E.C.

Eller under batterikassa bak, på pluss-siden.

Bosch skal funke, ATE sannsynligvis også, andre uoriginale hadde jeg styrt unna.

Det ser da ut som egen signalledning fra bryter til FRM for nettopp tåkelys. Ta ut kabelen og teipe over tåkelysikonet skal være nok, om det er det som er problemet her. Jeg har gjort tilsvarende på E39. Da teipet jeg også over selve tåkelysene i stedet for å demontere disse. Pæresjekk er jo et annet tema (som kan være relevant), men ikke det som det spørres om her.

Det er jo en loop på dette i Norge: Alle bilene er like -> Importør tar inn en ny bil ingen kjøper -> Umulig å selge etterpå, ræva 2. håndsverdi -> Velg noe kjent neste gang Tesla har jo hatt en enorm suksess ved å lenge være det eneste reelle elbilalternativet som kunne brukes til lengre kjøreturer enn t/r jobb og det uten å sitte i jakke og med votter på hele veien. Med pris etter avgifter som gjorde at den konkurrerte med en Passat med treskverkfirer var det egentlig en klar vinner for majoriteten av bileierne, altså alle de som ser på bil som et nødvendig onde. Med Leaf på en 2. plass. Da blir det fort mye likt gitt. Tesla og farger er jo en annen morsomhet. De setter en standardfarge for en periode (sannsynligvis hva enn de får en god deal på der og da) og da er denne gratis, mens alle andre fargene koster ekstra. Da blir det fort gjort at det "plutselig" kommer en bølge med Teslaer med en "ny" farge. De har vel hatt både hvit, grå og svart som standard.

Skal være 12-pins kontakt der. Ta ut pinne 7, gul med hvit stripe. For all del napp ut og ikke klipp. Ikke klipp.

Space ut sensoren er jo ikke en permanent fiks. Den ABS-ringen med rust under seg vil fortsette å ruste og bli enda verre. "Billig-fiks" er å kjøpe ABS-ringer på nett, demontere stikkaksling, rengjøre alt, skrape vekk rust under den gamle ABS-ringen, få på den nye ringen og montere alt sammen igjen. Dette problemet er strengt tatt dekket veldig godt både på diverse forum og på youtube. Det er helt likt på E9x og E8x.

Der du finner delenr. på alt annet? Realoem f.eks? Du kan bruke dine siste 7 i VIN for å slippe å trykke gjennom modellvelgeren der.

That depends on the diagnostic system you use. ISTA has it. I have the same Biltema ramps. They're ok, but not all cars can drive right up (if the bumper is too low). X3 will probably be ok. Also they are not that wide. They have some plastic ones that might be better. You can measure on your car how much height you need to clear the bumper.

@Rune-K Var en kar på youtube som testet å støyisolere kompressor, altså bygge den inn i en slags boks. Han var fra Danmark mener jeg, så han kunne handle ting og tang på Biltema, tilsvarende oss. Konklusjonen var klar, bare kjøp en stillegående kompressor med en gang i stedet for å gjemme vekk en støyende kompressor. Da trenger du heller ikke tenke så mye på varmen i et lukket rom.

For M47 and M57 yes, for your car with N47/N57 no.

Rust i travers, dårlig jord og/eller plusskabel, død frm og abs-ringer som går i stykker og potensielt tar med sensorer, kupevifte og strøm til den (lett å bytte). Ellers det du nevnte med evt. N47. Det er jo ikke de mest kompliserte bilene sånn sett, etter dagens standard.

Yes, you need to prime the pump with diagnostic tools before starting the car. It will not self prime with ignition on like the older cars with M47/M57.

Okey, men da høres det egentlig ut som at du ikke behøver å gjøre noe mer tiltak enn å bytte etter ca. 10k km som du allerede gjør. Det at bilen står stille i et halvt år skal ikke medføre noen problemer her.

Farge gir deg ikke så mye, den er vel slik den var sist? Du kan selvfølgelig få bytte når du tar ut bilen fra lagring. Hvis du bytter fast etter lagring én gang per år så har det neppe noe å si om det er 10 eller 12k km mellom skiftene der. Er mer når man begynner å pushe 20-25k km inkl. vinterkjøring at jeg tenker det begynner å bli for sjeldent.

Samme her. Endte vel opp med over 2 år på E39en med M57 og reell "brukstid" av oljen på < 1 år.

Tenkte litt i de baner, takk for at du tar deg tiden med forklaringa

Går det ut på at folk ved dårlig tune "bare" skrur opp økt drivstofftilførsel uten å sjekke at tilsvarende nødvendig ladetrykk vil havne over det motorstyringa definerer som trygt? Som igjen fører til dieselkutt?

Bare start bilen og kjør. Vinter er det verste tidspunktet for motoren å operere. Lengst tid på ugunstig temperatur, kaldstart når veldig kaldt, osv. Så skal folk mene at oljen blir dårlig av å sitte i bunnpanna og slappe av i 6 mnd. Det er nok veldig lite den utsettes for sittende i en tett motor sammenlignet med en som druser rundt hele vinteren i -25, så at man på død og liv skal bytte etter vinterlagring er ikke jeg med på.

Er vel mer foruroligende at noen tror at flassa og slitne GS-felger er verdt mer enn brukte originalfelger i tilsvarende dimensjon. Er vel ikke langt unna 4 lapper nye de der.

At automaten på tomgang dytter bilen framover med låste fremhjul?

Hæ?

Under 1000kr inkl. foringen? Da er det kurant pris. Ang. moment + grader så har det i og for seg samme nytten som "kun" moment, men det blir mer reproduserbart under ulike betingelser vs. kun å bruke moment. Sistnevnte blir fort en del påvirket av smurte/rustne/skada kontaktoverflater.

Det var et sett der til 105 kr side som lignet mye på det jeg hadde på min e61, men vanskelig å si utifra delekatalogen om det var riktig. Så du kan alltids ringe og spørre.

Sjekk Koed.

Går vifta rundt når du drar ut denne kontakten og setter 12v på de to ledningene?