Mons1

Da tror jeg det skal gå greit. Euro5 og 6 vil ha ekstra sjekk og slik endringer vil bli oppdaget og da er jeg redd for at det kan bli kostbart.

M57?

Forresten til det med knekte glødeplugger. På M57 når man har innsuget av, så kommer man lett til glødepluggene. Jeg byttet på min M47 og knekte en. Det var lett å bore i pluggen og slå inn en Torx-bit. Fikk så løs pluggen. Her bør man gjøre jobben med mest mulig varm motor. To plugger knekte vil medføre at to sylinder vil sote kraftig ved kaldstart om vinteren. De vil medføre feiltenning og banking på motoren i begynnelsen. Dette er ikke å anbefale. Vet ikke om du har DPF, men dette vil ta knekken på DPF. Dette burde du ha fått fikset mens innsuget var av. Du vil få problemer med dette etterhvert.

Her bør du få målt rail-trykket. Kan være rail-trykk-sensoren som tuller. Det er også en trygg-regulator-ventil på høytrykkspumpen som noen har opplevd problemer med. Worse Case er HT-pumpen selv. Men M57D30-motorene er svært driftsikker. Det som er gjenganger er dyser. Og ja på eldre biler så vil man merke at vakumslanger morknes og begynner å lekke. Vakum-slangene får i hovedsak til Swirlflaps, Variabel Tyrbo-geometri og EGR-ventilen. Men lekk vakumslanger vil ikke påvirke motor på lav turtall og belastning. Det merkes når du går over 3000rpm av man mister effekten og man får svartrøyk. Jeg tipper det er noe med dieseltrykket. Derfor må du få målt dette. Det er jo en pumpe i tanken som skal levere 3-4 bars trykk. Hva med dieselfilteret? Når ble den byttet?

Det er ikke nødvendigvis en Webasto. BMW har noe som heter Aux Heater som er en elektrisk kjølevannsvarmer som skal hjelpe motoren å bli fortere varm etter at motor er startet. Denne drar kanskje over 1000Watt og er ikke særlig egnede hvis man kjører mye kortturer om vinteren. Det vil medføre problemer med strøm, lading og batteri. Nå sier du ingenting om hvilken bil, hvilken program du bruker for å diagnostisere osv. I alle slike saker så bør du få sjekket med en skikkelig diagnoseverktøy. Jeg ser på bildet E39 09/2000, så jeg tipper dette er bilen. Er dette diesel eller bensin? Da bør du få kjørt diagnose med INPA eller Bosch ESI-tronic. Da vil du få mer info om feilen.

Her har du et poeng og her mener jeg BMW gjør et fryktelig feil der de opererer med olje-intervall på 25000-30000km på en turbo-diesel med DPF. Da jeg kjøpte min F11 520d som ble det gjennomført Stort-service. Og så får jeg høre at olje-intervallene bestemmes av kjørekomputeren i bilen. Da jeg har kjørt over 10000km, så står det at jeg skal ha mer enn 15000km igjen før service. Da bestemte jeg meg at det er uaktuelt å følge bilens beregning av oljeinterval. Jeg skifter ved 10000km eller en gang i året. Olje er faktisk ikke så dyr, men slitt motor eller turbo er svindyrt. Og kjører man med BMW LL-04 0W-30, så kjører man med olje som "fordamper" mer under langkjøring som er oljedamp som kjøres inn i innsuget der man sammen med eksosen fra EGR er hovedårsaken til igjengrodd innsug og ventiler. Det beste rådet som kan gis er på moterne diesler i normal nordisk klima: 5W-40 og oljeskift hver 10000km. Da vil jeg påstå at man reduserer risiko for problemer. Problemer som vil bli kostbart.

Nå bekrefter du alt jeg skrev og er takknemlig for det Jeg har aldri hørt noen bruke Singlegrade olje på motor. Kanskje på store båtmotorer? Singlegrade olje bruker i hovedsak på gearkasse og differensial. Multigradeolje er olje som har lik viskositet og smøreevne i et større temperaturregister. I kald klima er det viktig å ha mer lettflytende olje slik som 0W- og 5W- I mer aktiv kjøring i varm klima, så må man ha olje som ikke mister egenskaper ved høyere temperatur slik som -50 og -60. Ideelt hadde jo vært 0W-60, men jeg tviler på dette eksisterer. Det vil iallefall være ekstremt avansert olje og ikke minst dyr. Ja hvis man bor et sted der det kun er mild klima eller man alltid parkerer bil i oppvarmet garasje, så fungerer 10W- Men plutselig skal du på Guttetur til Geilo og du ikke tenker på at du har slik olje på bilen. Kaldstart i minus 20-25grader med 10W olje påfører motor enorm slitasje. Er det Turbo på bilen vil Turboen snurre i flere minutter uten noen smøring. Men jeg skjønner vel egnetlig ikke hvorfor vi har denne diskusjonen. Trådstarter skal ha olje BMW LL-04. Å avvike fra dette er ikke særlig smart uansett hva man måtte mene om dette.

Nei! Det er også ekstrautstyr. Fungerer bra hvis du pendler med lengre turer som som 60km t/r. Kortere og du vil bli plaget med lite strøm.

Hadde Aux Heater på min E46 320d. Den er utrolig effektiv ved å få opp varmen fort på motor, men den vil aldri hjelpe på kaldstart. Dessuten sluker de strøm og er svært lite egnede hvis man kun kjører kortere turer. Dessverre å ettermontere en diesel-varmer fra Webasto e.l. er en vannvittig jobb. Kommer fort på over 20000kr. Du finner nok en semi-løsning fra f.eks Defa med enten blokkvarmer eller bunnpannevarmer og det til overkommelig pris.

Gå inn på realoem og søk opp bilen. Da delenummer derfra og søk på eBay eller Amazon. Man kan faktisk være heldig å få komplett sett for overhaling av hjuloppheng til 1/3 av prisen. Jeg fikk tak i begge fjærbena med bakre foring fra Febi Bilstein til min E46 for bare 2000kr. Men på den andre siden, så må du få sjekket alt. Å gjette seg til om hva som er galt, kan bli dyrere enn hva du tror. Når skal bilen inn på EU-kontroll? Er det kort tid til EU-kontroll, så vil du jo få dommen der.

Jeg kan ikke kommentere motorene og spesielt bensin ettersom jeg ikke har noen erfaring med bensin. Har selv en 2013 520dx og er foreløbig veldig fornøyd. Bakdelen med bensin kontra diesel er at F11 er en blytung bil som krever motor med dreimoment. Det eneste jeg har irritert meg på er setejusteringene. Har standard sportsskinn. Men det å flytte setet fram og tilbake må gjøres via en hendel som er mot midten. Når høyderegulering og rygg-justering er elektrisk, så skjønner jeg ikke hvorfor ikke fram og tilbake også gjøres elektrisk. Så når fruen har kjørt bilen og har setet helt fram, så går det ikke an å sette seg inn. Jeg må krype inn i bilen for å nå hendelen for å flytte setet bak. På den gamle E46 Touring, så var hendelen for fram-tilbake på siden og lett tilgjengelig. Ingeniøren som designet setet må ha vært på fylla. Så hvis mulig, så få tak i en med hel-elektriske seter med minne. Luftbelgene bak er et problem. Og kjører man for lenge med lekk luftbelg, så ødelegges pumpen også. Selve belgene finnes på eBay for en mye billigere penge og det tar 15 minutter å skrifte selv. F10/F11 er en svært solid og godt sammenskrudd bil uten noen ulyder. Fantastisk fin å kjøre, men innbyr ikke til aktiv kjøring. Det sørger elektrisk servo for. Styringen er helt dødt i disse bilene.

Det gjør den, men når systemet detekterer en feil, så blir hele AdBlue-systemet deaktivert.

Det er vel ikke uten grunn av M57 faktisk brukes i en del militærkjøretøy. Motor-blokk, topp, kam, veiv, råder osv er svært robust på disse motorene. At dyser, LMM og andre ting rundt motoren kan svikte, betyr ikke at motoren i seg selv ikke er Rock solide. M47 har tre svakheter: Turbo pga slurv med oljeservice og bytte at veivhusventilasjonsfilteret, Swirl-flaps som kan løsne eller EGR som soter igjen innsuget, betyr ikke at motoren i seg selv er dårlig. M47 kan lett kjøres 300000km uten å få oljeforbruk. De aller fleste M47 og M57 får problemer med sot i innsuget pga EGR. Uten EGR og disse motorene går evig. Bare sørg for oljeintervall på 10000km eller en gang i året. Og skift veivhusventilasjonsfilteret. hver 3 oljeskift, så vil også Turboen leve lenge. Paradokset er der at da BMW fant ut å flytte registret bak på motoren, ja da begynte disse å ryke. Det er ikke servicen på registeret som er problemet, men det er plasseringen av registret. Men nå dreier vel denne tråden om en bensiner og ikke diesel. 320i 2012mod har vel en helt anne motor.

Da foreslår jeg at du tar 5W-40 og 10W-60 i fryseren over natta og så ser du hvordan de flyter i den temperaturen. Du henviser til dokumentasjon som kun beskriver standarden. Hva om du viste til praktisk undersøkelse? 0W-30 har svært gode egenskaper i lav temperatur. Noe som er viktig ved kaldstart når det er -20 til -30 grader. Men det øverste tallet fortelle om egenskaper ved høy temperatur. 0W-30 gir dårlige egenskaper ved høy motortemperatur. Det er derfor sportsbiler ikke kjører med 0W-30, men heller med 5W-50 eller 10W-60. Jeg har hørt personer som sier at de ikke har hatt problemer med å kjøre 15W-30 om vinteren. Mange har mye meninger om dette. Kjøler du mer 15W-30 til minus 25 grader, så får du ikke oljen ut av dunken. Så før du gjør deg høy og mørk her, så ta og sjekk fakta selv i praksis! Og hvis du finner BMW LL-04 som begynner på 10W- så lykke til.

At AdBlue er påbudt iorden og må fikses før neste PKK er jo kjent. Men at defekt AdBlue får motor til å stoppe midt i fart var ikke kjent. Da hadde det vært bedre at motor nektet å starte. Tenk hvis man var på vei over en jernbaneovergang og motor bare kutter? eller i en forbikjøring? I det minste burde bilen gå i Limpmode og ikke bare dø helt ut.

Kanskje den beste M-motor er S38 som var på E34 M5, som er basert på M88/M90. Så langt man ikke slørvet med oljeskift og normal vedlikehold eller kjørte med flat pedal før motor ble varm, så var disse atom-sikker. 4,9liter V8 S62 som var på E39 regnes også som robust og skuddsikker motor. Det var vel noe plukk med oljeforbruk (Nicasil?), Vanos og coiler, men selve motor var robust. US-markedet slet med disse Nicasil-motorene og dårlig drivstoff. Hvis jeg ikke husker feil var det dobbel kjede på registeret på disse og registerras var svært skjelden. Det var da BMW lanserte Hot V på V8 at det ble en "katastrofe". Man plasserte turboene i midten mellom toppene og man fikk alvorlige problemer med varmen fra turboene. Dette var årsaken til at ventiltetningene tørket inn og slapp olje igjennom ventilene. S85 V10 er jo kjent for gåen rådelager. Mye av dette kan skyldes at motoren kjørte på 10W-60 som krever varmkjøring før motor presses over 2500rpm. Det er en formue å skifte olje på disse da de trenger 8-9 liter olje til 300kr literen. Jeg tipper at det ble derfor slørvet en del med oljeservice og S85 var en motor som egentlig ikke burde vært brukt når det er kaldere enn 10 varmegrader. Men 2001mod E39 M5 der man overhaler Vanos, så tror jeg man får en M-bil som ikke lenger faller i pris, men heller øker.

Jeg trodde i min villfarelse at det var uproblematisk å kjøre med defekt AdBlue-system. Har F11 Euro6 med AdBlue. Har hatt varsel på AdBlue til og fra den siste tiden helt til det ble permanent feil. Feilen er brudd i varmekabelen. Den som koster 2500kr og 20000kr for å bytte Merket ingenting med bilen men plutselig mens jeg ligger i fart, så bare forsvant motor-effekten og så døde bare motoren helt plutselig. Den bare kuttet uten noen varsel. Trillet ut til siden og stoppet. Startet motoren og den gikk helt fint på tomgang. Så prøvde jeg å kjøre og kom opp i 50-60km/t og så døde den igjen. Slik stopp på motor kan faktisk være livsfarlig helt avhengig av hvilken trafikk man befinner seg i. BMW sjekket opp bilen og fant ut at pga defekt AdBlue-system, så ble NOx-sensorene defekt, motor justerer diesel-tilførselen ut av normal-nivået og så bryter systemet sammen og motor bare kutter. Nå ber jeg til høyere makter at Kasko Total tar regningen 😟

10W-XX er ren sommerolje. Aldri kjør 10W-XX om vinteren og spesielt hvis du har Turbo. 5W-40 er den beste kompromisset. Trådstarter har N47D20 og skal ha BMW LL-04. De finnes etter hva jeg kjennet til kun i 0W-30, 5W-30 og 5W-40. E60 M5 med S85-motor skal ha 10W-60. Derfor er det så viktig at på disse bilene så må motoren kjøres sakte varm.

Spør man om hvilken olje, så får du mange svar. Den beste etter min mening er 5W-40 så lenge du ikke bor på Finnmarksvidda, indre Troms eller på Røros. 0W-30 er bra for kaldstart, men dårligere på langkjøring og spesielt om sommeren. 2007mod krever nok BMW LL-04. Det er bedre å satse på 10k oljeintervall enn å bruke enorme penger på dyr olje. På nettet får man tak i god olje billig, men det selges også mye Fake olje. Fake Castrol, Fake Motul, Ravenol osv. Ettersom du har DPF, så må du satse på god olje for å ta vare på DPF: Personlig har jeg brukt Mobil1 på eldre M-motorer. Ser at Mobil1 ikke lenger oppgis med BMW LL-04. Tror dette har noe med "lisens" som ikke er fornyet med BMW. På ny-bilen har jeg brukt Eni I-Sint MS 5W-40. Ravenol kanskje er den beste på markedet, men dyr. Motul X-Clean er også bra olje. Og ikke minst Castrol Edge Titanuim FST. Men kjører man kun 10k oljeinterval så tror jeg selv Biltema vil fungere.

Internett er din venn. Det finnes på bl.a eBay en rekke kit for EGR. Man fjerner da Eksoskjøleren og setter på blokker-plate og plugger over hullene, samt det er en EGR-look enhet som settes istedet for EGR-ventilen. På M-motorene er det ikke så mye avansert sjekk om EGR eksisterer eller ikke. På nyere motore og spesielt N-motorer, så er dette ikke like enkelt. Fjerning av EGR gir høyere temperatur på eksos og nyere motorer har temp-føler på eksosen. Dette må da kodes vekk.

Få testet batteriet med en skikkelig effekt-tester. Batteri er ferskvare og hvis det aldri har vært byttet batteri i denen -11 modellen, så må du regne med at ladekretsen har detektert dårlig lading av batteriet. Kan det være AGM-batteri i denne? De er kjent for å ha dårlig levetid. Men dårlig batteri merker du under start.

Når man koker en M52, så well....Kanskje den holdt, men jeg har hørt at dette smeller av boltene på toppen eller svekker dem kraftig. Og det går fort. M52 er vel kjent for vannpumpe. Det er vel noe plast-impleller i disse. Hvis vannet på radiatoren er kald og motoren koker, ja da er det ikke sirkulasjon. Det er sjelden at termostaten får motor til å koke. Heller det motsatte at motor mister varmen. Jeg er 90% sikker på et plutselig brudd i impelleren i vannpumpen og dermed stopp i sirkulasjonen. Det er svært skjelden toppakningen ryker på disse utenom. Da er det snakk om nettopp koking av motoren. Men!!!!! Det er alt etter hvor mye rent vann som ble tømt på. M52 kjører med temperatur på 100grader og rent vann koker jo på 100 grader. Nyere N-motorer kan kjøre opp mot 110 grader. Frostvesken øker kokepunktet på kjølevesken. Så hvis vi får en uheldig kombinasjon av at radiatoren fylles med rent vann, som ligger i radiatoren til termostaten slipper inn vannet ved 100 grader, så risikerer man at i det vannet går inn i blokken, så koker den. Vannet er ikke skikkelig blandet med kjølevesken. Derfor er det en tommelingerregel: Aldri hell på ren vann på nyere motorer. Internett har det meste: M52 Water Pump Failure The M52 water pump uses a plastic impeller, which is the piece that flows the coolant through the engine. The plastic impeller commonly breaks from normal wear and tear and can cause you water pump to stop functioning. The water pump typically goes out every 80k-100k miles. M52 Water Pump Failure Symptoms Engine overheating Cooling fan running non-stop “Limp mode” or reduced power, acceleration, and performance

Ble kun turbo byttet og ingenting annet gjort? Hvordan så portene inn til ventilene? Er dette M47 eller N47?

Er dette noe Kina-kopi som skal se ut som Xenon?

Nå er det framme jeg skal jekke opp og ikke bak