///M-ini95

Morsomt hva man finner når man er på tur langt utenfor kongeriket Norge. Spottet disse i en restaurant oppi fjellene i Nord-Makedonia. Eieren av restauranten har god smak i klassiske biler. Ubrukt! Fargekombo utenom det vanlige: E32 med tre pedaler!

Ifølge de lærde er dette litt fy-fy å gjøre, spesielt om girkassen har kjørt et stykke. Ved mekanisk arbeid bør adapsjons verdier nullstilles, ikke ved skift av kun olje. Jeg har selv gjort det på min, og girkassen girte særdeles rart de første 10 km til den lærte seg opp. Ingen konsekvenser i etterkant, men min var kun kjørt 100`km hvorpå giroljen så ut som den var ny. Utdrag fra teamet bak Xhp: First, let’s have a look what Adaptions are and what they are good for. Adaptions basically have two purposes. The very first is to overlay the basic maps, stored in the TCU, by some small offset maps to compensate mechanical/hydraulical tolerances. No transmission is 100% identical to the other in real life and those differences need to be kept in check. So, the aim is to correct the errors in the stored basic setting, if you will. Secondly, every moving part inside the transmission will wear over it’s lifetime. This is especially true for the clutch packs, which are built to wear by nature. Just like your brake discs wear through friction between disc and pads, so do your clutches (there are 5 of them in the 6HP + the Torque Converter Clutch) on every shift. Don’t panic, most of that wear is controlled through the lubrication with the transmissions oil. That also explains, why oil changes approx. every 60.000 miles are not the worst idea, despite BMW not recommending them. Normally the 6HP’s clutches are good for 200.000 miles and much more. Wear of clutch packs means, they get thinner and thinner over their lifetime. This leads to the conclusion, the transmission controller has to have a function, to compensate this. Those are the Quickcharge Times and Quickcharge Pressures. They are there to compensate the higher travel, the piston needs to actuate the clutch, before it starts to bite. This is the same principle, employed by your brake system and employed by a manual clutch to compensate for wear. It’s more complicated in the transmission, but the logic is the same. So, with that knowledge, what is it good for to reset adaptions regularly? Simple answer: For nothing. In rare cases, on transmissions with already very high positive adaptions, this can even lead to a situation, where your transmission will refuse to shift and you basically have to rebuild it, before it will work again. And that is the reason, why adaptions do not get reset by the dealer on service work. There is no reasons for it, unless hardware on the transmission has been changed.

@Marius2002 Jeg satt i en Model 3 LR som kappkjørte mot en Corvette C5 Z06. Ble overasket over hvor enkel jobb Teslaen hadde med å passere Corvette'n i akselerasjon fra 60-c.a 170. Vi snakker ikke om total parkering her, men det var tydelig at Corvett'n måtte jobbe hardere. Så selvom det er tragisk byggekvalitet over Model 3, så kan man ikke unngå å innrømme at det er mye bil for pengene hvis man ser på rekkevidde, ladehastighet og effekt. De to første tingene er jo sånn sett det majoriteten av folk flest bryr seg om når det kommer til en bil som bare skal frakte dem fra A til B.

Er det noe lys i enden av tunellen her eller?

Takk for det, Jan! Morsomt du sier det, for har lagt merke til det samme. Også lagt merke til at prisene på E6x ikke er de samme som for noen år siden heller. Sjeldent du finner E6x til under 50 papp som ikke er kjørt nærmere 300' og leveres uten mangellapp. Synes M-Sport er tøft på E6x, men mangelen på dette har ikke plaget meg noe særlig for å være ærlig. Bilen leverer på andre områder, og har først og fremst lyst på en teknisk god gammel bil der hvor øynene ikke ser, før der øynene faktisk ser. Er tilbake 24.juli, så bare å gi meg en pling når det kribler etter et lite treff Takk, Lasse Altså de gjør jo bare jobben sin, så bærer ingen nag. Er bare måten alt utartet seg på som gjør at jeg må le litt inni meg. Jeg skulle ikke i den retningen de holdt kontroll, men kontrolløren skulle på liv og død stoppe en noe senket hvit BMW med en ung mann bak rattet 😅 Skjønner ikke hvordan han så fra avstand at bilen var lav, for jeg synes ikke bilen min er noe særlig lavere enn en tilsvarende bil med M-Sport understell. Han sa absolutt ingenting på at det var montert spacere foran, og at baklampen min var defekt var det heller ingen av de to som utførte kontrollen la merke til heller. Så sitter liksom igjen med en følelse på at de var kun etter å gi en mangellapp på magefølelsen, men for all del, nå er jo alt godkjent! Får jeg tyn for 343 felgene igjen er det ikke verre enn å vise den på naboverkstedet med vinterhjul igjen 🤷‍♂️ Godt å høre at sånne lange og tunge oppdateringer faller i smak, Bjørn! Blir litt usikker når jeg sitter der og bruker en evighet på å huske alt som har skjedd de siste månedene. Ja det skal bli deilig å kunne gjøre noe annet enn konstant å skru bil. Har vært rimelig hektisk siden nyttår, for nå som bilsalget har stangnert til de grader, så må resten av sjappa hente penger der det hentes kan. Blir nok en fin opplevelse å endelig kunne ta pappaperm med tanke på at jeg ikke fikk den gleden med førstefødte. Jeg og fyren fra SVV ble enige om å gjøre det slik. Han målte c.a 365mm fremme og 360mm bak. Spørte meg om jeg ville ha 370mm fremme eller 360mm. Sa at fjærene kommer nok til å sige med årene, så ba han skrive inn 360mm slik at jeg ikke får flere spørsmål i fremtiden. Mulig 3 litern presser noe mer ned på forstillingen og dermed jevner ting litt ut? For ACS skal jo liksom senke litt mindre enn Eibach. Haha, takk for det! Er vel uungåelig det å ikke ødelegge minst en ting Å? Vært borti det på E6x eller på E39? Synes det er svært rart for å være ærlig, da jeg aldri har vært borti slikt. Tror ikke det er byttet noe særlig i forstillingen før, så kan liksom nesten luke ut human error i form av å ikke stramme korrekt. Faktisk var en av skruene til bremseklaven fremme også noe under spec. Den ene klikket på 110nm, der hvor den andre hadde c.a en kvart runde før den sa klikk. Tja si ikke det, har en fransk bil som leiebil i sommer 😅 Lov å håpe at det går smertefritt, men så lenge den starter og er kjørbar, kan resten falle fra hverandre for min del Tusen takk!

Har du kjørt ferdig test plan for å se hva den konkluderer med? Såvidt jeg kan se på ene bildet ditt så skal differeansen mellom de ulike sensorene være +/- 50mbar. Du har mer enn det (1007 mbar vs 1094mbar). Antar bildet er tatt med motor skrudd av? Har du koblet av riktig sensor? Den med 1094 mbar er den som sitter skrudd fast i eksosmanifold. Om jeg husker rett så er det adapsjonsverdier for eksossystemet som må nullstilles etter bytte av visse komponenter, men husker ikke eksakt om trykksensor før dpf er en av disse. Det finner du fort ut av ved gå inn via service functions.

UPDATE I E61: Den siste tiden har egentlig alt som har skjedd med E61`n vært klargjøring for PKK, men før vi kom så langt valgte jeg å bruke gamla til CCN treffet på Bjerke. Byttet først ut den stygge PDC sensoren med noe som var litt mer fargematch. Skjønt i senere tid at frontfanger må være opplakkert tidligere, for i sollys er det ganske klar nyanseforskjell. Og så en kjapp gnikk av endestussene: Og vipps var vi her: Alltid like hyggelig å være med på slike treff. Mye herlige biler som ruller blant entusiastene, samt morsomt å se igjen forumbiler. Jeg og @BimmerFan! ble fort oppslukt i andre samtaleemner enn bil den dagen, så fikk aldri sjansen til å møte på noen av forum-folkene. Satser på å ta det igjen med et mini-treff snart eller hva @sveigis Tok en rask titt under bil for å se hva som bør taes før PKK så jeg slapp å gå inn flere ganger. På venstre side merket jeg ørlittegranne slakk ved 9-3 bevegelser. Det her var så lite at jeg tviler det hadde blitt en feil på PKK, men valgte å gjøre noe med det uansett. Kunne såvidt kjenne det i styreleddet så bestilte først komplett indre og ytre ledd. Innså kjapt at det ikke var mye vits ettersom høyre side ikke var mulig å justere i det hele tatt, her var det rustet i stykker. Siden jeg brukte masse varme ifjor da jeg kun byttet endeleddene, tenkte jeg at det siste jeg vil gjøre er å varme metallet enda en gang og risikere å svekke metallet ytterligere. Er uansett kjekt å kunne justere i fremtiden uten å måtte bruke varme, så satt det prosjektet litt på vent til jeg fikk levert komplett styreledd for høyre side også. Så var det opp igjen! Utrolig nok var det helt jævlig å få ut endeleddet fra hjullagerhuset. Her gikk kulen bare rundt og rundt. Prøve å holde igjen med torx bits på toppen, men denne knakk etter noen få forsøk. Satt press på undersiden av kulen med en girkassejekk, men dette var ikke til noen nytte. Brukte kombo av vicegrip og vannpumpetang til å holde igjen kula fra å spinne, men det fungerte heller ikke. Da drar man frem denne! Samme opplegget på andre siden også, så brukte mer tid på å slipe vekk mutteren og slå den ut enn på å skifte ut komponentene komplett. Det er liksom story of my life med denne bilen og understell, alt sitter fast som om det er sveisa og det som liksom skal ta 20min tar over en time. Det rarer er at endeleddet ble byttet ifjor sommer, så skjønner ikke hvordan de skal være så vanskelige etter så kort tid... Either way, ut med det gamle og inn med det nye. Prøve å måle opp så ikke spissingen ble helt på trynet, men dere skal se senere at dette var til ingen nytte 😅 Så var det rett bort for å justere på forstillingen, og som sagt, all den målingen min var til ingen nytte. Man kan til og med se at spissingen ble helt for jævlig. Men etter noen runder med fastnøklene ble ting ganske så mye bedre Bakstillingen var noe utenfor på ene siden, men gitt at ting bak der må skifets på sikt og at muttere og bolter sitter bomfast, så jeg ingen vits å prøve en gang. Er heldigvis ikke så ille utenfor at det er merkbar slitasje per dags dato. Har lyst til å kjøre en skikkelig runde på forstillingen før jeg hiver penger bak uansett. Det lille slakket jeg følte ble noe bedre, men det var nok ikke styreleddene som er årsaken til det. Her er nok tannstangen synderen tenker jeg, men fant en måte å "stramme" denne litt opp og det hjalp! På sikt må jeg vel holde øya oppe etter en brukbar tannstang med Active Steering å ha på lur til tannstangen blir såpass slakk at den må byttes. Noen dager senere merket jeg at det begynte å lage noen klikkelyder fra forstillingen ved stillestående ratting. Jeg er vandt med at slikt som regel pleier å være lenkearmer, og synes høyre siden viste antydninger til slakk, så tenkte at det bare var greit å skifte først som sist. For 100% feilsøk skulle jeg nok hatt med meg en til for å hjelpe meg mens bilen stod på egen vekt, men alene med bilen løftet opp blir man fort lurt. Heldigvis skulle lenkearmene vise seg å være veldig greie å skifte ut sammenlignet med de andre jobbene jeg har gjort på forstillingen, og i alle fall sammenlignet med bilene jeg til vanlig jobber med. Nye lenkearmer montert, men klikkelyd høres fortsatt fra høyre side fremme. Denne gangen fikk jeg hjelp av en kollega til å bevege på bilen mens jeg tok på diverse komponenter. Kunne såvidt kjenne en lyd i høyre bærearm. Ingen slakk i kule og foringen så veldig fin ut, så jeg skjønte ikke helt hvordan den skulle være årsaken. Et kjapt google søk (derfor elsker jeg BMW), viste til andre som har opplevd lignende problemer, og da var årsaken at skruer/muttere med tid har løsnet. Stilte dermed momentnøkkelen til korrekt moment og dro til diverse komponenter. Begge bærearmene var utenfor spec, skal jeg gjette var de vel på 25-30nm utenfor. På foringsiden skal jo disse strammes med moment + grader, så den gjettet jeg bare på. Eneste grunn til hvorfor jeg prøve å stramme denne noe mer er at jeg kunne høre klikkelyden i det jeg vridde bolten en kvart runde rundt. Husker ikke eksakt hvor mye jeg endte opp med å stramme, men tydeligvis nok for lyden har ikke vært tilstede etter dette. Fikk iallefall to friske lenkearmer ut av dette Helt siden kjøp av bil for snart to år siden har jeg aldri blitt venn med bremsepedalen. Noe er pga bremsene på F10`n er herlige etter montering av kraftigere bremser, men føler E61n`kunne vært bedre. Bremsene bak hadde i følge CBS c.a 13 000 km levetid igjen, men det hadde tatt minst et år til med kjøring før de hadde vært i nærheten av utslitt slik bilen blir brukt. Tenkte uansett at det er greit å få ut av verden med PKK i bildet. Grei forskjell mellom nytt vs gammelt Dette er andre bilen jeg bytter bremser på hvor P-brems går på trommel. Første var en F15 hvor det å justere ikke var behov, men på min måtte det til. Sørget for at jeg kunne bevege på tannhjulet før jeg i det hele tatt gadd å montere de nye skivene. Sett i ettertid burde jeg kanskje byttet alt når jeg først var borti der, men aldri hatt problemer med P-brems tidligere og de så helt OK ut da jeg demonterte. Fungerer bra gjør de nå også, så de holder litt til tenker jeg. Korriger av bremsevæskenivå og nullstilling: Neste på listen for PKK klargjøring, samt løfte opp det visuelle: Plutselig dukket denne saken opp også Men det var heldigvis en enkel fix Kjørte så bilen en runde igjennom AC maskinen, men her var alt som det skulle. Manglet vel bare 10-15 gram i forhold til hva som stod på klistrelappen, så alt er OK her. Har alltid manglet et deksel under bunnpluggen, så tenkte det var greit å få denne på plass også. Så var tiden inne og resultatet? Bilen fikk livets rett i to nye år med ingen andre feil enn manglende refleksvest. Hadde jeg giddet å legge en der hadde dette vært clean slate, men fortsatt fornøyd til en så gammel bil å være. Har kostet litt å komme dit den er, og det er ikke til å stikke under en stol at det kommer til å bli påkost videre også. Dog var jeg alltid forberedt på dette og synes på en måte det er verdt å putte litt penger for å gjøre denne bilen ryddig ettersom drivlinjen i bilen mest sannsynlig kommer til å leve lenger enn resten av bilen. Og joda, vet at de plastikkskiltene må vekk, men har virkelig ikke hatt tid til å ta meg turen til SVV og hente dem. Så det står på to do listen! F10: Her har det vært mer skruing, feilsøk og generelt hodekløing enn kosekjøring de siste månedene. Vi kan begynne med det første problemet som var verst da minusgradene dukket opp. Vibrasjoner: I vinter la jeg merke til at ved når bil stod stille over natten, var det helt forjævlig med vibrasjoner inni kupè når man la bil inn i D. Fram til motoren nådde en temp på rundt 40-50 grader, hørtes det nesten ut som om noe vibrerte under hele bilen som igjen ga utslag inni kupè. Det rare var at hvis bil stod i noen timer etter å ha blitt kjørt varm, så var ikke problemet tilstede til tross for at motoren nå igjen var "kald". Tanken var motorfester som oppretteholder egenskapene sine når de først har fått litt varme i seg, eller at restvarmen under panseret fortsatt ikke helt var borte selv etter noen timer med avskrudd motor. Jeg skiftet motorfester i 2017 (?) grunnet andre symptomer, og bestilte da ZF parts fra GS som vanligvis betyr Lemförder, bare at jeg fikk Febi Bilstein. Ved nærmere ettersyn så jeg at BMW logo var skrapt vekk fra Febi festene, så gadd ikke krangle mer på det. Spol frem 5 år til og dette møtte meg da jeg gikk under bilen. Her ligger høyre motorfeste klint inntill motorarmen og med tanke på at motor lener seg mot høyre når man setter den i D, forsterket mistankene mine ytterligere. Til sammenligning, her er venstre side. Tenkte at hvis jeg først var under der, kunne jeg like godt skifte ut girkassefeste også. Startet dermed med den først. Og vipps var den nye inn. Den gamle så helt OK ut, men hadde begynt å irre litt i metallet på toppen som gjorde at man kunne dra foringen litt, men langt ifra noen krise. Inn med nye motorfester! For øvrig BMW original om noen skulle lure. Alt det gamle samlet på en plass Ved å måle forskjell i høyde mellom venstre og høyre motorfeste, fikk jeg tatt et bilde av forskjellen. Målebånd er satt i vater og har et punkt på venstre motorfeste. Som dere ser er det et gap hvor den ikke toucher høyre motorfeste fordi den er blitt pushet ned. Som vanlig må en sammenligning til, så kjørte en sammenligning via en mobil app. For å gjøre det mest mulig likt er det tatt ved så like scenarioer som mulig og mobil er plassert så likt som mulig på toppen av airbag. Ulyd fra motor Har så lenge jeg husker hatt en rar lyd spesielt når motoren skrur seg av. Det har alltid minnet meg om et belte som sklir, men selv etter skift av reim og strammer med løpehjul har lyden ikke forsvunnet. Ved sjeldne tilfeller har lyden vært tilstede ved kjøring også, men det har jeg kun hørt på nattestid under total stillhet og ved kjøring ved siden av en vegg i lav fart/turtall for slik at lyden kunne slå tilbake og bli forsterket. Lyden er slik som dette: Etter å ha lest meg litt rundt er det mange som sverget på at det er vibrasjonsdemperen som er årsak til denne ulyden. Ville helst unngå å bare kjøpe del på antagelser, da denne delen er relativt kostbar og fordi den gamle ikke hadde noen kjempetydelige sprekker som skulle indikere at den bør skiftes ut ASAP. Siden jeg ikke klarte å finne ut av det selv, måtte jeg bare ta sjansen! Gamblet heller ikke på noe annet enn BMW original. For å få vekk vibrasjonsdemperen skal man egentlig bruke et låseverktøy for å unngå at veiva går rundt ved løsning/stramming av boltene. Jeg kjørte Reodor Felgen løsning ved å bruke en liten muttertrekker for å løsne boltene og verktøysettet for registerkjedet for å holde svinghjulet på plass når jeg skulle dra til med moment + grader. Det fungerte svært bra! ' Simmeringen så veldig bra ut og så tok sjansen på å bruke denne på nytt. I verstefall er det ikke verdens største drittjobb å fikse dette igjen skulle det bli behov. Ny demper inne og røde markeringer for å ikke glemme hvilke skruer som dratt til med moment + grader. Bilen min har aldri hatt dette dekselet heller, så tenkte jeg skulle være fisefin og montere dette på nå Og resultatet? Tyst. Kjørt 1000 km siden bytte, og det er ingen tegn til ulyd i det hele tatt! Ved nærmere ettersyn så den gamle slik ut. Sikkert ikke optimal, men tror nok ikke denne hadde ryket før om en lang stund. Risting i ratt mellom 90-100 km/t: Etter at jeg satt på sommerhjulene la jeg merke til at mellom 90 og 100 kjentes ikke rattet så stabilt lenger. Ved å slippe rattet i den hastigheten kunne man se at det såvidt vibbrerte i rattet. Hastigheter over og under var det ingen problemer. Tok dermed av hjula fra bilen og avbalanserte dem igjen. Maskinen ba om (så vidt jeg kunne se) om samme mengden lodd, men kanskje plassert 1-2 cm annnerledes. Resultatet? Køyrer som en drøm! Utfordringer med lys: Plutselig begynte bilen å varsle om defekt baklampe og ved nærmere ettersyn viste det seg alle lys utenom kjørelyset fungerte. Så blinklys og bremselys i ytre baklampen fungerte som den skulle. Problemet er at når ytre siden kutter på disse bilene, så dimmer indre lampe seg veldig mye ned også. Jeg personlig hater å kjøre rundt med sånne feil da det ser så jævlig ut at jeg ville ha det fikset så fort som mulig. Billigste løsningen ble Hella lampe fra Koed. Eurodel har begynt å prise seg ut på mye deler i det siste og AutoDoc kom sånn c.a likt ut som KOED. GS hadde kun original til en 500 lapp mer, så grunnet god erfaring med KOED ble det dem denne gangen fremfor AutoDoc. Blinklyset i sideskjerm H.S har aldri blitt tørr etter en vinter, så det var på tide å kvitte seg med det lille badebassenget der. Svært liten forskjell på HELLA og original med rabatt, så da ble det sistnevnte selvom det er eksakt samme del. Det er synd at GS ikke markedsfører HELLA eller andre leverandører som åpenbart er OE slik som Koed gjør. Med 30% CCN rabatt får man ganske bra priser på deler da, kontra 5-10 % hos Koed. Hovedlykta på venstre side har også en stund hatt behov for litt pleie da glasset har sprukket opp flere steder. Fukt har dermed enkelt funnet veien inn spesielt på vinterstid. Har dessverre ikke hatt tid til å gjøre noe med det før nå, og det angrer jeg litt på. Er noen flekker med fukt inni lyktehuset som har "brent" seg fast i den matte lakken hvorpå vask ikke var særlig effektivt. Så lampen vil på sikt bli splittet opp igjen når jeg finner den grå innmaten. Har funnet en i Polen som selger det løst, men usikker på fit & finish, så vil ikke feire med en gang. Eventuelt finne en billig lampe som er defekt og flytte over den grå innmaten. Viktigste per nå er mer fukt ikke trenger inn og at glasset ikke har stygge flekker fra innsiden som gjør at det både ser stygt ut og påvirker lysbildet. Krøll med SVV SVV var ikke så happy med bilen min da de så den fra lang avstand. De skulle på pur faen stoppe trafikken for 7 biler bare slik at jeg skulle kunne komme frem og bli vinket inn De reagerte på at felgene ikke helt var etter deres smak grunnet innpresset, men også på at senkesettet ikke var skrevet inn i vognkortet. Det er min egen feil som har utsatt det så lenge, men man hører så jævlig mye om disse folkene at tanken på å dra dit med en noe modifisert bil alltid har slått meg som en enveisbillett til full teknisk. Nå var det ingen bønn uansett, så da ble det å printe ut TÜV papirer, fikse en 4 hjulskontroll og lysjustering. Her ser dere den defekte baklampen og hvor vakkert det ser ut 😍 Det er tydelig at det var behov for en skikkelig justering her. Tror nok bakstillingen ble litt rar da jeg løsnet litt på traversen ifjor for å få løs drivstofftanken. For en som er vandt til VAG daglig var det å justere for/bakstilling på F10n en annerledes erfaring. Her er toleransene for hva som er innafor/utenfor mye mindre, samt at begge bærearmene på bakstillingen påvirker både spissing/camber i den grad at man må løsne og justere på begge samtidig for å ha sjans til å få gode tall. Ble bra til slutt da! Så var det bare å få på vinterhjulene og vente spent på timen hos SVV Drammen. Et besøk jeg sitter igjen med kun gode minner ifra. Møtte en ung mann med veldig stor BMW interesse så skjønte fort at jeg var i trygge hender istedenfor å havne hos gretne Tor-Olav på 58 år som kranglet med kjerringen under frokostbordet samme morgen, og som ble forbikjørt av en E36 med negativ camber på vei til jobben. Fornøyd med at alt av papirer var i orden, så resultatet måtte jo bare bli godkjent. Skadet underbekledning: Nevnte jo i et tidligere innlegg at platene under bilen min fikk seg en skikkelig trøkk i vinter så da var det bare å bestille seg en ny og montere når snø/is forsvant. Og inn med ny: Fun fact til Alpina elskere, denne bilen ble levert ny med denne Mini-service: Det var dags for skift av bremsevæske, til tross for at det egentlig ikke er helt to år siden sist. Dette er grunnet at jeg flushet såpass med bremsevæske da jeg skiftet calipere og nullstilte dermed service varslingen da. Kjørte så igjen et bremsevæske skift da den egentlig ba om det før bytte av calipere og så ble det bare rot. Så nå ble det skift før tiden for å få orden i intervallene igjen. Ble samtidig bytte av luftfilter og kupèfilter, og kjørte samtidig en AC-rens på boks Nye propper for luftfilterboks da dette er forbruksvare når man monterer og utmonterer disse greiene oftere enn en gang hver 30000 km. Ser også i ettertid at jeg har blitt farget av å jobbe med VAG når jeg ser rekkefølgen jeg skifter bremsevæske på. Ikke heeelt etter boka til BMW, men ny bremsevæske er det viktigste her. Ukjent utfodring som enda ikke er løst: Siden vinter la jeg merke til at bilen regenerte DPF oftere enn hva jeg husker den gjorde tidligere. Nå kjører jeg maks 200-250 km før jeg merker at den aktiverer en DPF regen, og jeg mener jeg før kunne kjøre dobbelt så mye før jeg la merke til det samme. Tenkte ikke så mye over det da det var vinter og jeg tenkte det er normalt, men når varmen kom synes jeg at jeg burde ta en titt. I ISTA lå det inne feilkode på Bypass ventilen til EGR kjøleren og at air mass var høyere enn forventet verdi fra DDE. Jeg fikk booket time til skift av EGR ventil og kjøler på aksjon fra BMW og tenkte det kom til å fikse problemet, men feilkoden dukket fortsatt opp. Da tok jeg saken i egne hender og feilsøkte litt. Siden kjøleren og ventilen var helt ny, så stod det mellom solenoiden som styrer vakuum til bypassventilen eller vakuumslangen. Kjøpte begge deler da dette ikke vært noe særlig dyrt og ville vært kjipt å ha den ene når den andre faktisk er feilen. Tok meg 2 min iform av demontering av deksler før jeg fant feilen... Er ikke rart det ikke bygges vakuum for å styre bypass ventilen med dette krateret her. Monterte like gjerne en ny solenoid siden jeg hadde den. Dessvere er dette meg vi snakker om her, så ved å fikse en ting ødelegger man selvfølgelig noe annet. Vakuumslangen satt hardt fast, så hardt at jeg rev med meg en bit av vakuumrøret som denne slangen festes til. Prøvde å lime denne på plass som nødløsning til den nye kom, som ville ta noen dager da den ikke var på lager i Norge, men til ingen nytte. Heldigvis gjorde ikke dette noe utslag for hvordan resten av bilen fungerte utenom egr kjøleren. Nytt vakuumrør Den gamle lå greit plassert, så var ikke ille å demontere En McGyver fiks her fungerte dessverre ikke 😅 Så inn for å kjøre test plan for å se om dette funket eller ikke Og joda, ISTA sier nå at egr kjøleren fungerer slik som den skal! For å prøve å gjøre bukt med noe av skadene som denne driten har forårsaket en stund kjørte jeg DPF cleaner inn i DPF`n samtidig som jeg byttet differensialtrykksensoren og tvangskjørte en DPF regen. Kun fordi jeg ville luke den vekk som mulig synder for hvorfor bilen føler for å regenere oftere enn tidligere. Ble også en flaske diesel additiv fra BMW for å se hvorvidt det har noen effekt og rens av LMM da skift av denne kommer opp som mulig løsning ifølge Test-Plan. Har feilsøkt meg litt opp og ned de siste ukene og kommer med en fullstendig oversikt over dette når jeg føler jeg har knekt koden helt. For nå nærmer seg det ferie med familien og pappaperm etter ferien, så jeg orker ikke bruke noe mer tid på denne bilen akkurat nå. Bilen fungerer bra, og den vanlige mannen i gata merker egentlig ingenting. Dessverre er jeg litt for følsom for forandringer, og jeg kjenner bilen veldig godt, så jeg merker selv de minste tingene. Som sagt, det får bli et problem for future-me! Oh the irony... Et vendepunkt?: Når man loker inne på forumet er det lett å se seg blindt på mange av de flotte bilene som lusker rundt her og ønske om å ivareta samme kaliber kribler inn på seg. Dessverre er denne bilen her en bruksbil deluxe med barn i baksete og en frue som ikke deler samme lidenskap for bil. Det sier seg selv at skal man ha strøken bil hele tiden, blir det en umulig oppgave uten å bruke all tid og penger på bilen. Jeg har dermed innsett at denne bilen må ha noen kantkjøringer, en liten p-bulk eller kanskje noen swirls. Jeg føler endelig at jeg har et mindre anstrengt forhold til eierskapet til denne bilen og kan nyte den i større grad nå enn for noen år siden hvor jeg ble gal av de minste "imperfektheter". Det viktigste fremover blir at bilen er teknisk bra og ikke henge meg opp i alt mulig rart som f.eks det jeg feilsøker nå. Ellers ser jeg for meg et jævlig eierskap i lengden når jeg planlegger å ha bilen en lang stund fremover (7 år og teller). Siste dag på jobb var igår, så det ble feiret med en kveldstur på en av mine favorittruter i nærområdet. Veiene var så og si for meg selv, og det var en herlig befrielse etter å ha jobbet seg i hjel både på jobb og privaten. Så med dette lange innlegget ønsker jeg god sommer til samtlige som gidder å ta seg bryet med å lese tråden fra meg og min partner in crime de neste månedene

To nye år - Ohne Mängel

Hos meg var det ingen spørsmål rundt kalibrering av førerass.systemer og ei heller ingen prøvekjøring. Tydelig at det er forskjeller ute og går.

Enig. Da jeg skiftet girolje på min på c.a 100`km var oljen fortsatt gyllen som om den var tappet fra krana dagen før. Så ingen problem med å kun skifte det man får ut ved kun via tappe-pluggen 🤷‍♂️ Oljen i diffen derimot var betraktelig mørkere enn den nye.

Nappe ut sikringen, men det vil også deaktivere ABS og DSC så du vet det.

Altså, jeg skjønner dette ikke er den glupeste gjengen, så forståelig at de ikke ser forskjellen mellom en bensin og en diesel X3... men en IX som faller under kategorien bensinsluker 😅 X3- link IX - link

Jeg klarte 3 av 3, sender jeg husadressen på PM?

Gratulerer med overstått 😁 Ser det ble vinterhjul på deg også 😂

En metode er å sette bilen i D, holde brems og gasse samtidig for å se hvor høyt motor løfter seg opp. Eventuelt sette 36mm pipe på oljefilterlokket og bruke den for å gynge motor og se hvor mye den beveger på seg. Eeeeventuelt visuell inspeksjon av motorfestene. Om gummien er ødelagt, eller om det lekker væske ut hvis de er fylt med olje.

Løsnet fra innsiden da eller, altså ikke på hjulnavet? Uoriginal aksling som er feil lengde kanskje? 🤔

God lesing som vanlig! Det er når jeg leser slike hendelser at jeg skjønner hvorfor jeg til tider kvier meg til å begynne å skru på noe. Typisk min uflaks å fikse en ting, for så å ødelegge noe annet i prosessen 😅

Takker! Kontrollør, som forøvrig var en ung BMW-mann, var svært fornøyd med måten jeg hadde ordnet papirene på. Tok meg til og med friheten til å markere spesifikt hvor de skulle lete og med glede gikk igjennom hjulstillingsprosessen. Pratet vel i nesten en halvtime etter at alt var godkjent. Sitter igjen med et godt inntrykk av SVV Drammen Lykke til, din glir nok igjennom lekende lett.

Som postmann Pat en gang sa: Bedre sent, enn aldri!

https://nam3forum.com/forums/forum/main-forum/e46-2001-2006/2594-e46-m3-oem-vs-e46-m3-csl-mini-vs-f80-m3-li-ion-battery Ser visst ut til å funke, men prisen var ganske heftig for 5-6kg besparelse. Mer lønnsomt å spise mindre enn å skifte til F8x batteri 😅

OEM BMW F8X litium batteri muligens? Sammenlignet med hva som kommer som alternativ for E46 M3 Edit: Litt usikker på om du får festet det som plug and play, eller om man må komme med en egen vri for å få det OEM +

Vanskelig å si... Det høres veldig ut som hva jeg opplevde. Jeg fant aldri noen klar sammenheng på når og hvorfor lyden kom. Da jeg skifta belte og strammer første gang var lyden borte i nesten en uke, og så begynte den igjen. Før jeg byttet vibrasjonsdemper så var det små perioder hvor lyden ikke var tilstede, men aldri helt borte. Nå har jeg ikke kjørt sånn kjempelenge siden skift, men den har aldri vært så stille så lenge noensinne, så jeg håper det var fixen hos meg. Sånn så vibrasjonsdemperen min ut. Sett mye verre enn dette, så antar denne hadde holdt et stykke til.

For de som skulle bli fristet med å kjøpe en billig e-tron, husk en solid forsikring som dekker drivverk når garanti er ute. Disse bilene spiser el motorer (spesielt bak) og 90 000 km er sånn c.a sweetspot for når de lager merkbar ulyd. Et trent øre hører denne ulyden før den blir veldig fremtredende, som vil si at de billige på finn allerede kan være utsatt for dette og blir tikkende bomber. Er per nå heller ingen rep.løsning pga mangel på reservedeler, så et defekt indre lager betyr dessverre komplett ny motor. I noen tilfeller ny girkasse også. Da snakker vi priser som nærmer seg en tredjedel av bilen verdi, om vi snakker de billigste på finn. Ellers har du jo den velkente SX6 batterimodulen som konker og betyr batteri ned jobb = dyrt N632 kjølevæskeventil som lekker. Heldigvis en grei jobb så trenger ikke være dyrt Tidligere modeller har slitt for jævlig med dørlåser og wire på vinteren, samt vanninntrenging fra soltak pga dårlig designet vindavviser (blant annet). De med digitale speil kan sikkert fortelle om utfordringene med det. Knirk fra bærekuler er en veldig kjent sak, men per nå foregår det en massiv tilbakekalling på akkurat det (19 og 20 modeller). Ellers har andre småirriterende feil som noen, men ikke alle får: - Ladeluke og låsepinne til ladestikk - Knirk fra defekte hydrolager - SOS feil pga defekt tak-antenne - Defekte el.baklukedempere - Defekt AC trykksensor (G395) Og flere ting jeg har vært borti, men som ikke har hatt så stor hyppighetsgrad (enda). Absolutt en kanon bil å kjøre til den prisen de dukker opp til nå, men utenfor garanti kan man potensielt gå på noen smeller.

Kjipt å høre at vannpumpe ikke var synderen. For min del begynner jeg å bli mer overbevist om at vibrasjonsdemperen var synderen hos meg, for lyden har enda ikke dukket opp igjen. Alle videoene jeg har sett som har noe med denne ulyden å gjøre har som regel sentrert seg rundt vibrasjonsdemperen og i noen tilfeller vannpumpen. Er lyden helt lik nå som før du byttet alt, eller har den endret karakter noe? Tenker på når den dukker opp eller intensiteten av ulyden.

Uten at jeg har sjekket det, så tviler jeg sterkt på at den skal ligge så langt nede som 12.4v i det hele tatt med motoren i gang. Kan heller ikke huske å ha sett min F10 ligge under 14V med motor i gang noensinne, så vet ikke hvordan din F11 oppfører seg. De mer moderne bilene jeg ser på jobb som regulerer ladespenningen til det maksimale pleier aldri å ligge under 13v, så 12.4v høres altfor lavt ut. @sveigis har jo samme og kan kanskje komme med innspill, samt teste sin egen?