sondre

Vanskelig å Vanskelig å si hvor sterk drillen må være, men våtslipepapir fra 800 til 1200 bør brukes på slutten. Det er viktig å få jevne overganger på slipingen, hvis ikke vil du slite med det hele veien... Jepp snakker av erfaring Kan jo kikke litt på denne videoen også: http://www.biltema.no/no/Nyheter/Slik-fjerner-du-bilrusten-selv/

Hei, hei godtfolk Har bilen på EU kontroll og som fryktet ble det bekreftet at bremserørene bak må byttes. Har noen erfaring med hvor lang tid det tar for et verksted og hva pris bør være? Er veldig skeptisk på å gjøre dette selv siden det må bli helt tett, selv om jeg liker å gjøre ting jeg ikke kan... Noen som kjenner noen som gjør det i Oslo/Asker/Bærum for en fornuftig pris?

Jeg kjøpte forresten en paintbrush (billig type) og sprayboks med trykkluft på Biltema som jeg har brukt på punkt 4, vil også bruke det på punkt 5. Punkt 2 og 3 brukte bare en liten vanlig pensel. Fungerte bra synes jeg.

Jeg driver med akkurat det samme, kjøpte Bilpakke 1A for en stund (over 1. år) siden, tror det var her jeg fikk det anbefalt. Jeg har fjernet rust med både punktsandblåsing (som jeg føler var lite effektivt) mye bedre med drill med stårbørste/sanpapirpropell og Dremel for de bitte små. http://nettkurven.mamutweb.com/Shop/List/Rustbehandling/11/2 "Bilpakke 1A ( Rustflekker karrosseri utvending) For å fjerne rust og gi en beskyttelse som varer må det flere teknologier til. Vi har her utviklet et system som gir svært god langtidsbeskyttelse mot rust i aggresive miljøer. Pakken inneholder det du trenger for å behandle små og store rustflekker på karrosseriet. Rekker til ca. 0,7 kvm. Det følger med en utførlig bruksanvisning med i pakken. Pakken består av: Corrofix 0,5 liter Rustkiller EXP 0,5 liter FerroPrimer 0,5 liter IsoGrunn 100 ml. Fremgangsmåten er kortfattet følgende: 1. Løs rust slipes/pusses bort 2. Corrofix Rustfjerner smøres på. Corrofix nøytraliserer og fjerner rusten i porene. Samtidig "åpnes" metallet for å ta imot Rustkiller EXP. 3. Rustkiller EXP påføres. Rustkiller trenger dypt inn i metallets porer og nøytraliserer de galvaniske spenningene. Rustkiller ekspanderer under herdingen og gir ekstrem vedheft og tetting. 4. Like deler med FerroPrimer og Rustkiller blandes sammen. Det gis to strøk av denne blandingen. Rusthindrende teknologier i FerroPrimer og Rustkiller utfyller hverandre og gir topp beskyttelse mot videre rustangrep. 5. Det hele avsluttes med IsoGrunn som gir en pussbar, isolerende og rustbeskyttende overflate som tåler de mest aggressive billakkene. IsoGrunn gir ekstrem god vedhelft både nedover mot FerroPrimer og oppover mot billakken." Til våren vil jeg vel se om dette fungerer, men har ikke tatt alle bolbene nåkun der hvor rust er synlig, må spare litt arbeid til våren også

Nei, har egentlig ikke problemer, bortsett fra at den ikke ville starte etter å ha stått stille en ukes tid på Gardermoen i begynneslsen av august. Falck fikk start på den etter å ha koblet til en start boosteren det er første gang jeg hørte den lyden og det du skriver virker jo som en god forklaring. Det er jo også sjelden jeg skrur på tenningen og går ut av bilen som jeg nå gjorde og da hørte lyden Kjenner jeg er litt roligere og mindre bekymret nå, takk!

Min første tanke er jo problemer med dieselpumpa inne i tanken, men aner ikke hva symptomene den gir når den begynner å bli dårlig.

Skrudde på tenningen på Bimmern, da hørte jeg en slags slurkelyd typ; blurp kort pause blurp kort pause og så videre... Hørte at det var bevegelse i veske en slags rennende lyd, da sannsynligvis diesel siden lyden kommer fra dieseltank området. Er det noen som har vært borti noe lignende eller har en idé om hva det kan være, og skal det være sånn?

Følger denne, har samme problem på min, ikke mulig å se noe brudd...

Fant denne på Bimmerfest: "The lever is actually beneath the trim. The trim cannot be removed properly unless the window (touring) is open. Therefore, if your window won't open, you're screwed! I was forced to bore an exploratory hole in the trim, beneath the drop down tool tray. Hopefully, If I have done this right, pictures are attached. I will explain: Picture 1 is a view of the general area. the lid is up and the hole on the RHS is the tool tray hinge hole. The hole on the LHS was bored by me, the centre being precisely 105 mm from the left hand edge of the hingle hole. Picture 2 is a close up of the new inspection hole. The dark mass on the RHS is black plastic and is the lock mechanism (I think). The band running top to bottom on the LHS is the lever. This is a strong sheet metal strip running from the actuator rod (hidden), to the lock mechanism (hidden). Simply insert a sizeable screwdriver on the RHS of the lever and push it leftwards. It's slow and heavy to move, presumably because of the gearing in the actuator. But suddenly, pop, the window opens. If any body is crazy enough to repeat this procedure, remember, you can always drill a smaller hole, just enough to get the driver in and feel for the lever. Less of a mess than I caused and it is hidden under the toolbox. Now, you may be wondering why I took a drill to my BMW, just to open the window. Well, last MOT (UK mandatory test), while checking the car, I found the rear wiper was seized. Frantic repair job prior to test as I knew it would probably fail on that. When the window is closed, there is no opportunity to repair. While the weather is good, I decided to tackle the issue, as I know the wiper will fail again pretty soon. I don't want to be throwing money at a problem with a test deadline in sight, so that is why I did this now. I can now source some replacement parts at my leisure. By the way, the cause of the window failure was the microswitch button assembly. I was able to find that out after opening the window and without removing the trim. Thanks for all your interest and replies. Let me know if this isn't clear." Så jeg får vel prøve det ved anledning. http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=365399

Oppdatering: Problemet med at baklukevinduet ikke vil åpne seg gjør jo at jeg ikke kommer videre med bytte av viskeraksel. Jeg har demonter begge plastdekslene ved hengslet til bakluken, begge kablene ser bra ut, ingen synlig slitasje på isolasjon rundt kablene. Nå kan jeg ikke se selve kablene da det er surret beskyttende teip el. lign rundt, men ser ingen skader der. Siden jeg ikke får opp bakluken, kommer jeg ikke til for å måle strøm heller, er ikke veldig fristet til å begynne å løsne tapen/beskyttelsen rundt kablene ved baklukehengslene. Sikringene ser også bra ut. Noen tips til hvordan jeg skal få åpnet vinduet i bakluke, er ingen reaksjon når jeg trykker på knappen på vinduet. Finnes det noen innvending "Nødåpning" til vinduet?

Bare for å være sikker, er ikke elektriker skal multimeteret stå på V AC eller V DC?

Ikke for å helle salt i såret, men på vår 525dat e39 så var det ved service en som manglet, og to andre var løse, så verkstedet fjernet alle 5 som var igjen. Slet rett før det en liten periode med ujevn gange som gikk over av seg selv. Men etter noen få måneder så stoppet motoren og det ble konstantert en defekt sylinder... Kjøpte brukt motor og der var SwirlFlaps ene allerede borte takk og lov. Så skal ikke påstå at det vil skje med din, men hos oss så tok det litt tid, men til slutt ble motoren ødelagt, så det kan kanskje være lurt å sjekke lenger inn mot sylinderen der hvor sf'n manglet i tilfelle den ikke har kommet gjennom og fått ødelagt noe enda, er dyrt å bytte motor...

Står i beskrivelsen i workshop manual at jeg må bruke spesialverktøy 61 1 320 for å holde viskermotoren i riktig posisjon ved montering av ny aksel. Er det mulig å løse uten spesialverktøy? Hvis ja beskriv gjerne hvordan

Har ikke sjekket for kabelbrudd, hvor er det bruddet som regel oppstår?

Har en '02 e39 touring hvor det på bakluken er en utfordring eller 2... 1. Noe som har vært lenge er at viskeren på bakluka ikke virker, noen sier at den har "grodd" fast, tips til å få den løs/demontere, ev hva bør byttes? 2. Et problem som er større (plager meg mer) er at vinduet i bakluke ikke lenger vil åpne seg, noen ide om hva det kan være og hva jeg kan gjøre?

Hvordan gjorde du det, borret hull, bolt med skive og låsemutter? Hva salgs borr? Har selv akkurat stripset fast, men det holder nok ikke så lenge i dette været

Jeg kjører Win 8.1 og får den opp uten feil, har enda ikke fått kabel og koblet opp mot bilen, men kan taste inn rammenr manuelt og da får jeg opp info om bilen som ser ut til å stemme. SP-daten-E39.rar er den filen til å bruke med Rheingold?

Liten oppdatering. Startet på første kinning i går morges og ettermiddag. I dag tidlig så brukte den 1 til 2 sekunder lenger tid før den startet, lot tenningen være på i ca 10 sek først. Har ikke tatt ny diagnose enda. EDIT 12/8: Startet med en gang i går ettermiddag og i dag tildlig (lar tenning stå på i ca 20 sek før jeg starter) Det er heller ingen fusking eller noe som antyder at det er noe galt under kjøring heller. Håper at det ikke skjer noe før kabelen til Rheingold er på plass.

Beklager min knoting, men jeg kan ikke finne fila testergui.exe Har søkt, men nærmeste jeg kommer er i mappen TesterGUI, men en exe fil som heter ISTAGUI.exe

Mulig jeg er blind, men finner ikke enkel norsk guide, har lastet ned og pakket ut Rheingold filen.

Flott, har jo kobling og kabel som jeg har brukt med BMW scanner, håper at den vil fungere med Rheingold også EDIT: Har også bestilt en slik du linker til Otis, så i worst case får jeg to som virker, men har sløst bort penger på værre ting før....

Regner med at jeg får litt mer info når jeg får testet Rheingold, bmw standard tools og sp-daten for e39 (lastes ned nå) om jeg får det til å fungere og skjønner noe av det... Nå har jeg ikke søkt mye, men finnes det en beskrivelse av hvordan jeg leser av matetrykk og railtrykk? Så skal jeg alltid ha med pc og kabel i bilen slik at jeg kan få lest av når det blir et problem neste gang, men må da vite hvordan jeg skal gjøre det, det passer som regel dårlig når problemet oppstår og kan sikkert være noe stress inne i bildet også da...

Liten oppdatering. Laster ned diagnosesoftware i dag som du har lagt ut Otis, så får jeg sjekke litt mer når jeg kommer hjem. Har snakket med verksted (de som stod for motorbytte da swirlflaps ødela den som stod i) de sier at de ikke får særlig bedre feilmelding (den er like generell som den jeg har over påstod han, er ikke merkeverksted, men kan BMW) enn det jeg får og at hva som er problemet i dieseltilførsel blir bare gjetning, som han sa kan det være pumpa i tanken, pumpa under setet, dyse, reguleringsventiler... Men det var lite poeng i å begynne å bytte deler, da det blir dyrt og bare gjetning så lenge feilen står som not currently present. Han anbefalte å dunke på høyre side av tanken hvor pumpen er neste gang det ikke ble start som en begynnelse. Ev. ny diagnose når det ikke går å starte. Men han også avskriver glødeplugger Den burde da uansett ha startet etter en stund selv om de var defekte) og gløderele. Så da er det bare Alt 3. som gjenstår i forhold til første post, og det er da i hvertfall noe Tolker jeg verkstedet riktig så helte de mot en av pumpene, enten i tanken eller under setet.... i tillegg til dyse, reguleringsventiler etc... Så noe mer klokere enn det har jeg ikke blitt enda

Er det tilsvarende BMW Scanner v1.4.0.6 fra PA soft, som jeg har allerede? Har ikke brukt det mye, men har fått startet det og kjørt diagnose/Scan som vist over. EDIT: Ville forresten feil med gløderele og glødeplugger kommet frem i diagnosen på bildet tidligere i denne tråden?

Ok, da må den inn på verksted, for slikt utstyr har jeg ikke i garasjen... Eller er det å få tak i uten at det koster det hvite ut av øya? Kan noen forklare meg hvordan den startet da han fra Falk sprayet inn startgass (?) i luftfilterinntaket, burde vel ikke ha noe å si om det ikke kommer diesel?