dopus

Jepp. Klarte til slutt å finne den selv også i delekatalogen. Tror det blir å invistere i en ny bryter. Brukte brytere er som regel like gamle som min bil og kan jo være utsatt for samme slitasje/korrosjon som min orginale bryter

Fant ut av det selv. Denne ligger under katogori 61 undergruppe 99 seatadjustment swith front.

Som overskriften sier så prøver jeg å finne brytermodulen til passasjersete på min f11 520d 2013 med delelektriske seter (elektris høyde og rygg justering) Denne har begynt å bli veldig førlsom på hvor man trykker eller holder høydebryter for at den skal slå inn. Tok i fra hverandre bryter modul og ser at det på et par punker har dannet seg irr / pitinger på et par punkter på kobberbanen bryteren går langs, når bryter skyves opp eller ned. Har hatt modul fra hverandre og renset, det ble da mye bedre men fortsatt ikke 100 prosent. Tenkte jeg skulle sjekke hva det koster med ny modul, og har tatt bilde av delenr på modul, men ikke F....... om jeg klarer å finne det ijgen i delekatalogen hos GS eller KOED, eller REALOEM. Delenr som stod på klistrelappen på modulen sier følgene 6 958 526-01 AI:01 07/01/13-B Faurecia 8347769-01 Delphi 8817 0002 000872 Får ebay treff ved å søke på bmw nummer eller Faurencia nr, men har lyst å bestille en ny modul. Håper noen her er mer drevne i delekatalogen til BMW enn meg, og kan styre meg i rette retningen

VW er ikke så mye bedre dem heller.

Går det ikke ann å sjekke ved å tilføre strøm til starteren fra en anne kilde (for eksempel dynamo eller annet + punkt i motorrommet) og gjerne sette strøm på innslaget fra samme kilde?? Vi gjorde det på en Ford Focus vi ikke fikk start på (for å sjekke at startmotor var i orden) . Fikk da bekreftet at starter ikke var problemet (viste seg å være BCM modulen)

Skift alltid fjærene i par. Eller risikerer du at belastningen blir forskjellig mellom ny og gammel fjær, da gammel fjær gjerne har seget litt over 7 år. Skiftet selv begge framme på min 2013 520d da den ene knakk helt nederst på fjæren. Ganske normalt med knekte fjærer, dessverre . Skyldes som oftest rust og korrosjon (pga salt), Det har skjedd på min nåværende og min forrige bil, samt på biler tilhørende familiemedlemmer. Heldigvis for meg har mine knekt i nedre kant, og har ikke merket noe på kjøreegenskaper, bortsett fra en liten knirkelyd i hjulopphenget sånn av og til.

Ser ut som at nyere utgaver kanskje mangler nødåpneren og må "brekkes" opp men en slik liten luftpute som viking/naf bruker når man har låst inne nøklene i bilen.

Pleier jo å være en nød åpner på innsiden på bilene. Vet ikke hvordan det er på din, men på min f11 så er det en snor du kan dra i som ligger bakom innredningen i baggasjerommet, like ved sikringsholderen. sikkert noe lignende på din 225xe også

En gjennomføring som har et blindlokk, på torpedoveggen er visst også en plass som det er vanlig at det kan komme inn vann. https://duckduckgo.com/?q=water+leak+f10&t=ffab&ia=web en del videoer som kommer opp om dette problemet hvis man tar et enkelt søk på nettet. I tillegg er soltak drenene som blir tette også en vanlig problem (som nevnt lenger oppe i tråden) (Har heldigvis ikke soltak selv )

Dørtrekket er enkelt å ta av, henger kun med et par skruer og litt clips. Har skiftet eller reparert 3 av 4 dører på min f11 520d i årene jeg har hatt bilen. Typiske symptomer er at det fosser vann ut når man åpner døren,etter at det har regnet kraftig.. Min løsning har som regel vært å sjekke hvor det er løst, og lime dette på nytt med butyl, tek7 eller noe lignende. Har også på enkelte dører tatt av fuktsperren, renset/avfettet kontakt omårdet på døren, lagt på ny butyl og satt på fuktsperren igjen, for deretter å gå over kontaktområdet med en slik liten rulle (beregnet for lyddemping til bilstereo) for å være 100 prosent sikker på at det skal være så god kontakt som mulig. Ingen av dørene jeg fikset selv har lekket på nytt, men den ene Bavaria fikset på garanti måtte dem fikse 2 ganger pga at fuktsperren løsnet på nytt. Gjør det selv, gjør det skikkelig :)

Visker systemet på F10/F11 må være noe av det beste og enkleste systemet som finnes. ikke noe plundring. viskere skiftet på 1 minutt. Kjøper kun Bosch. andre merker som bruker adaptere gir ikke samme kvalitetsfølelse som Bosch sine. Varer lenge også.

Stod i hvertfall i spenn og gikk ikke på plass i sporene på innsuget. Monterte den gamle igjen.

Slik var innsug før rens. Det ser værre t på bildet enn det faktisk var.

Da har jeg endelig fått gjort jobben. Tok en god ettermiddag. Hadde gått raskere nå, om jeg skulle gjort jobbe på ny. Største utfordringen var å å huske å kobla fra clips, ledninger og sensorer som var i veien for innsuget. Endte opp med å koble fra batteriet også , da den ene bolten til innsuget var fryktelig nærme dyanmo ledninger. Det lille røret mellom shuttervalve og innsug var festet med E-torx størrelse liten (hadde ikke mindre enn nr 10 av disse e-torx pipene og den var for stor) . Får rense det røret ved en senere annelding. Brukte Prickbort og høytrykksspyler , samt et skrujern for å fjerne 97 prosent av avleiringen. Var i utgangspunket ikke så halvgale det innsuget. Hadde kjøpt ny pakning med swirlflaps på T.Hansen, Denne passet ikke, som nevnt her et sted, så er denne en millimeter og to for stor, og alt står i spenn. Det ble da ombruk av orginal pakning, brukte og omigjen pakninger mellom innsug og "albuen" som går til shuttervalven.. Alt i alt, en grei jobb å gjøre selv, største problemet er jo all dritten som fyker vegg i mellom når man høytrykkspyler innsug, regntøy/arbeidsklær annebafels på det sterkeste Om noen skulle lure så er det pakningen i linken under, som ikke passet skikkelig: https://www.thansen.no/bil/bmw-5-touring-520-d-184hk/motordeler/t33773/g1100-3460/pn1119444 Merket er Victor Reinz. IKKE kjøp. Er nok bedre å holde seg til orginaldeler, rebruke den gamle om den er i orden.

Dersom den faller ned på begge sider , og sliter med å pumpe seg opp = mest sannsynlig overtrykksventilen på kompressoren som er rusta fast. Hender en sjelden gang at kompressoren, men er mer sannsynlig at det er overtrykksventilen på kompressoren som står fast i åpen posisjon. Dersom kun 1 side faller ned, men klarer å blåse seg opp= defekt belg. Har skiftet høyre på garanti, venstre selv (Arnot belg) og høyre side på nytt igjen selv (Arnot belg) Hvis den faller ned tilfeldig på begge sider= Enten defekte belger på begge sider, eller problemer med fordelingsblokk/slangene ut fra blokk til belg.

Før i tiden var ikke Autodoc momsregistrert, og da kom det toll og moms i i tillegg. Men I dem 3-4 siste årene har dem inkludert moms (registrert i VOC registeret.....og krever inn moms til norge). Ingen problemer så langt. Har fått det jeg har bestilt. noen ganger med litt lang leveringstid. Men fått korrekt vare til avtalt pris. Bestiller ikke fra Autodoc om det haster. Men dem er knallgode på pris om man følger litt med, og kjøper når totalprisen på bestilling er lavest.

Sikker på at det ikke holder med å rense EGR ventilen? Fikk skiftet min EGR ventil på goodwill, men med en liten egenandel, da den feilet rett etter at garantien var gått ut. (Bilen var innom Bavaria for kontroll og EGR ventil låg akkurat innenfor grenseverdiene, før garantien gikk ut) Hadde det vært i dag, så hadde jeg nok demontert og renset ventil og slettet feilkode, og sett om feilkoden kom tilbake.

Stort sett billige deler hvis man kan skifte selv, eller er under garanti. Ganske vanlig at fjærer framme knekker, gjerne bare nederste 5cm av coilen. Merket det ikke på min bil, men ble bemerket på eu kontroll Min F11 : Knekt fjær framme venstre på ca 135000 km Luftsystemet bak er enda dårligere Luft fjær bak høyre på garanti (ca 105000km Luft fjær venstre bak, skiftet til Arnot belger ca 135000km Luft fjær høyre bak lekker igjen og skal skiftes til Arnot ca 146000 km i tillegg er overtrykksventil på kompressor skiftet, og luft forderlingsblokken. En bekjent av meg har en E61. Skiftet sine første belger nå på 290000km Ser ut til at det var bedre kvalitet på belgene på eldre biler.

på min f11 så måtte disse fjærene framme kneppes noe sinnsykt sammen,og det et problem, måtte opp i 3-4 klemmer pr fjær for å få den nok koprimert til å få på topplageret. I tilleg så har f11 fremre støtdemper gaffel nede, så for å få gjengestagene på topplagrene til å passe i kaosseriet, og gaffelen til å passe nede, så måtte jeg justere lageret flere ganger. Da er jo fjæren sikret i og med at jeg kun trengte å komprimere fjær uten å ta av topplager, men dritt jobb med gamle fjærklemmer. Din bil har vel rund nedre del på demperen. så da er det jo enkelt for et verksted å montere sammen demper og fjær. Jeg har en plan om å skifte dempere framme på min bil , men da skal jeg få lånt meg et slikt sett som jeg linket til. For vanlige kloklemmer brukes med livet som innsats hehe. Resten av montering/demontering er som regel plankekjøring Lykke til.

Meget god ide. Er det noe jeg har respekt for så er det kraften som ligge i en spennt fjær. Skiftet fjærer framme på min 5 serie, og måtte bruke "gammeldags" fjærklemmer, og disse måtte trykkes veldig samme for å få topplager og låseskrue på. Skal en gjøre det selv så er skikkelige fjærklemmer å foretrekke, dyrt, men mindre sjange for at dem glipper og fjær som fyker vegg i mellom. For eksempel noe slikt: https://www.bildeler.no/fjarklemmer/v/46186/

Hvis du kommer til (og har en luftkompressor) så kan luftmeisel være veldig effektivt på deler som kun henger fast av egen vilje. for eksempel noe slikt: https://www.biltema.no/verktoy/trykkluft/ovrig-trykkluftverktoy/meiselhammer-ah6-2000035434

hos meg så begynner kompressoren å gå etter at jeg er ferdig å bytte dekk og skrur på tenningen. Den justerer seg selv. Har du ISTA diagnose software så kan du jo slippe ut luften av belgene og kjøre den opp igjen, da bør den i hvertfall sette seg på korrekt høyde. Ellers er jo sjekk av sensorene som er nevnt her, et godt forslag.

Interessant. Jeg kjenner ikke til akkurat denne motoren, men alle tilfeller jeg har vært og kikket på ( ikke så mange heldigvis, kun et par stk) så har det vært register reim som har røket eller kjede som har hoppet over en tann eller to.

Kan sikkert være lurt å gå inn via plugghullet, med et inspesksonskamera, for å sjekke skaden.