Haug530D

Trenger ikke det dyreste Biltema har, jeg har brukt dette med gode resultater http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verkt ... toy-19837/

Hvorfor kjøpe på Gs når du får komplett sett fra Koed til 10968,- Da får du med lykter, tennere, kabler samt nivåregulering, med andre ord alt du trenger for å bygge om til Lovlig Xenon, har du ikke lyktespyling kommer dette på c 2000,- utenom. Jeg kjøpte dette settet når jeg bygde om min. Men driter du i å kjøre lovlig kan du bare kjøpe lyktene for så å kjøpe pærer å tennere fra vvme utenom. Tennerne på mine røk og nye orginale Hella kostet skjorta så jeg kjøpte uorginale fra vvme.com funker knall

Da må det være forskjellig fra trafikkstasjon til trafikkstasjon, jeg hadde 1 grad feil Camber på min da jeg viste den med senkesett, gikk ikke gjennom, andre gang jeg var på hjulstillingskontroll jukset verkstedet litt ved å heve eller senke bilen på jekken så det ble riktig

Billigere enn 200,- som de koster på Koed? Uorginale riktignok, orginale koster 485,-

Må være de Ebay lagrene som ikke er bra, nå er ikke topplagrene til E39 så utrolig bra i utgangspunktet å om du har fått noen crappy fra Ebay så er det nok ennda verre, men hvorfor kjøpte du fra Ebay? topplagrene koster jo ikke allverden.

Hr det samme på min M52B25 motor

Jeg har 265 bak på mine Rondell D58, det subber litt på høyre side bak når jeg er lastet tungt, bilen min er også senket, hvorfor det kun subber på ene siden er for meg ett mysterium, men når jeg hadde Nankang bak så subbet det ikke i det hele, de dekkene jeg har nå er ikke så avrundet på hjørnene som Nankang var, Antyre er det jeg kjører med nå (Forøvrige livsfarlige på vått føre)

245 foran og 255 bak går fint, det er innenfor de 5% som er tillatt. Dekkonline har 225 40 18 men hvorfor ikke kjøre med 235 foran og 265 bak?

Hehe, ja jeg må si jeg reagerte litt på det jeg også

Jeg kjøpte mitt fra Larkspeed.com når jeg kjøpte, det ble faktisk billigere enn fra Koed. Jeg sendte en mail til de og fikk trekt av den Engelske momsen på 19% tror jeg. Anyway, her har du link: http://www.larkspeed.com/index.pl?p=125BM09s&a=i

Hva er forskjellen egentlig? lurer på om min har en minimal lekkasje.

http://automatgear.no/documents/54.html

Ja dette lurer jeg også på, en av grunnene til at jeg ikke har kjøpt ny bil er at jentungen ikke klarer å holde beina på gulvet desverre.

Ja det er bare å skru løs denne, ikkenoe problem

er ikke ferdig lagt opp i min 96 modell, du kan se om det går kabler om det er sånn gummi strømpe mellom dør og karosseri.

Hva er beste måten å rengjøre blokken og toppen godt? Pakningsskrape samt rengjøringsmiddel beregnet for det, men vær forsiktig med skrapa i og med at det er alutopp.

Nei det er ikke så mye arbeid å bytte viskosekoplingen, du må skru av vifta først, det er en stor mutter nedi der, husker ikke helt i farten men tror den er 32mm, det beste er å få tak i spesialverktøy for å skru det av for man må holde viften igjen, mutteren er links. Her er en video for å gjøre det: Her er eksempel på verktøy: http://www.ebay.com/itm/BMW-GM-Fan-Clut ... 3b&vxp=mtr selve viften er skrudd på viskosen med 3 eller 4 bolter, viktig å finne ut hvilken type du har før du bestiller

Brekket skal være av og vaieren skal være helt slakket. Man slakker først vaieren helt, skrur ut bremsebandene til det låser, skrur de litt tilbake for så å stramme wiren til det ikke er slakk, hanbrekken skal kunne låse hjulene helt etter 3-4 hakk og skal ikke kunne draes mer enn 7 hakk på maks mener jeg. Bremsenebandene skal ikke berøre trommelveggene nei, men det skjer pga ting og tang ruster fast og de vil da ikke gå tilbake. Hadde alt fungert slik det skulle alltid hadde ikke bremsebandene blitt utslitt i det hele tatt, men desverre så lever vi ikke i en perfekt verden.

Høres rart ut, når viskosekoblingen er gåen er det som regel motsatt, at den blir løsere, måtte engang ty til en nødløsning å sveise den fast, da hørtes det ut som en jumbojet som kom når jeg kjørte, kan ikke tenke meg motoren hadde så godt av det da den aldri kom opp i driftstemp

Det jeg mener med låse er å skru ut bremsebandene til man ikke lenger greier å snurre skivene rundt for hand for så å løsne de litt igjen, da blir det minimal klaring mellom bremseband og trommel.

Jo, men når først motoren er uttav bilen er det nå likegreitt å skifte toppakning også, verre å gjøre det når den står i bilen, du får jo med alt av pakninger som du trenger i ett slipesett/toppsett. Dumt å skifte ventiltettinger for så å hive den i bilen også ryker toppakningen, etter min mening er det bedre å være føre var, jeg har hatt en E28 og en E34 hvor toppakningene røk på begge 2, problemet var der dog overopphetning som gjorde det, Viskosekopling på E28, hva det var på E34 er jeg ikke sikker på. Så min erfaring er at toppakningen på Bmw ryker for en slikk og ingenting, selvfølgelig avhenger jo dette av vedlikehold og eventuellt kjørestil (rusing på kald motor) men jeg aner ikke hvordan de forrige eierne av de bilene behandlet de heller. På min nåværende E39 kjører jeg fint og aldri over 3000 på kald motor, den bruker dog litt vann men tror den muligens lekker mellom ekspansjonstanken for det er ingen symptomer på gåen toppakning.

Vel du må nesten av med toppen anyway da, i og med at du må løsne ventilene.

At bremsene henger etter en Norsk vinter med mye salting på veiene er ikke så merkelig,men at ikke verkstedet fikset handbremsen din når du betalte så mye er mer merkverdig. De skal justeres slik at de låser, deretter justeres de ett par hakk tilbake, hvor mange klikk det blir er egentlig veldig tilfeldig og indiviuelt.

Vel, det er en grunn til at bunnpluggen er magnetisk, der samler det seg ett fint metallstøv, det får man ikke opp av å suge oljen ut.

Åjoda de gjør det også.