Sand1

@JoanE36 de elektriske varmerne er utrolig effektive, blåser varmt før jeg kommer ned bakken. Har tidligere hatt webasto med telestart, jeg har ikke savnet det til nå. Var også mye trøbbel med webastoen synes jeg, spiser batterier og måtte bytte enheten en gang, fikk det heldigvis på garantien. Men var ikke alltid den startet selv om fjernkontrollen blinket grønt. Alternativt så kan man vis man har tilgang på strøm vurdere defa. Det er en smule rimeligere.

Jeg har e90 import, det eneste som jeg har klart og finne som som forskjell i mellom en med sa842 er at denne elektrisk varmer på åndeslangen fra topp dekslet og ned på innsuget. Etter 2005 fikk alle bmw diesel motorer elektrisk varmer som starter når du har fått i gang bilen under 10 varme grader. Kalles auxiliary heater/ heater matrix. Min er defekt og merkes utrolig godt når den ikke virker🙄

Tenker du på sleperingen? 😊

Skal sitte under ved bunnpanna😊 blitt myee enklere og bytte starter.

Hva er feil koden? Kan være ledningsbrudd? Styrevinkel sensor?jeg mener og huske at vis jeg har rotet med ista-p og den har bestemt seg for og kjøre kalibrering av styrevinkel sensoren og jeg ikke setter rattet rett så har jeg juletre belysning.

Dessverre så er nok oddsen på registerkjede høyere spesielt med tanke på 2010 mod. Dyser og slikt pleier og komme på 200k+ men jeg også fikk inntrykk av at det var drivstoff relatert, min mistanke gikk på ht pumpen. Men pellet i fra hverandre fuel rail dyser ht pumpe, innsug og hele sylamitten, så var det ikke noe tegn til spon. alle dysene oppførte seg slik de skulle. Så når jeg først var av med det så demonterte jeg topp deksel for morro, da jeg ønsket og sjekke registeret. Og rett som det var så. er jeg skjele glad for det i dag. for den nye turboen hadde ikke overlevd lenge. btw min hadde gått 130k når jeg oppdaget det.

Symptomene ble mer eller mindre borte når motoren var varm. Hadde noe ved pådrag, men måtte skru av radioen for og høre det, F11 er utrolig godt lydisolert. Så hadde det ikke vært for at jeg sjekket turboen så hadde nok fruen kjørt den så lenge at den hadde blitt et sikkelig havari.

Hadde samme symptomene på min f11 2010 mod for ca 1 år siden. Når jeg startet den noen ganger fikk den en sikkelig raptus. Hadde også en tikke/klakke lyd samt defekt turbo. Viste seg og være register havari. Øvre glideren hadde knekt og satt seg i olje pickupen. Slik at turboen havarerte. Hørte registret best ved pådrag. Men ingenting vil være et dirkte svar over internett, anbefaler og oppsøke noen proffe for diagnose. Jeg prøvde og diagnosere med stetoskop, for og høre om det var noen forplantninger noen plass.Men hørte ingenting. Nå i etter på klokskap, ville jeg ha hatt et stetoskop som legene(90 garder) har og lagt over bolt som er merket ut på bilde 2. Mulig du også kan kjenne ved og legge fingeren på denne når registeret slår i denne.

Jeg vil satse en femmer på B+ kabelen. Blir dårlig kontakt(thermisk overbelasting) overtid på kabelskoen inn i sikkringsboksen. Da er alt dødt. Altså ikke lys(oransje) over girspaken. Får ikke opp bagasjerom. Får ikke låst bilen igjen. Link med samme problem. https://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=707967&page=2 Får kjøpt rep kit til kabelen koster typ 200 kr orginal del. Kommer tilbake med art nr. 61 12 9 269 909 men kan være at pinnen ut fra skringsboksen har fått dårlig kontakt til «kretskortet» også.

Litt artig at den ikke selger skvettlapper til m-sport🙄

Hadde vært morro og sendt en melding og pruta litt og avsluttet med vennlig hilsen abdi😅 edit: Må si annonse kontrollen har vært sløve her. Tror ikke den annonsen får leve så lenge.

Var litt kjapp på avtrekkeren. Leste 2 ganger og fant ut av at det var ikke batteri problemer. I å med at ista/d leser dørene som åpnet. Hadde noe lignende på f11, der begynte forsvant blink og coming/Leaving home når batteriet begynte og bli dårlig, ikke merkbart under noen omstendighet. Men ibs hadde bestemt seg for at det var dårlig. Og da kuttet den ut lys og diverse. Men Gir jo mening at vis dørene ikke blir registret som lukket så vil ikke alarmen aktiveres. Aktiverte alarmen seg når det blinke i blinklysene når det virket?

Jeg byttet på min 6hp19. Ha god ventilasjon, for det lukter døden. Fikk feil filter kjøpte orginalt zf filter, men det var til 6hp28 så sjekk før du demonterer, bestilte til 6hp19 og nr stemte med det som var bestilt. Så endte med vaico, da det var det eneste og oppdrive på kort tid. Jeg har gått for fuchs atf6006 som er spesielt for zf 6gir på lik linje som lifeguard6 til zf de har også atf 6008 til 8 trins som er lik zf lifeguard8. Det jeg vil si om diagnose verktøyet er at du må være klar når temperaturen når 30 grader. Får da får du ikke noe mere informasjon om temperaturen. Jeg tenkte etter jeg hadde fylt på olja at dette ville være smart og fylle for så og kjøre prossesen med gira og det. Men det slo tilbake for peile hullet er kun bergnet for kontroll mens motoren er i gang. For det er når motoren sviver ar olje nivået er så langt nede. Når du stopper motoren som kommer det fossende ut der🙄

Jeg gikk for det samme som 👆, Satt lenge og vurderte når jeg skulle kjøpe, men føler jeg fikk et bedre lysbilde med cool blue. da det var mere lyst der det var lyst, følte night breaker fadet mere ut pga det gule lyse, night breakerene lyste lengere. men følte jeg fikk bedre oversikt med med cool blue. Jeg må si at jeg er veldig fornøyd med cool blue.

I å med at i driven nullstiller seg, samt tripp tellerengår til 0 og klokka blir borte. Så er jeg rimelig sikker på B+ kablen. På min så satt jeg på diagnose laderen. Den gir 13,7 volt stabilt og da datt spenningen på både kl15 og kl30 til 12,3 volt. Noen ganger nedi 11,94. Jeg kjøpte et rep kit der du bytter bare kontakten med et skjøte stykke kom på under 200 kr.

Høres ut som B+ ledningen din har litt dårlig kontakt i sikringsboksen, hadde det samme i sommer, samme års mod med comfort accses. Google B+ e90 får masse treff på dette. Det som er litt snodig er at resten av bilen virker som det skal. Min var død også når jeg kom inn. Enkel måte og sjekke B+ kablenen er og sjekke(ista d) kl15 og kl30 de vil vise lavere volt enn det er bak ved batteriet Jeg tviler litt på motakeren i å med at den plutselig virker. Etter at du låser opp med nød nøkkelen.

I olje verden skjer det mye forskjellige ting om dagen, jeg har ikke fulgt med i timen. Bare fra BMW kommer så mange spesifikasjoner om dagen. LL04-fe og LL12 og LL12–fe LL16-fe og LL17 så har skjedde mye på kort tid. Jeg bestilte 40 liter med Mobil1 super3000xe som angivelig skulle være LL04 godkjent. Meen det var den ikke for den olja ble revidert i desember 18, og da mistet den LL04 godkjenningen så da har det kommet en ny olje som heter super3000xe1. Som ikke var så enkel og få tak på. Så endte opp med og fylle fuchs titan gt-1 pro c3 5w30 og jeg må si at gangen ble betraktlig roligere enn gulf olja. Synes den alltid gikk litt hardt på gulfen. Hadde ikke helt troa på fuchsen i å med lazerwayen som var forgjengeren lazerwayen var veldig mørk og seig. Men må si jeg ble litt overrasket over fuchsen. Men i å med jeg har hatt eldre bmwer så henger castrolen litt igjen. Men mange produsenter nå som produserer mye bra olje, vurderer litt og prøve liqiud moly neste gang har hørt mye bra om demme. Men prisen er jo til og bli slått i bakken av. Jeg fikk bekreftet av Mobil1 at resepten på super3000Xe ikke har blitt endret på så den er lik den som var godkjent i november 18. Men slik jeg forstod det så hadde bmw skjerpet kravet på olja. (Jeg forstod det slik at den nye olja måtte ha lavere sovel innhold pga utslipp og mye bykjøring i europa.)

Da er varmeren byttet og virker som den blir fortere varm en den har gjort tidligere. men vanskelig og si da det er litt varmt om dagen. Men får nok merke dette bedre i morgen tidlig. Fikk en svidd lukt etter bytte(noe som er posetivt da det er tegn på liv) Så etter litt refleksjon da jeg også fikk samme feilmelding når jeg tok ut kontakten så vil jeg anta at det er kretskortet/kominikasjonen til kretskortet som er problemet. Skal sjekke for feil koder om en ukes tid og komme tilbake med med oppdatering når det har vært noen minus her.

Er enig med du, når det kommer til ohmingen. Tenkte vis jeg lot de få samme forhold at det skulle være en indikasjon men kan være forskjell fra varmer til varmer. Det er i allefall ikke brudd i elementet. koblet på klamp amperemeter nå den stod i bilen. Den fikk verdier på 54a og opptil 68a. Prøvd ved flere anledninger. litt variasjon på ute temperatur. Kjørt diagnosen i ista d. Men da skal alt være i orden. jeg vurderte og kjøpe et scope. Men ekke noe billig greier det. Men er under sterk vurdering for øyeblikket. Men nå er den ny gammle på vei inn i bilen så krysser fingrene for at den funker☺️ Hadde jo vært deilig og slippe og kjøre 10-15 min før det kommer lunk(heldigvis har jeg isolert garasje den kan stå i om natten) jeg får en følelse på slaven til linbusen som sitter på kretskortet til varmeren kåler det til. Men blir spennas og se resultatet etterpå/i morgen😁

Oi skitt tok den fyr?

Da er jeg igang med prosjekt varme i bilen. Etter mye om og men så har jeg fått ut den gamle varmeren og ny «brukt» har kommet. Vurderer veldig sterkt og bestille en sprell ny varmer? Men kjedelig og svi av 6 lapper på noe jeg er usikker på. De som har demontert har selvfølgelig kappet jordings kabelen. Så denne må jeg flytte over fra den gamle. Men frister ikke vis den skulle vise seg og være i orden. Men slik der nå så virker den ikke uansett så jeg er villig til og ta sjangsen. Det jeg umiddelbart la merke til er at de har 2 forskjellige nr. Den orginale sluttet på 300 mens den ny brukte sluttet på 200. Jeg tok og ohmet den gamle mot den jeg bestilte. Det kan selvfølgelig være pga forskjeller at de har forskjellig verdi. Det hadde vært veldig greit vis jeg kunne ha koblet meg dirkete på med strøm for og sjekke om den var i orden. Men pga bus styring så har jeg ikke funnet noe vei forbi. Men vis noe har løsning til hvordan jeg kan få testet den gammle så er jeg veldig intressert😃

Hmm er noe snodige greier det der. Ser at vis du tar ut kontakten så kjører den samme feilkode. Så virker som det er en universal kode mot varmeren. Jeg slipper heldigvis ut med dashen, men ser på e70 så sitter den litt lengre opp. For meg så virker det som det er valeo/ebersprecher som har problemer mens denso enheten Ser ut til pg gå klar. Så kan virke som at det Kan være noe med disse rundt 2009-2012 produksjonen som går igjen. Men vanlig mann i gata merker nok ikke noe til det. Samt at det er nok mange som har overtatt en bil der det er et problem, der det er bare slik at det tar tid og varme opp dieselbilene. jeg skal oppdatere når jeg har fått den brukte enheten, så vis den funker så skal jeg åpne den gamle og se om jeg finner noe som har gitt seg. Men kan jo risikere at den har samme feil. Krysser fingrene for at jeg får en som virker☺️

Heisann. Jeg har fått et litt merkelig problem. Jeg sliter litt med den elektriske varmeren på bilen. Så jeg har undersøkt det store intrenettet. Men i å med at diesel er veldig populært i norge, og at denne ikke ikke eksisterer på bensin modellene så er det ikke så mye opplysninger og få. Så da tenkte jeg at jeg skulle undersøke om det var noen andre som har hatt samme feilen. Da jeg heller mot at det er noe feil etter pcb kortet, da alt funger slik det skal. Syptomer er: Bilen blir ikke like fort varm som den pleier og bli. Denne skal koble inn når tempraturen ute er under 10 grader. Denne er lin-bus styrt så er flere faktorer som skal til for at den skal starte, slik som temperaturen på motoren og at den ene flappen står i riktig posisjon. Det jeg har undersøkt til nå: Den elektriske varmeren får strøm fra tykke kabelen som går fra batteriet. strøm trekk på 50 amp og samme volt som batteri. Ikke jordingsproblemer. sjekket rød ledning fra ihka der er det volt som batteri som kommer ut. Ohmet ledinger fra kontakt på varmer til ihka modul. Disse lå på 2 ohm. Prøvd og sjekke om det kan være dårlig kontakt i disse med det ser bra ut. Fargen jeg har fra ihka til varmer er gul,rød og grå. så dette stemmer ikke helt med koblingskjema. Selvfølgelig det første jeg sjekket var alle sikringene i hanskerommet. Men finner ikke noen som har gått der. sjekket at alle flappene til styringen av luft fungerer og at de kommer opp til 100% Ut ifra teknisk info, så skal det gå en leding fra hjernen til skikringsboksen Der er den loopet til inhka der er den også loopet for så til kretskort på varmeren. Så jeg holder en knapp på at det er noe enten med kretskort eller etter kretskort på varmeren som er problemet. Så ser ut til at jeg bestiller en ny varmer og prøver. da jeg ikke har tilgang på scope. Er ikke alltid at den får feil melding, men varmeren virker uansett ikke. til tross for at det ikke ligger noe feil kode.

Høres mistenkelig ut som kontakten/ledningen inn på sikringsboksen se vedlegg. Men kan ikke si jeg har erfart at den stopper under drift. Vanskelig og si over internett hva som feiler din bil. Kan være b+ kabelen og at sikringsboksen har smeltet. Eller det kan også være andre feil ute og går. Jeg ville ha startet og sjekke b+ og sikringsboks. Så fått slettet feil meldinger. Slik at du får en clean start. Da strøm problemer fører med seg mye artige feil meldinger. BMW SI B61 08 11.pdf

Okei, virker som det var verkstedet som hadde gjort dette. Men det beste er og få noen med apparat og lader til og kjøre lufte prossesen. Den tar ca 10 min. Jeg personlig skrur opp litt på dyse nr 1 slik at luften lettere slipper ut mens føde pumpen går. Ossen bil er dette? Newtis.info har koblingskjema på bilen din. Slik at du kan se hvilken ledning/pin du skal gi strøm til.