mr.pingu

Jeg tror ikke de kommer til a ha angeleyes som denne render, det blir nok de 2 skrå strekk som vist i andre NK konseptbiler tipper jeg.

Om jeg skulle valgt ny multimeter hatt en som kunne måle en kondensator men ellers har jeg nesten bare brukt kontinuitet og spenning. Av og til har jeg brukt motstand og av og til kunne jeg tenkt meg å måle en kondensator men det er hittil mulig å telle på en hånd. Jeg har en eller annet Uni-t modell som ligner veldig på @E.C., muligens er det sammen men gidder ikke å sjekke

Det stemmer, jeg gikk ut fra F25. Da må du nok finne en annet løsning ja.

Jeg kom nylig bort i dette så da kan du gjøre det hjemmefra selv: https://ditupa.app Leste meg litt opp på det og Marcel Meyer (mannen bak) er spesialisert i tuning av dieselmotorer og etter sett noen videoer og lest meg litt opp på det føler jeg at han vet hva han gjør.

Alt er vel det sammen, jeg har flyt siden dem tok seg ikke betalt for brikken per måned men det har nå endret. Gidder ikke å bytte og flere tar det gebyret nå. Det var ikke dumt, skal gjøre det en gang og.

Det er sant. Den milwaukee imponerer meg og jeg synes ikke makita sin styrke er «mekkeverktøy»

Da fant jeg ut at høyre bak døra hadde bare 0.35mm2 jordingsledning på pin 14 av X9*1B så valgte å legge separat jordingsleding for softclose motor på pin 15. Pin16 blir brukt for 30B>F88 Jeg spiller på safe etter jeg oppdaget brun ledning var bare 0.35mm2 (er også angitt på EL-skjema) så da ble det jording (svart ledning på pin 15) Her er finner man også en hint til andre retrofits Alle andre dører har 0.75mm2 jordingsledning så på de følger jeg bare F15 EL-diagrammen. Det betyr at alle andre dører blir skjøtet inn på skjøten fra fabrikken i selve døra. Bare venstre bakdør gjenstår å få strøm til Soft Close.

Venter på makita jeg. Har alt av makita så kan ikke ha noe rødt I redskapskofferten 😂

Det så jeg nå og 🙈

Du b3kr3ft3r p0enget mitt All dine p0sts virker s0m Ch@tGPT svar.

H3i, 3r du r0b0t?

Jeg har Zimmermann skiver + klosser + bosch varsler bak, fikk de på tilbud cirka 1 et år siden en eller annet sted. Synes at Zimmermann klosser støver mye så de ikke igjen. Skiver har jeg ingenting å klage på men det kan vel ikke være så mye feil på skiver bak heller? Handlet på grunn av din melding her ATE skiver + ATE Varsler + Keramiske Klosser (013.470) foran for rett under 4000kr så jeg har de liggende, tipper jeg trenger de ikke før neste sommer men greit å ha de liggende.

Noen som har litt penger til overs? https://www.finn.no/363329434

Etter å ha kjørt uten hanskerommet en stund. Går det nå sakte fremover Har jeg endelig fått inn riktig kontakter som sitter støpt i sikringsboksen. På høyre tilleggsdelen sitter nå 4 kontakter (til venstre) som går til dørene for Soft Close. Jeg venter fortsatt på stikk / kontakter som skal i dørene så kan hende at soft-close blir til neste våren om kulden plutselig slår inn. Også lag tjukkere ledning til Match UP7 forsterker så jeg får benyttet full effekt av den. På den plug og play måten er den begrenset på 30A men med ny ledning kan sikring oppgraderes til 50A. Siden batteriet er ikke bak i bilen har jeg valgt å benytte enn ledig plass til en Maxi-sikring. Rød - gul - rød - gul (VF - VB - HF -HB) Sikring 85-88 Fortsatt mye igjen: - Sette ES100K foran - Flytte HK sett med diskanter og DIY delefilter bakover - Trekke forsterker ledning videre, den har kommet bare halvveis i kanalen på venstre side - Soft Close på alle dørene - Lydisolere alle dørene utenom VF - Lydisolere hjulbue foran

Kan de slutte å kalle noe "fully charged" når er ikke full utstyrt en gang? Eller får man full ladet batteri ved kjøp?

Detect CAF by SWE does not do anything by istelf, but sometimes you have to inject a CAFD. To reset you have to VO-code. So right click code or click the code button. Level sensor is one of the lower Control arms (left or right) and at the rear aswell. Should also be a way to read out these sensor values in ISTA. There some tips/steps to resolve your mentioned issues listed on: https://bmwfault.codes. Did you try them? On some cars you can also swap TMS from sides, this way you can determinere if TMS on one side is at fault. Because then the error should move to left Headlight.

What was the Aim Control Error? Did this «something» just removed the error by disabling the error or disabling functionality but not fixed the root cause? In other Words What was this «something» Some other thoughts: can’t you find a used TMS on finndel.no? Level sensors OK?

Godt å høre og bare hyggelig

Does registered in this context mean «førstegangs registrert i Norge»?

Ganske sikker på at biler som har blitt levert med både 3G TCB og 4G ATM at det dukker opp en mulighet. Jeg allerede vet en bekjent som har gjort det med F80'en sin men det var vel mye greier med lodde ut simkortet i gamle TCB modulen og kjøpe en ny ATM module hos BMW, lodde inn gamle simkortet og så la BMW registrere nye ATM'en. Nå har han 4G på F80'en sin.

Ja da, nå er vi på riktig spor. 😃 Da er det ledningsbrudd på en av CAN ledningen til høyre lykt mellom R3 og Høyre lykt. For å avdekke hvilken av de 2 ledninger: Mål motstanden mellom CAN-H fra høyre lykt med CAN-L fra venstre lykt og omvendt. Om begge er skadet gir begge alt for høyt motstand ellers bør en av de gi en for høyt motstand. R3 i er bare en motstand så om R3 i segselv er dårlig hadde du fått feil motstand på begge lykter. Derfor må det være ledningsbrudd. R3 sitter bak sikringsboksen, se vedlagt video Siden det gjør ikke noe hvor i CAN nettverket man koble til kan du eventuelt skjøte inntil ledningen av andre lykten. mer info her, om du er interessert i hvordan CAN-bus topologi ser ut https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/sbrio-9627-feature/page/can-bus-topology-termination.html RPReplay_Final1726005848.mov

Foreldre mine kjøpte hiace i 1999 ny, den er nå på 430k km og 25år senere. Går fortsatt og ingen feilslag på drivverk utenom at den drikker litt olje det siste årene men det er ikke mer enn svetting, ikke stor lekkasje. Utenom det vanlige som pærer , bremser, oljeskift er bare klutsj og startmotor byttet men ikke dempere en gang. Den til og med har fortsatt original radio med 12-cd veksler under førersete. Om den går noe i stykker nå blir den vraket eller solgt some delebil men det har vi sagt de siste 6 årene men den nekter å dø 😂 Edit: må nesten legge til at at den er privat eid og brukt de første 10-årene som praktisk personbil. På den tida var SUV ikke så stor begrep 😂 med andre ord, den er ikke «misbrukt» som arbeidsbil og den har ofte kjørt rundt uten stor last.

14.5V høres mer riktig ut. Åja, den andre er da LIN-bus 10.5V og for lin-bus da gjelder det sammen som CAN-bus; Trenger Oscilloskop for å lese signal. Liten triks man kan gjøre med CAN-bus er at motstanden skal være sirka 60+-3 Ohm mellom CAN-L og CAN-H. Led lysene på i3 følger ganske enkelt skjema som du kan finne fram i ISTA og. Da kan fu også finne lokasjon på R3. Diagnose går gjennom CAN og LIN er brukt for LWR.

Angående målte volt. CAN-bus både hi og lo skal være rundt 2.5, kan bare sees med oscilloskop. 10.5V er litt lavt, men siden det er på begge sider er det nok ikke sannsynlig det skaper problemet. Uansett sjekk om jordings eller strømledning til lykta i orden ofte rød(/gul) og brun og har ikke forhøyet motstand. Om det er helt i orden må det nesten være CANbus-ledning fra høyre lykta til BDC som har en eller annet ledningsbrudd. ved bytte moduler har du utelukket at det er modulene, så det må nesten være ledninger som går til den lykta. For å være sikker; har du byttet begge enheter/moduler?

Etter din kommentar ga gardinene plutselig mening og 😏