mr.pingu

Man lærer ved å gjøre selv om man aldri har gjort det før eller om man er teknisk anlagt eller ikke Før du vet er du teknisk anlagt du og. Greier er at ikke jeg vet hva du hører så prøver nok å forklare hva skjer når du aktivere fjernlys. Har aldri eid en e60 heller så noen ting vet jeg ikke heller men det er sikkert andre som kan fylle det inn Uansett; Legger ved ledningsskjema. På venstre lykta er det vel Gul/grønn og høyre lykta er det gul/blå for nærlys. Bixenon (fjernlys) spjeldet er blå ledning. Så med fjernlys på burde du få 12V + på blå ledning begge sider. Kan være greit å vite så du vet om du bruker multimeter riktig Men det er de 2 andre ledninger som er til xenonpære.

På bixenon er det vel en spjeld som åpner opp om fjernlys skrus på. nærlys og fjernlys er sammen pære. Er det åpning av spjelden du hører? Ja multimeter er riktig. Må da finne ut hvilken ledning er nærlys. Ofte kan man bruke en nål og sette den i kontakten bakfra så slipper du å klippe bort plasten. Ligger masse videoer på YouTube hvordan man skal bruke multimeter. men sort penne går på jord/chassis punktet og den røde går på ledningen til nærlys.

Når var dette? Jeg kjørte akkurat der når den kom forbi der sånn 50m-100m senere. Jeg tror det var på forrige fredag eller torsdag? edit: Trykka meg inn på tråden og så viste det som siste innlegg haha, trodde det var nylig 🙈

Nå glemmer du Retrofit/mod budsjett 😛

https://www.finn.no/mobility/item/390922048 den her? Den var veldig tøff 🤩 Gratulerer med kul bil bil!

Første kommentar var vel en god tips Har du sjekket noen ledninger? Har du målt spenning ved lykta?

Ja jeg har ikke 'eksterne' subber så føler nytte å styrre volum på subbene under sete er relativt lite ift din setup, men kan selvfølgelig være en mulighet det og. Når de er byttet til våren tåler de vel litt mer volum Men tanken var er egt å lage flere profiler. 1. For sjåfør optimert, 2. for både sjafør og passasjer 3. om hele bilen er fullt med mennesker. Det er del timing forskjeller mellom 1,2 og 3.

Tenkte å montere URC.3 skjult men Conductor fortjener litt mer oppmerksomhet. Men men min setup trenger jeg egentlig bare bytte profil og det er lite nytte med volumkontroll... Og conductor er da ganske stiv priset. Men du har nå vist at den passer fint inn så da blir man litt 'vil ha'

Tror det vil gå an på rails og må bare ha litt bredere folie. Vet ikke om det blir motstandsdyktig nok når må skal montere takstativ på den, kan hende det skader folien. Ellers kan man selvfølgelig se om opphugger har noen sorte takrails (evt også vindulister) og sette de på men det er litt arbeid og dyrere enn folie. Man må av med taktrekket for å komme til boltene som går gjennom taket til rails. Ganske greit tilgang til F45 deler men av F46 er det litt mindre av. Mange deler er delt mellom disse 2 men akkurat rails har egen delenummer for F46: RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog

Det er ble jo kjempepent. Vurdere her også mellom URC.3 eller Helix Conductor men trenger egentlig bare en knapp for å bytte profil, da jeg har ikke separat basskasse så bassen trenger egentlig ikke å styres separat. Men viser seg at Conductor den blender perfekt inn.

Kan du slutte med pin 31? 😅 Det er pin 17 på LDM… Men siden man fikk 12V mellom pin 1 og pin 8 kan vi vel konkludere at både jording og 12V+ er i orden. Hvis jordingsledning har dårlig kontakt hadde vi vel også målt en spenningsfall der. Men for å være sikker kan man vel dobbeltsjekke det ved måle Ohm fra pin 8 til batteri minus Så problemet ligger mest sånnsynlig på canbus eller selve ACC modulen har tatt kvelden.

Vanskelig å si, men om pære er gåen er det vel bare bytte venstre med høyre så får du svar.

Sen 07, betyr det produsert i siste halvåret av 07? Er 10. tegn i VIN/chassisnr 7 eller 8. Det avgjør hvilken årsmodell det er.

Får jord via pin 8, ledning jord heter altid 31 og referer til terminal 31 som definert i DIN 72552. og jord er altid noe med brun på BMW. edit: Og litt vanskelig å finne pin 31 på 8-pins kontakt

Vet ikke hva jeg tenkte der… beklager men uansett virker som dårlig kontakt / ledning.

Ja det ser ut som riktig spenning. Hva er motstanden på begge sider på canbus sen? Både LDM og ACC har termineringsmotstand i seg så begge veier må det være rundt 60-ohm.

Høres ut som dårlig kontakt eller ledning som er skadet under demonteringen og monteringen av fanger.

Bra jobba ☺️ Og som vanlig veldig informativt innlegg

Ja kommer rett fra Junction box så der skal det være 12V ja og 13 eller høyere om dynamoen går. Når du målte; Tok du jording på pin 8 eller annet sted i motorrommet? annet ting du kan gjøre er: napp ut sikringen og så mål motstand til pin 1. Skal være nærmere 0 Ohm, om ikke har ledningen for mye motstand og dermed spenningsfall. Så kan du også teste om du får 12V hos LDM fordi de deler ledningen et liten stykke virker det som ut fra diagrammen.

Hva er annerledes med sånn kit enn bare fjerne de? armen er uansett ødelagt så hvilken potensielle problemer tenker du på?

Nå blanda jeg det med den første du linka til, den hadde base audio. Den her var helt greit ja, bare ACC å retrofitte tsja, bolig med garasje står vel litt høyere på lista De 180 000 må jeg nok bruke som egen kapital på det så må realistisk nok utsette det. Det dukker opp alltid andre eksemplarer så det ordner seg til slutt.

Mye å retrofitte på, base audio 😕 Den var fin, den kunne jeg tenkt meg om noen år.

Burde vel være sammen som TIS beskriver siden Sachs var OEM rundt den tiden, hvertfall for dempere. Muligens har det vært lemförder for selve gummidelene men begge merker er uansett eid av ZF. (Sachs ble del av ZF i 2001)

Elektronisk parkeringsbrems bak?

Jeg gjentar megselv 😍