 2000. Da fikk du 2001-modell og facelift, men det finnes alltid noen mindre endringer på andre tidspunkter enn ved facelift. F.eks på e39 så bytta de på hva som var +/- på vindusheis i 98 av en eller annen grunn.

RealOEM.com så sjekker du delenumre fra de aktuelle bilene mot hverandre. Du kan bruke siste 7 tegn i VIN for å få opp riktig dato for den faktiske bilen. Sånn fra husk er det mye likt, var vel stort sett bare forskjellige dyser på disse.

Disse 2-pins sensorene er nesten som en liten modul å regne. Multimeter alene vil ikke kunne gi ut noe vettug svar her. Signalet gis ut i form av variabel strømstyrke, ikke spenning, så det er ikke så lett å måle om man ikke driver litt med elektronikk til vanlig.

Uoriginale sensorer på disse bilene er også en potensiell feilkilde, bare ha det i bakhodet. Var vel en tråd her for ikke så lenge siden med en som jakta spøkelser pga. uoriginal sensor.

Det er jo ikke noe lovpålagte krav, men bransjenormen er vel heller et sted mellom 12-14 år for at bilen skal være ferdig nedbetalt. Resten blir opp til hver enkel bank og da er vi tilbake på synsingen.

Det er trolig ikke ene og alene pga. alder på bil at det blir gitt avslag her. Kan jo også være noe med den aktuelle kjøperen ift. risikoen bankene ønsker å ta, f.eks: betalingshistorikk, manglende EK, andre lån. Bankene kan også være skeptiske til en ombygd bil, etc (mener jeg har hørt om flere som faktisk slet med å få lån på ombygde M-biler tidligere). Gammal BMW er jo kun en investering om du sitter med lommeboka klar til å ta unna reparasjoner som dundrer inn. Et rådelagerhavari og lånetaker må ut med 50% av innkjøpspris for å få bilen i like god stand igjen. Skal det være forbrukslån her eller? På nyere biler er det litt lettere med garanti og statistisk mindre sjanse for at ting går i dass. Banken låner ut til mange, så det er naturlig at de tar statistisk mer gunstige beslutninger for seg selv.

Hvordan målte du spenning på tomgang på en bil som ikke starter? Feilkoder tatt ut av sammenheng og forhistorie kan fort bli ganske misvisende.

Han kunne vel ha kokt det ned til: "Valgte å bytte register selv, men det endte opp med at ventilene fikk smake på stempelet. Tør ikke å bytte disse selv og ødelegge enda mer, selges derfor videre som den står"

Har du sjekket ut i noen av trådene om stjernemerka dekk? Der blir det ofte nevnt alternativer som folk har hatt god erfaring med når det gjelder lavt avvik i rulleomkrets mellom foran og bak ved ulike dimensjoner.

Skal du ha 4x like eller stjernemerka for xdrive?

Står det noe delenummer på den da?