Otis

Jeg vil gjette på rustsprengte abs ringer på bakaksling, ene eller begge sider. Som dermed har ødelagt abs sensorer.

Hmm. Jeg ser ikke at det kommer til å skje, siden jeg ikke har m-sport. Skvettlappene min er utelukkende for bruk bak. Og jeg har montert skvettlapper i all hovedsak for tilhenger bruk, spesielt på vinteren. Pga grus strødde veier. Men jeg sier takk for input.

Takk for tipset! Det var et godt tilbud.

Kjøp også stabilisatorstag, om du må av med de på F34.

Da har du noe som trekker en god del strøm. Da er din strategi nå å starte med leting etter et relativt stort strømtrekk.

Jeg er svært åpen for andre forslag mht skvettlapper! Helt ærlig, så har jeg ikke noe bedre forslag selv og da ble det disse. Jeg forstår absolutt at de ikke er sexy, men de skulle fylle en funksjon. Mulig at de blir avtagbare, les; Ta bort popnaglene og skifte hjulbue lister.

Hvor lenge stod bilen parkert fra da du sist brukte den og til neste gang, og den da var strøm tom?

Pjusket med bilen enda litt mer. Ånden kom over meg i helga og jeg monterte både skvettlapper (uoriginale) og byttet relè på håndbrekksmodulen (EMF). Begge ting ble bra. Skvettlappene ser så som så ut, men jeg finner ingen alternativ, så da ble det ganske industrielt preg over det. Samboer sa at hun aldri kunne kjøre X5 igjen, da det var stygt. Så noe bra kom det jo ut av det! Håndbrekksmodulen har hatt feil på seg i ca 1,5 år, ikke konstant, men sikkert defekt i 80% av tida, så det har ikke vært brukt. Det ble brukt 1 gang av verkstedet etter airbag fiks, og da var det selvsagt defekt når jeg skulle hente bilen, men slettet feilkoder og forsøkte et par ganger, så løsnet den. Feilen var rett og slett slitt relè. Det sitter et Omron G8ND-2UK (130 ohm)i boksen, men det selges bare som kina-kopi. Så jeg kjøpte et helt nytt Omron G8ND-2S (185 ohm), da det hadde nærmest ohm på coilen mot 2U reléet. Han kollegaen (bekjent) mente at det sikkert ikke var overvåkning på coil siden på relèet, og det kan se ut som det stemte, for håndbrekket fungerte fint etter fiks. Det gamle relèet ble åpnet for å verifisere feilen på en av/begge kontaktene, som absolutt var brent/vært varmt. Så det var jo positivt. Feilkoden jeg hadde for EMF var jo "relay motor circuit fault", som mest sannsynlig var defekt kontakt inni relè. For de som evt skal lodde selv, og skifte relè, så er det greit å vite at kortet er tykt og det krever endel hurtig oppvarming for å komme igjennom alle lagene. Så en tykk spiss med mye varme er å foretrekke. Vi brukte ikke mer enn 360 grader, men tykk spiss og mye ekstra tinn, og tinnsuger, så fikk vi ut alt gammelt tinn. Det var også ganske tykk coating på kortet, som elektrorens ikke tok. Vi var tomme for aceton, så mulig det fungerer bedre. Gammelt relè Ang skvettlapper så får jeg stadig ikke tak i originale, så det til slutt 5 mm tykk EPDM som jeg skjærte til selv og poppet fast med plastikk popnagler. Utseende er absolutt ikke fint, men det er så fint jeg kan få det, med slikt materialer, mener jeg selv. Det kommer til å gjøre jobben, stoppe skitt. Skiftet også varmedeksel over eksos, foran diffen, bak. Det gamle bare lå der pga korrosjon. Denne gangen tok jeg bilder!

Mener det er lifetime, så veldig lenge.

Du kan sjekke selv i delekatalogen om noen kontrollmoduler har forskjellige delenummer. Har de samme delenummer er det sannsynligvis forskjellig koding, men er det annet delenummer så må det skiftes ut. Men det er fremdeles koding som gjenstår på andre moduler i bilen, vil jeg tro.

Er batteriet flatt eller er det bilen som ikke får strøm pga dårlig kontakt eller noe annet som er defekt? Har du forsøkt å måle direkte på batteri polene?

Bare se på gløderelè, men ikke like ekstremt. Men i 2018 kostet det 1141,- ink mva hos BMW, nå koster det 3167,- ink mva fra koed. Delenummer 12217801201 Bra økning!

Har du de siste 7 siffer i rsmmenummer? Lettere å få rett info for å se i koblingsskjema.

A554 kan være pga en defekt enhet på MOST. Kjøp en loop for MOST og koble ut en og en ting, å se hva som hjelper. Du burde ha en eller flere moduler som ikke svarer på MOST, vil jeg tro.

Ja, det var feil info fra min side. Det er defrost som er rett.

Som han over sier, forsøk med max knappen. Ellers må vi ha litt mer å gå etter. Dette kan være defekt ibs og feil koding av moduler som er årsaken din.

E39 har også en kjent svakhet med kabler i hengsler. Så det er ikke umulig at det er noe muffens.

Står pærene på rett plass? Er det mulig å sette en kontakt feil? Tenker om noen har skiftet lykta og åpnet den.

Ja, du har helt rett. Det finnes nok alltids noe som et verktøy ikke kan. Dog så virker det som Otofix er Autel sitt rimeligere merke, om jeg forstår internett. Men igjen, det er vanskelig å navigere rundt om nettet i leten på en ekte vare. Det jeg likte med Otofixen var at den også hadde J2354, selv om jeg har tenkt å kjøpe den utenom og heller kjøpe en X431 Pro V+

Tja, men Autel har ingen med topolgi virker det som. Og navnene er litt vanskelig å skille fra hverandre. Det virker som elite er en serie og ikke et produkt. Dessuten var de dyre, sammenlignet med otofix. Mulig autel er bedre, men det er kanskje ikke 1,5 ganger bedre, mht pris. Fant en autel med god oppløsning dog.

Nå har jeg begynt å surre rundt den her. https://otofix.store/products/otofix-evoscan-ultra-advanced-diagnostic-scan-tool Den har alt man kan tenke seg. Inkl J2354.

Det som er, du som kunde må passe på at de utfører det som faktisk skal gjøres. Så du må vite hva som skal gjøres på denne service og få det dokumentert. Hva sier bilen?

Det kan være pga dårlig batteri/lite strøm.

Funksjonen er å spare diesel/miljøet.

Hvilke moduler er det som produserer alle feilkoder? Jeg lurer nesten på at du kanskje må ha merkespesifikk feilkode leser. Vet ikke om alle feilkoder kommer frem på obd2 standard. Jeg ville ikke trodd at noen av disse feilkodene skulle resultert i ikke-start.