Motorhavaristen

Fikk i dag beskjed fra Jæger, etter mye mas, om at dokumentasjonen ikke var godt nok og at det ikke ble dekket.. da hadde jeg et skjema på tre sider med sjekkpunkter, men det sto ikke eksplisitt noe om rust.

Så målingen kan fortsatt gå gjennom tenker jeg da. Men visuell inspeksjon er det jo verre med. Da må man ha et DPF uten innmat framfor downpipe virker det som. Jeg har kjøpt en downpipe, men står mellom valget å stake ut innholdet på den jeg har, kontra å ha min fortsatt-fungerende DPF i bakhånd og bytte etter eit anmerkning på kontroll. Vansker for å bestemme meg. Hva mener andre?

Dette er visstnok en helt fersk måling av en liknende bil som min (enten 525 eller 530). Resultatene er helt på håret utenfor (om man runder opp) fra de verdiene oppgitt over, slik jeg tolker det. Den har ikke DPF eller kat. En annen i diskusjonen mente han hadde oppnådd halvparten av dette. Har jo hørt at folk på verksted sier at de holder det apparatet litt vel langt unna på en del biler da. Kanskje litt av forklaringen ligger der.

Takk for svaret ditt! Dette var jo veldig interessant. Dette måtte jeg lese meg opp på. Jeg limer inn det jeg tenker er relevant: 8.2.1.2. Gaseous emissions — For vehicles up to emission classes Euro 5 and Euro V (7): measurement using an exhaust gas analyser in accordance with the requirements or reading of OBD. Tailpipe testing shall be the default method of exhaust emission assessment. On the basis of an assessment of equivalence, and by taking into account the relevant type- approval legislation, Member States may authorise the use of OBD in accordance with the manufacturer’s recommendations and other require­ments. — For vehicles as of emission classes Euro 6 and Euro VI (8): measurement using an exhaust gas analyser in accordance with the requirements1 or reading of OBD in accordance with the manufacturer’s recommendations and other require­ ments1. Measurements not applicable for two- stroke engines. Hva gir feil: (a) Either gaseous emissions exceed the specific levels given by the manufacturer; (b) Or, if this information is not available, the CO emissions exceed, (i) for vehicles not controlled by an advanced emission control system, — 4,5 %, or — 3,5 % according to the date of first registration or use specified in requirements1. (ii) for vehicles controlled by an advanced emission control system, — at engine idle: 0,5 % — at high idle: 0,3 % or — at engine idle: 0,3 % (7) — at high idle: 0,2 % according to the date of first registration or use specified in requirements. (c) Lambda coefficient outside the range 1 ± 0,03 or not in accordance with the manufacturer’s specification; X (d) OBD read-out indicating significant malfunction. (d) OBD read-out indicating significant malfunction. 8.2.2. Compression ignition engine emissions 8.2.2.1. Exhaust emission control equipment Visual inspection Hva gir feil: (a) Emission control equipment fitted by the manufacturer absent or obviously defective. (b) Leaks which would affect emission measurements. 8.2.2.2. Opacity For vehicles up to emission classes Euro 5 and Euro V (9): Exhaust gas opacity to be measured during free acceleration (no load from idle up to cut-off speed) with gear lever in neutral and clutch engaged or reading of OBD. The tailpipe testing shall be the default method of exhaust emission assessment. On the basis of an assessment of equivalence, Member States may authorise the use of OBD in accordance with the manufacturer’s recommendations and other require­ ments. — For vehicles as of emission classes Euro 6 and Euro VI (10): Exhaust gas opacity to be measured during free acceleration (no load from idle up to cut-off speed) with gear lever in neutral and clutch engaged or reading of OBD in accordance with the manufacturer’s recommendations and other require­ ments1. Vehicle preconditioning: 1. Vehicles may be tested without precon­ditioning, although for safety reasons checks should be made that the engine is warm and in a satisfactory mechanical condition. 2. Precondition requirements: (i) Engine shall be fully warm, for instance the engine oil temperature measured by a probe in the oil level dipstick tube to be at least 80 °C, or normal operating temperature if lower, or the engine block temperature measured by the level of infrared radiation to be at least an equivalent temperature. If, owing to the vehicle configuration, this measurement is impractical, the establishment of the engine’s normal operating temperature may be made by other means, for example by the operation of the engine cooling fan. (ii) Exhaust system shall be purged by at least three free acceleration cycles or by an equivalent method Test procedure: 1. Engine and any turbocharger fitted, to be at idle before the start of each free acceleration cycle. For heavy-duty diesels, this means waiting for at least 10 seconds after the release of the throttle. 2. To initiate each free acceleration cycle, the throttle pedal must be fully depressed quickly and continuously (in less than one second) but not violently, so as to obtain maximum delivery from the injection pump. 3. During each free acceleration cycle, the engine shall reach cut-off speed or, for vehicles with automatic transmissions, the speed specified by the manufacturer or, if this data is not available, then two thirds of the cut-off speed, before the throttle is released. This could be checked, for instance, by monitoring engine speed or by allowing a sufficient time to elapse between initial throttle depression and release, which in the case of vehicles of categories M2, M3, N2 and N3, should be at least two seconds. 4. Vehicles shall only be failed if the arithmetic means of at least the last three free acceleration cycles are in excess of the limit value. This may be calculated by ignoring any measurement that departs significantly from the measured mean, or the result of any other statistical calculation that takes account of the scattering of the measure­ ments. Member States may limit the number of test cycles. 5. To avoid unnecessary testing, Member States may fail vehicles which have measured values significantly in excess of the limit values after fewer than three free acceleration cycles or after the purging cycles. Equally to avoid unnecessary testing, Member States may pass vehicles which have measured values significantly below the limits after fewer than three free acceleration cycles or after the purging cycles Hva gir feil? a) For vehicles registered or put into service for the first time after the date specified in requirements. opacity exceeds the level recorded on the manufac­ turer’s plate on the vehicle; (b) Where this information is not available or require­ments do not allow the use of reference values, — for naturally aspirated engines: 2,5 m–1, — for turbo-charged engines: 3,0 m–1, or — for vehicles identified in requirements or first registered or put into service for the first time after the date specified in requirements: 1,5 m–1 (11) or 0,7 m–1 (12

Sjekker de for sånt? Jeg har tenkt å fjerne DPF og da foreslo de å deaktivere EGR samtidig. Så jeg er nok litt i faresonen i en avgasskontroll, men samtidig har jeg ikke hørt noe om at man faktisk har fått mangel. Har du noen erfaringer med det?

Okei, takk for svar. Ja, er sikkert massevis nedi der. Er det boenhet ble gjøre noe med? Hvordan i så fall? Egr skal deaktiveres snart

Jo, kanskje.. men det var så voldsomt at jeg kan ikke forstå det. Jeg har trukket ledningene rett bak langs begge kanter fra subwoofere, så over bakbenken og bak på v. side. De ligger jo oppå kabelpølsen som er der fra før, men så ikke noe annen måte å gjøre det på. Jeg har opplevd at bilen er ganske treg å starte om vinteren, og har hatt litt summing fra dashboardet. Byttet nylig forsterker fordi den drev å slo seg av, den andre hadde ikke denne sinnsyke dynamostøyen. Skal prøve å bytte tilbake igjen for å se om det vedvarer.

Okei! På min så lekker det aktivt ut og renner ned på slanger og slikt. Ser ut som det lekker ut fjæren.

På min N47 E61 lekker luftspjeldet på førersiden av motoren olje. Hvorfor er det olje inni der i utgangspunktet? Er det et problem med endingen, eller noe annet? Det lekker fra fjæren som vises i videoen EDIT: Dette ble løst av å blokkere EGR elektronisk

Hei. Jeg har alltid susing i høyttalerne så lenge forsterkeren er på. Når jeg trykker på bremsepedalen og bilen er av kan jeg høre det gjennom høyttalerne. Når jeg starter bilen kommer det massevis av ekstra støy - turtallsavhengig hvining fra dynamo og alt mulig annet. Det er så høyt at stereoanlegget ikke kan brukes. Hva jeg har gjort: Jeg erstattet standardanlegget på E61. Tar signal fra subwooferene, som går til en forsterker i bagasjerommet. Den driver subwoofere og fronthøyttalere. Hva jeg alt har forsøkt: Jeg har forsøkt å jorde forsterkeren sammen med baklyktene, på bolten som batteriet er koble til i chassis, og har nå forsøkt å jorde under selebolten på venstre baksete. Ble ikke bedre. Bakhøyttalerne er fortsatt koblet til standardanlegget, de spiller helt uten støy. Tenker det må være ett eller annet med jordingen i bilen. Kan det være at spilleren har en feil? Innspill mottas med takk!

Jeg og har denne feilen. Ikke gjort noe med den, men det klør litt hver gang jeg ser den.

Min også kan av og til dra bra men ofte være skikkelig dau.. vet at DPF begynner å gå mot slutten, ellers ikke noe feilmeldinger. Si gjerne ifra om du finner ut av noe.

Et AGM-batteri fra biltema koster omtrent det samme som et konvensjonelt batteri fra andre leverandører. Du kan jo se litt på det. Tenkte å kjøpe et sånt selv.

Takker! Sånn så det ikke ut i min bil, der var det bare to ledninger, har lest et eller annet sted at det var tilfelle for "LCI" bilene.

Hei! Dette er et gammelt emne, MEN jeg lurer veldig på hvordan man kobler seg direkte inn på høyttalerne på disse bilene. Vet du hvor nøyaktig i bilen parallelkoblingen mellom sub/dør er?

Jeg holder på å bygge om stereoanlegget i bilen min (E61 '08). Den har standard fattigmanns-anlegg med to sett 4" og 2x 6.5" under setene. Har fått til å hente signal fra basselementene, koble det opp og forsterke de to basshøyttalerne. Jeg skal bytte ut høyttalerne i dørene, men må koble meg inn på ledningsnettet til høyttalerne. Jeg forstår det sånn at fronthøyttalerne er parallelkoblet med basshøyttalerne originalt, og at de da er splittet et sted. Sliter med å finne ut hvor dette nøyaktig er! Ved de origínale basshøyttalerne var det to ledninger som jeg da koblet meg inn på. Prøvde å følge dem framover mot A-stolpen, men de går inn i en svær kabelbunt og det er helt umulig å se hva som skjer videre. Har tatt av hanskerommet. Ser kabelbunten som går ut til døren, men den er. godt teipet og det er veldig mange ledninger, også litt vanskelig å komme til. Vil helst ikke skjære i den på måfå. Hvis noen andre har gjort dette ønsker jeg svært gjerne tips.

Du svarer på en tråd som er 4 år gammel, så du får neppe noe hjelp her.

Hei! Jeg har fått et utall feil ang. DPF. Particulate Filter System, Exhaust Back Pressure sensor. Fikk ikke målt under last, men ved tomgang var boost trykk 985mbar, mens foran DPF var det 1044. Hvis man sletter feilkodene dukker de opp igjen innen få minutter. Merker det ikke så veldig på bilen, den er kanskje litt vel slapp.. Andre feil som kanskje kan være relatert.: Fuel presupply-pressure control Fuel filter heating, activation Forsøkte å slette feilemeldingene og ta en kjøretur, den påsto at den hadde regenerert underveis. Den viste da 0 tid siden sist regen og 0 km, men feilen vedvarte. Er det noe rensemiddel man kan tilsette? Ser at Biltema selger DPF rens. Det sto også noe i diagnoseprogrammet om at det kunne forsøkes, men da sannsynligvis et annet produkt som BMW bruker selv, og ikke som dieseltilsetning men på noe annet vis. Noen som vet noe om det? Vits i å gjøre som noen har sagt og høyttrykksspylt det? Betale for rensing? Gjennomgående rør? Har uansett lyst til å chippe bilen og er åpen for å gjøre dette i sammenheng med det, hvis det skal vise seg å være nødvendig. Tips og råd mottas med takk

Jeg så på det og endte med å kjøpe Earthquake SWS 8Xi i stedet. Sannsynligvis mye rimeligere ikke ferdig å installere enda, men utifrå det jeg har lest har de bedre kvalitet enn bavsound.

Er du sikker på at det ikke er nøkkelen? Fungerer det med ekstranøkkelen?

Jeg venter fortsatt på papirer fra verkstedet, men ble fortalt at de ikke hadde noe sånt skjema der, de hadde kun faktura hvor det sto hva som var gjort. Men de skulle tilføye en linje om at det var utført. Kunne du ha sendt meg et bilde av skjemaet du fikk på PM? Vil gjerne vite hva egentlig er ute etter

Bilen skal inn til Jæger neste uke, da skal jeg be dem sjekke for meg og gi meg en pris.. så kan jeg evt ta det selv hvis det ikke er for komplisert. Frister ikke så mye akkurat nå når det er så kaldt. Det var visst en åpen aksjon på disse bilene ang. en batterikabel til motorrommet som skulle byttes.. Jeg tenker forresten at det heller er tårnlager enn endeledd - det er ingen klakking eller noe sånt. Heller ikke sånn at det alltid er et problem når man svinger, merker det best når det er kaldt og tørt. Regner med endeleddet har en mansjett og ikke skal være altfor påvirket av om det er regn. Heldigvis mye regn i Bergen.

Jeg har også et problem. Bilen knirker ganske høyt. Så høyt at damen merket det, hun merker vanligvis ingenting. Det skjer som regel når jeg har kjørt bilen varm og er nesten framme. Den knirker i lav hastighet bare jeg tenker på å svinge til høyre, også når jeg kjører ca rett fram. Den er stille når jeg svinger venstre. Lyden høres helt klart ut som den kommer fra høyre hjuloppheng et sted. Den knirker også i stillestående når jeg gir stort rattutslag mot høyre. Noen ideer om hva det kan være?

For E61 er det tre pumper, en for lykter, en for frontrute og en for bakrute. Hvis du kun får spylt på ene siden er det kanskje tett dyse. Skal gå an å åpne lokket under lykten og kontrollere med makt (bruk plastikkverktøy), men har ikke prøvd. Spyler ikke hver gang men skal spyle første gang etter man starter bilen.

Jeg tror at hvis det er lydkvalitet du vil forbedre så bør du nok se på andre tiltak. Av det jeg har lest om slike løsninger generelt er at de ikke har så god lydkvalitet, ikke bedre enn original iallfall. Min erfaring med kina og lyd er at en kinawatt er ikke det samme som en fra en bilprodusent eller hifi-produsent. I USA har alle bilene forsterker bak, men i europa kan man få dem i fattigmannsstandard, iallefall på E61. Da er det kun headunit som sender ut signal. Jeg holder på å bygge om min stereo til å ha forsterker bak, tenkte det var bedre anvendte penger. Koster rundt det samme, men er såklart en del arbeid. Selv om dette virket litt stilig så har jeg mine tvil om det blir så elegant å bruke touchskjermen når man kjører, siden den er så langt unna. Bruker heller mobiltelefon i en holder enn så lenge.