Otis

Veldig bra at det ble funnet ut av såpass fort da. Da slipper man å ligge i senga på natta å fundere på hva i alle dager som skjedde...

Hva var problemet?

Så F502 kan gå av å kortslutte den 6mm2? Jaja, det er jo en kort 6mm2 kabel, så den kan tåle MYE strøm før den smelter.

Trf mener jeg har sagt at det egentlig burde være under 15mbar i mottrykk. På tomgang altså.

@Iv3rs3n Det er rett del ja. 1 på hver side. Kjøp med flips til dørtrekk også, ikke nødvendigvis alle, men kanskje 4 av hver type til hver dør. De har en tendens til å gå i stykker pga alder ved demontering. Mener å huske at man jobber litt blindt på denne vaier, men det er en tålelig grei jobb. Du burde også kanskje kjøpe en sømrulle og butyl på rull fra BMW. Da får du fuktsperre tett også.

Det var helt riktig av ///M-ini95. Men relèet eller DDE skal vel ikke ta skade av en sånn kotrslutning? For strømmen går jo korteste vei? Du kan sjekke sikring F502 i bagasjerommet, men jeg tror ikke den gikk da den er 100A og 6mm2 kabel, som du var borti skulle ha smeltet før sikringen gikk.

Ahh. Min feil, var selvsagt B47 jeg tenkte på! Beklager.

Og evt, vet du hva den hører til?

Hva kom den røde ledning borti?

Det skiftes jo endel B48 reg kjeder i England og de andre øyene der. Men å si at de er et problem vet jeg ikke, men B48 er ikke superduper, den heller.

@///M-ini95 Hvilken skjerm har du i luftdysa? Jeg har ikke sett den før.

Her i Trondheim gjør jeg akkurat det samme som @mr.pingu. Meget enkelt å greit. Koster ikke mange kronene mer enn gs og mange ganger billigere. Autodoc er desidert rimeligst, så de bruker jeg på ting som planlegges.

Artig å se bilder fra det. Skulle prøvd isbane kjøring selv...

Ingen bilder fungerer.

På E7x er det ikke fjærbeinslager, så det er ikke det som er problemet der hvertfall. Når folk skifter fjær, tenker de ikke på at de skader lakken på sine nye fjær og da ruster de nok endel fortere enn om man bruker skikkelig verktøy.

Både e6x og e7x knekker fjær de å.

Jeg kan opplyse om at jeg kjøpte behr termostat fra autodoc, defekt fra dag 1. Siden det var fra autodoc så kjøpte jeg en ny original, alt ok. Maks uflaks? Ja, sannsynligvis. Men uansett. Enkelte sensorer og termostater kjøper man originalt.

Jeg klarte ikke finne hele instruksjonen for låsen...

Det her med måling av ohm er jeg usikker på om er rett måte å konkludere på. Hva er det du egentlig lurer på? Eller lurer du bare på om 18 ohm er rett eller feil?

Mulig det er det ja. Men den så ikke ekte bmw ut. Uansett så skal det være jording mellom chassis og motor.

Du kan evt jorde motor ekstra fra chassis med feks startkabler. Det er visstnok også en mulighet for at cas kan gå i stykker ved for mye startforsøk, for da kan jording gå gjennom cas. Men mulig det bare gjelder for e6x chassis.

Har du sjekket jording mellom chassis og motor(feste)? Det er en meget kjent gjenganger på litt eldre biler.

Riktig. 0 ohm tyder på full kortslutning mellom 2 punkter. Så det tror jeg ikke det skal være mellom hoved + og pin 5. I videoen sier han jo det ikke skal være noe signal mellom pin 5 og hoved +. Da er alt ok. Men siden du måler både 0 og 18 ohm på hhv nytt og gammelt relé, tyder det på en feil en plass. Om feilen er i ett relé eller videoen, vet ikke jeg. Når jeg leser i ledningsnett diagrammer, så er pinne 5 og hoved+ forbundet med hverandre direkte. For pinne 5 er jo slå deg på signal til relé og ikke en direkte sammenheng med hoved +. Så jeg er veldig usikker på hva som egentlig er rett. Om jeg skulle gjettet på hva som blir rett å måle, så hadde jeg bare heller lest feilkoder. For defekt relé vil vises med feilkode. Relé har bsd signal ledning og kan dermed kommunisere med andre enheter. Jeg ser egentlig heller ikke at det skal være gjennomgang av strøm mellom pinne 1-4 og hoved +. Men jeg kan kanskje for lite om denne type elektronikk.

Hvor målte du 0 ohm? Mellom pin 5 og?