Mons1

Til vanlig bruk funker selv Biltema. Hvis man kjører mye tungt(last og ofte full bil) så kan man merke forskjell. Ryktene sier at billig-klosser enten sliter raskere, de gir dårligere bremseeffekt eller at de sliter skivene raskere. Men ved normal bruk så tror jeg ingen merker noen forskjell. Og når billig-klosser/skiver koster under halvparten av originale, så spiller det vel ingen rolle om de sliter raskere. Det som kan by på problemer med spesielt skiver er at på visse modeller, så sliter man med problemer med kast i skivene og at billige skiver er mer plagsomme enn originale.

Man kan ikke stole på BC sine estimater. Man sjekker tilstanden selg. Sjekk slitekant på skivene og den tilstand samt bremsekolossene. Så ser man selv når det er nødvendig med bremseservice. Men jeg mener at BC sier ingenting om bremseskiver eller klosser, men heller om bytte av bremseveske.

På flere statistikker om driftsikkerhet, så havner X1 høyt oppe på lista. Faktisk over de fleste japanere. Men X1 har vel samme motor og gearkasse som 3- og 5-serie? Så hvorfor er X1 så mye bedre enn de andre modellene?

Oljefilterhus og toppdeksepakning. Dette er en svakhet som har pågått i evig tid hos BMW. Det kan også komme av lekk pakning på bunnpannen og veivaksling(Framme og også bak på svinghjulet). Visuell inspeksjon fra undersiden vil gi svar.

Kjenner ikke til om det er svakheter med vannpumpe på disse N47-motorene. Men ved passert 200k km, så kan man jo redde nattesøvnen med å bare få gjort jobben med bytte av vannpumpe, termostat, løpehjul og strammer( På N47 er vel løpehjulene en del av strammeren?). Murphys Law sier jo at hvis du ikke gjør dette, så kan du ta deg gift på at vannpumpen ryker på ferieturen

Jeg tipper vi snakker om bensinmotor. Spørsmålet er: Klare du å få nedpå en pluggnøkken? Jeg vil mene at hvis du får skrudd løs pluggen, så vil dette ordne seg

Jeg må nevne at man aldri skal bruke varme på forstillingsdeler. Varme kan få metallet til å vri seg en mm eller to og dette er nok til at man får feil hjulvinkling. Samtidig kan metallet i slike forstillingsdeler miste styrken og lar seg lettere "bøyes" ved belastning og man får feil hjulvinkler. Man bruker kvalitetstæsj. spenner opp med tæsjen og slår med hammer. Det vil løsne til slutt.

Håndtakene har en kabelforbindelse som går fra håndtaket og helt bak i bagasjerommet og inn på CA-modulen. Det kan bli dårlig kontakt i overgangen mellom dør og karosseri. Det kan også bli feil med selve håndtakene. Brudd i kabel kan skape signalstøy inn på databussen til fra CA-modulen og modulen vil ikke fungere. Det kan også hende at brudd på kabelen fra bagasjeluken også skaper støy inn på databussen. CA-modulen genererer ikke feilkoder hvis det er feil på håndtak eller støy på databussen, men du vil mest sannsynlig via INSTA ikke få kontakt med CA-modulen. Det kan hende at man må koble inn et scop på databussen fra CA-modulen og se om det er normal pulssignaler eller om det er støy.

Stopper motoren hvis en dyse feiler?

Da må du få noen med peiling på Webasto for å diagnostisere. Det kan være alt mulig. Glødeplugg, diesel-tilførselregulator(pumpe?), vannpumpe, temp-sensor osv.

Det er helt vanlig at når glødeplugger knekker, så henger de fortsatt fast, men det er lett å dra disse av. Pluggene knekkes så og så på samme sted så det er likt for alle slike. Jeg tror det er akkurat samme glødeplugger på M47 og M57. Pluggene skal ha 1-2 Ohm, så du kan jo måle dem. Du vil uansett mest sannsynlig få brudd i de som er knekt og dermed får du dårlig tenning når det er under 0 grader. Da vi disse to sylindere sote kraftig under kaldstart og soten havner i DPF. Så mener jeg å ha hørt at på M57 så benyttes glødepluggene for reaktivering av DPF. Dvs at på langkjøring så økes dieseltilsettingen og så aktiveres glødepluggene for å antenne dieselen mens den presses ut i eksosen og dermed brenne rent DPF. Fungerer ikke glødepluggene, så vil Regenereringen ikke fungere optimalt og levetiden for DPF vil bli redusert. Jeg mener fortsatt at du må prøve å få ut de knekte pluggene. Dette for at du ikke skal få mer problemer i framtiden. Når man skifter glødeplugger, så gjør en vane å mål dem. Jeg har vært borti plugger som har hatt kortslutning i seg og det vil knekke gløde-modulen. Han man slike plugger, så må man garantert bytte glødemodulen også.

Da tror jeg det skal gå greit. Euro5 og 6 vil ha ekstra sjekk og slik endringer vil bli oppdaget og da er jeg redd for at det kan bli kostbart.

M57?

Forresten til det med knekte glødeplugger. På M57 når man har innsuget av, så kommer man lett til glødepluggene. Jeg byttet på min M47 og knekte en. Det var lett å bore i pluggen og slå inn en Torx-bit. Fikk så løs pluggen. Her bør man gjøre jobben med mest mulig varm motor. To plugger knekte vil medføre at to sylinder vil sote kraftig ved kaldstart om vinteren. De vil medføre feiltenning og banking på motoren i begynnelsen. Dette er ikke å anbefale. Vet ikke om du har DPF, men dette vil ta knekken på DPF. Dette burde du ha fått fikset mens innsuget var av. Du vil få problemer med dette etterhvert.

Her bør du få målt rail-trykket. Kan være rail-trykk-sensoren som tuller. Det er også en trygg-regulator-ventil på høytrykkspumpen som noen har opplevd problemer med. Worse Case er HT-pumpen selv. Men M57D30-motorene er svært driftsikker. Det som er gjenganger er dyser. Og ja på eldre biler så vil man merke at vakumslanger morknes og begynner å lekke. Vakum-slangene får i hovedsak til Swirlflaps, Variabel Tyrbo-geometri og EGR-ventilen. Men lekk vakumslanger vil ikke påvirke motor på lav turtall og belastning. Det merkes når du går over 3000rpm av man mister effekten og man får svartrøyk. Jeg tipper det er noe med dieseltrykket. Derfor må du få målt dette. Det er jo en pumpe i tanken som skal levere 3-4 bars trykk. Hva med dieselfilteret? Når ble den byttet?

Det er ikke nødvendigvis en Webasto. BMW har noe som heter Aux Heater som er en elektrisk kjølevannsvarmer som skal hjelpe motoren å bli fortere varm etter at motor er startet. Denne drar kanskje over 1000Watt og er ikke særlig egnede hvis man kjører mye kortturer om vinteren. Det vil medføre problemer med strøm, lading og batteri. Nå sier du ingenting om hvilken bil, hvilken program du bruker for å diagnostisere osv. I alle slike saker så bør du få sjekket med en skikkelig diagnoseverktøy. Jeg ser på bildet E39 09/2000, så jeg tipper dette er bilen. Er dette diesel eller bensin? Da bør du få kjørt diagnose med INPA eller Bosch ESI-tronic. Da vil du få mer info om feilen.

Her har du et poeng og her mener jeg BMW gjør et fryktelig feil der de opererer med olje-intervall på 25000-30000km på en turbo-diesel med DPF. Da jeg kjøpte min F11 520d som ble det gjennomført Stort-service. Og så får jeg høre at olje-intervallene bestemmes av kjørekomputeren i bilen. Da jeg har kjørt over 10000km, så står det at jeg skal ha mer enn 15000km igjen før service. Da bestemte jeg meg at det er uaktuelt å følge bilens beregning av oljeinterval. Jeg skifter ved 10000km eller en gang i året. Olje er faktisk ikke så dyr, men slitt motor eller turbo er svindyrt. Og kjører man med BMW LL-04 0W-30, så kjører man med olje som "fordamper" mer under langkjøring som er oljedamp som kjøres inn i innsuget der man sammen med eksosen fra EGR er hovedårsaken til igjengrodd innsug og ventiler. Det beste rådet som kan gis er på moterne diesler i normal nordisk klima: 5W-40 og oljeskift hver 10000km. Da vil jeg påstå at man reduserer risiko for problemer. Problemer som vil bli kostbart.

Nå bekrefter du alt jeg skrev og er takknemlig for det Jeg har aldri hørt noen bruke Singlegrade olje på motor. Kanskje på store båtmotorer? Singlegrade olje bruker i hovedsak på gearkasse og differensial. Multigradeolje er olje som har lik viskositet og smøreevne i et større temperaturregister. I kald klima er det viktig å ha mer lettflytende olje slik som 0W- og 5W- I mer aktiv kjøring i varm klima, så må man ha olje som ikke mister egenskaper ved høyere temperatur slik som -50 og -60. Ideelt hadde jo vært 0W-60, men jeg tviler på dette eksisterer. Det vil iallefall være ekstremt avansert olje og ikke minst dyr. Ja hvis man bor et sted der det kun er mild klima eller man alltid parkerer bil i oppvarmet garasje, så fungerer 10W- Men plutselig skal du på Guttetur til Geilo og du ikke tenker på at du har slik olje på bilen. Kaldstart i minus 20-25grader med 10W olje påfører motor enorm slitasje. Er det Turbo på bilen vil Turboen snurre i flere minutter uten noen smøring. Men jeg skjønner vel egnetlig ikke hvorfor vi har denne diskusjonen. Trådstarter skal ha olje BMW LL-04. Å avvike fra dette er ikke særlig smart uansett hva man måtte mene om dette.

Nei! Det er også ekstrautstyr. Fungerer bra hvis du pendler med lengre turer som som 60km t/r. Kortere og du vil bli plaget med lite strøm.

Hadde Aux Heater på min E46 320d. Den er utrolig effektiv ved å få opp varmen fort på motor, men den vil aldri hjelpe på kaldstart. Dessuten sluker de strøm og er svært lite egnede hvis man kun kjører kortere turer. Dessverre å ettermontere en diesel-varmer fra Webasto e.l. er en vannvittig jobb. Kommer fort på over 20000kr. Du finner nok en semi-løsning fra f.eks Defa med enten blokkvarmer eller bunnpannevarmer og det til overkommelig pris.

Gå inn på realoem og søk opp bilen. Da delenummer derfra og søk på eBay eller Amazon. Man kan faktisk være heldig å få komplett sett for overhaling av hjuloppheng til 1/3 av prisen. Jeg fikk tak i begge fjærbena med bakre foring fra Febi Bilstein til min E46 for bare 2000kr. Men på den andre siden, så må du få sjekket alt. Å gjette seg til om hva som er galt, kan bli dyrere enn hva du tror. Når skal bilen inn på EU-kontroll? Er det kort tid til EU-kontroll, så vil du jo få dommen der.

Jeg kan ikke kommentere motorene og spesielt bensin ettersom jeg ikke har noen erfaring med bensin. Har selv en 2013 520dx og er foreløbig veldig fornøyd. Bakdelen med bensin kontra diesel er at F11 er en blytung bil som krever motor med dreimoment. Det eneste jeg har irritert meg på er setejusteringene. Har standard sportsskinn. Men det å flytte setet fram og tilbake må gjøres via en hendel som er mot midten. Når høyderegulering og rygg-justering er elektrisk, så skjønner jeg ikke hvorfor ikke fram og tilbake også gjøres elektrisk. Så når fruen har kjørt bilen og har setet helt fram, så går det ikke an å sette seg inn. Jeg må krype inn i bilen for å nå hendelen for å flytte setet bak. På den gamle E46 Touring, så var hendelen for fram-tilbake på siden og lett tilgjengelig. Ingeniøren som designet setet må ha vært på fylla. Så hvis mulig, så få tak i en med hel-elektriske seter med minne. Luftbelgene bak er et problem. Og kjører man for lenge med lekk luftbelg, så ødelegges pumpen også. Selve belgene finnes på eBay for en mye billigere penge og det tar 15 minutter å skrifte selv. F10/F11 er en svært solid og godt sammenskrudd bil uten noen ulyder. Fantastisk fin å kjøre, men innbyr ikke til aktiv kjøring. Det sørger elektrisk servo for. Styringen er helt dødt i disse bilene.

Det gjør den, men når systemet detekterer en feil, så blir hele AdBlue-systemet deaktivert.

Det er vel ikke uten grunn av M57 faktisk brukes i en del militærkjøretøy. Motor-blokk, topp, kam, veiv, råder osv er svært robust på disse motorene. At dyser, LMM og andre ting rundt motoren kan svikte, betyr ikke at motoren i seg selv ikke er Rock solide. M47 har tre svakheter: Turbo pga slurv med oljeservice og bytte at veivhusventilasjonsfilteret, Swirl-flaps som kan løsne eller EGR som soter igjen innsuget, betyr ikke at motoren i seg selv er dårlig. M47 kan lett kjøres 300000km uten å få oljeforbruk. De aller fleste M47 og M57 får problemer med sot i innsuget pga EGR. Uten EGR og disse motorene går evig. Bare sørg for oljeintervall på 10000km eller en gang i året. Og skift veivhusventilasjonsfilteret. hver 3 oljeskift, så vil også Turboen leve lenge. Paradokset er der at da BMW fant ut å flytte registret bak på motoren, ja da begynte disse å ryke. Det er ikke servicen på registeret som er problemet, men det er plasseringen av registret. Men nå dreier vel denne tråden om en bensiner og ikke diesel. 320i 2012mod har vel en helt anne motor.

Da foreslår jeg at du tar 5W-40 og 10W-60 i fryseren over natta og så ser du hvordan de flyter i den temperaturen. Du henviser til dokumentasjon som kun beskriver standarden. Hva om du viste til praktisk undersøkelse? 0W-30 har svært gode egenskaper i lav temperatur. Noe som er viktig ved kaldstart når det er -20 til -30 grader. Men det øverste tallet fortelle om egenskaper ved høy temperatur. 0W-30 gir dårlige egenskaper ved høy motortemperatur. Det er derfor sportsbiler ikke kjører med 0W-30, men heller med 5W-50 eller 10W-60. Jeg har hørt personer som sier at de ikke har hatt problemer med å kjøre 15W-30 om vinteren. Mange har mye meninger om dette. Kjøler du mer 15W-30 til minus 25 grader, så får du ikke oljen ut av dunken. Så før du gjør deg høy og mørk her, så ta og sjekk fakta selv i praksis! Og hvis du finner BMW LL-04 som begynner på 10W- så lykke til.