hsd

Akofs seafarer? kunne omtrent kasta stein ut til deg i 3 uker da, rett utfor stuevinduet mitt dp testing?

er spent på den styringa di. Har lagd brankett for el hydraulisk pumpe på e30 m3n, men får ta det litt sånn det kommer. Har du prøvd 2k industrimaling fra jotun eller international? får det i valgri ral farger, 700kr for 5 liter med herder der jeg handler.

Holdt på å hulromsbehandlet e30 m3n og, så vaska rein ei boks derfra til å blande zincmaling tynna ut ca 20% seige greier rett fra boksa ivertfall. Så over i teroson flaske, som passer rett på tectylsprøyta. Fikk dermed spylt 2k maling innvendig slik alt er tett også så nå må ting få tørka skikkelig igjennom, så er det å begynne å legge fugemasse og sturktur på utsatte steder. Deretter sparkling og sprøytegrunning. og når man nesten er i mål, er det likast å starte på noke nytt Hadde egentlig tenkt å vente av hele bakre hjulbuen og heller bare bytte buen, men siden jeg skal holde på med lakk uansett blir det å prøve seg på en liten nødrep her slik at ivertfall ene siden av bilen er noe lunde. Rusta har derimot komt langt, mye pga skjermer har vert valsa. Var lite nyttig å koste gulv før innerskjermen ble dermontert ivertfall. Bretta ut falsen som har vert valsa Kappa reint med vinkelsliper, sånn det står igjen mellom ca 4-8mm. Nå er det å sandblåse, angripe med ferrobet fra alle kanter inkl innvendig, og så legge epoxy over dette. Gjorde dette på e36n, tenkte det varte over vinteren ivertfall men det har no stått i 7 år. Eneste som har komt er en liten boble på 3x3mm. Den bilen har også vert kjørt mye på vinter i salt. mao det blir ikke perfekt, men det stanser ivertfall rusta for noen år samtidig som det kommer seg en god del kosmetisk.

er en brankett/forsterkning originalt i tilegg bak, men det er nok litt for dårlig lagd. Ser den i første posten, at den har blitt bøyd utover mot kanalen pga den har løsna i bunn pga rust. Er egentlig en ond sirkel med at det sikkert er for dårlig fra dag 1, slik malinga sprekker litt etter litt siden det gir seg når man jekker på det. Til slutt blir det vanninntrenging og rust, og da er jo det en ond sirkel. Med meg hadde den komt så langt ut at den faktisk lagde utoverbulk i ytterkanalen. Originalt bak er det vell bare 1mm "dekkplate" under tror jeg, forran var det ca 1,5mm. Jeg bruker bare å bytte slike punkt til 3mm, da jeg tror det vil fordele vekta en en del bedre utover i karroseriet enn akkurat på det punktet man jekker ( og avlaste indre bæringa litt) Framme var forsterkninga mye bedre og solid, så der lot jeg den stå og bytta kun dekkplata under til 3mm. Borra flere hull, og satte på jekken under, pressa det sammen og punkta først dekkplata og originale forsterkinga sammen med godt med strøm. Beste og billigeste forsikringa mot dette er nok rett og slett å jekke med 2 jekker når man skal bytte hjul o.l.

Sulla på festet forran, grunna med 2 komponents international zink maling. er omtrent 50% tyngre enn vanlig epoxygrunning. På tide med ny webasto eksos også, 😐ser rimelig trist ut. Dro sikringa for 2 år siden pga den levde sitt eget litt, tror ikke jeg orker å begynne i det ormebålet før ting er på stell ellers. ikkje helt happy med sveisinga, men er trasig når det er så stor forskjell i tykkelse på gamle og nye delen. Ble litt spekulering på bakre jekkfestet. Endte opp med 30x30x3 vinkeljern opp i original plassering, med en bit 3mm stål på ca 50x50mm i toppen. Ble også sveist inn mot innerkanalen. Punktet Sveiste inn ett stag på tvers også i 30x3 flattjern. Var sprøtt på noe byggskum lignende stoff i kanalen fra bmw der staget er sveist forran. Tar alltid vekk sånt før jeg sveiser pga brannfare. Bak skummet var det derimot en ganske solid forsterkning som er sveist ut i kanalen i 360 grader. Det var forøvrig ikke så brunt og jævlig før blitzen kom Volvogrunning i falser, og sveist på 3mm forsterkningen. normalt ville jeg gått mest mulig for kant i kant pga minst mulig sjanse for rust. e39 touring er derimot så pass tung at jeg fokuserte 100% på å få "hold" i det, og da blir det likast med litt omlapp. Sveist vinkeljernet litt mere skikkelig, og borra meg inn ett hull på skrått inn i hulrommet på baksiden for å kunne sprøyte inn maling/hulromvoks til slutt fra toppen - hullet blir dekt av innstegslista ) Malte deretter med 2k zink grunninga før siste delen av ytterkanal kommer på. ellers snart i mål, største bekymringa for hele jobben var om jeg måtte ned med dieseltanken, men det gikk heldigvis fint. Kom også på en liten bit fra tverrstaget og ned på andre side av jekkputa. Blir litt overasket om dette ikkje held. Grunna resten av kanalen og døra, så blir det å slipe ut og legge 2k epoxy med sprøyte neste. Klart til å sveise siste biten på kanalen når grunninga har tørka og gassa fra seg til i morgen.

Syns det er enklest å bare klyøve de med meisel dersom de sitter. Men prøv først med wd40 og myk gradvis "massering" med vicegrip tang. ellers les deg opp på stramming av brekk, for jeg tror du har tenkt litt feil om du stramma brekket så mye. Må stramme bak på trommelen først. Stramming av wiren skal ikke gjøres med makt. Du ser denne strammemekanismen mellom bremsebånda når du bytter wire. er bare å bestille deler, det ordner seg

Ville testa litt mer, spesielt dette med at du holder samme fart, men kobler vekk motor. Har du ubalanse i mellomaksling tror jeg nok vibrasjonen vil være lik uansett turtall på motor så lenge du holder farta på hjul, og dermed også mellomaksling. Noen sjekkpunkt jeg kom på i farta: - sjekk motorfester og gearkassefester, både med spett og at de faktisk er faste. (travers forran er ikke ukjent for å få brudd i motorfeste innfesting på biler med litt motor pga trøtthetsbrudd.) Enklest å sjekke med å sette bil på bukker, og bare jekke litt på motor. Ser fort om noe ser rart ut. - Hardy er somregel 50% feilmontert, det er merker som skal stå mot gear. må også boltes "rett" - sentreringsforinga i mellomakslingen som sentrerer akslingen mot tappen på flensen på kassa byttes somregel aldri ved bytte av hardy, den koster knapt 50 lappen på koed. - opphengslageret skal på de fleste biler monteres med litt forspenn. Jeg bruker ca 4mm mot kassa. er derfor det er ovale hull. - Du har vell e46 m3 kasse, er den montert med rett gearkasse travers? og blir det rett med motoren? er masse jall her på e30 med s54/s50 osv pga motor blir montert med helt mongo vinkel og spiser hardy. Tror ikke dette er noe problemstilling for deg, men om du ikke kommer noen veg ellers kan jo du tenke litt på det.

Eg trur ikkje du skal utfordre herr Ingvaldsen i utstyr på E39 M-sport pakke på e39 er seriøst mye mere enn jeg tror du har satt deg inn i, det du beskriver passer bedre tidligere modeller med m-tech pakke som på e30.

er det bytta motorfester/girkassefester til poly eller liknende? Er vibrasjonen tilstade om du kjører i lik fart, men endrer turtall? clutcher fri slik den går til tomgang?

2020 begynte rimelig spennende, heldigvis vart det ikkje særleg dramatisk siden det slapp i 15km/t i en slakk sving på bygda, men blitt enda mere spennende hadde det holdt 200m til og ut på hovedvegen med 80 sone. 3000km siden PKK, og vert på PKK 2 ganger på ca 15k KM. ( kjører knapt bil ) ikke har det vert noe dødgang på ratt, ingen ulyder og belgen var visuelt 100% fin (før jeg rev den av for å se på setet), men det har komt vann inn. 🙃 Skifta begge deler til ett sett med kinadeler jeg hadde liggende, men det skal skiftes ut igjen til skikkelig. Lite ellers, frem til nå pga ventetid på elektrikere. Den har desverre fått lite pleie siste 2 år, så tenkte jeg skulle begynne å hente inn litt igjen. Rolige dager på jobb pga corona, så satser på å få gjort litt utover sommeren. Planer: - Sveise alle 4 jekkfester og lakke opp til dørlister. - Flekklakke bakluke og andre plasser med punktrust. - Bygge om til manuell + bytte veivtetning utgående. Kanskje: - Overhale forstilling med alt nytt av ZF parts/lemforder eller Meyle HD. - Bytte bunnpannepakning og tetning på oljefilterhus. - Bytte til nye m-sport dempere med H&R senkefjører + senkeskål. men vi begynner med det enkle: Jekkfester på babord. Ordna meg steamvasker, var MYE styr å få liv i den, irra loddinger pga stått i fjøs i 4 år uten bruk, såg faen ikkje ut. Måtte steamvaske steamvaskeren med annen steamvasker før det var råd å ta borti uten hansker. Fjerna irr fra alle kontakter på hele vaskeren, bytta en sensor, renska dyse, men fremdeles var det ikkje liv. Kobla vekk injektor, og lagde til kobling for manometer. 2 bar dieseltrykk. Viste seg at polakkene som skulle "reparere" den for han jeg fikk den med, hadde klart å montert sammen dieselpumpa uten akslingtappen på skruen til trykkreguleringsventilen 🤣 men hadde liggende ei delepumpe, så det ordna seg. Plutslig var det råd å justere seg opp til ca 10 bar dieseltrykk Fwd Bak Borra løst festet i topp Sandblåsing Er ingen tvil om at det er rust inne i falsen, men regner med det varer 5-6 år no ivertfall, og da er nok bilen begynt å nærme seg sin levetid som bruksbil. Vasket rent med bremserens for å få vekk sand og støv som lager dårleg heft. Ferrobet Begynt på jekkfester i 3mm stål med mest mulig profiler for styrke. Lei av å stå å balle med bor og fil for hullet til puta. Ca ferdig tilpassa, neste å lage forsterkning innvendig og ytterkanal. Blir å sveise ferdig innvendig før ytterkanal sveises for å få det bra. Ferdig med fremre jekkfestet til høgre, og siste finish på bakre til venstre.

Jeg har supersport black mikke mus coilovers nå, hadde tenkt å bytte til bilstein men merka flere er ikke fornøyde med de rimeligeste av de ivertfall. Så jeg henger meg på Ingvaldsen, planen nå er å kjøpe m-sport Boge dempere, og montere h&r senkefjører med senkeskåler. Da blir den ca 10mm høyere enn den er godkjent med i dag, men det lever jeg fint med på bruksbil.

Syns 17" ser veldig traust ut. Ivertfall på m-sport. e39 er jo en drøm å kjøre på 18", samstundes ser fremdeles helt originalt og fint ut. Ødelegge komfort med 18? M5 ble jo levert med det originalt. Har 18" med 225/45/18 på vinter nå. Kjører 19" sommer, men det kommer til å bli bytta ut med 18" når dekka er oppbrukt.

somregel framvektene man får problem med, og da nytter det ikke så mye fjerne plasser bak. tror alle facelift biler har bra vekter uansett, 810kg ++ værre når man har preface med 775 og sånt m3 har f.eks bare 790kg forran, og en M3 er mye tyngre generelt sett enn en "vanlig" m3 pga all plasten osv. går greit det og. Har hørt noen historier om at man kan få endra akselvekter nå, tilsvarende maks som er levert på gitte karroseriet, men tror ikke jeg har sett noen faktisk fått det gjort, ikke har det så mye å si når dere har så bra akselvekter fra før uansett 825kg framme er jo en drøm. mener jeg tok ut ca 30kg asfalt i min, var ivertfall nesten 3 fulle bæreposer.

er samme panne og pumpe osv på s54 mener jeg. Syns jeg sjekka delenr på koed en gang. Har ett sett s50b32 og ett sett s54. Får det tak i rimelig fra alle som tar den lette vegen til s54 i e30 montering. kjøpte ett komp s54 panne osv for 750kr selv. Så det er ikke noe å lure på ofte lav km på s54 motorene og, er jo noe å tenke på mtp pumpa du har fra før nesten har 200k er vell ikke noe direkte slitedel, men ny er den ikke. ville levert topp til shinings av ventiler og seterensk dersom den ser fæl ut, ivertfall bytta ventiltetninger. ville regna litt på pris forskjell på å skifte stempelringer vs ferdige smidde stempler. jeg handla wiseco til min s50. men på ene s14 motoren min blir det bare å bytte til uorg ringer og mikkemus honing tror jeg. sjekka pris på s50 ringer en gang for bmw, og dt syns jeg var så pass "dyrt" at jeg stussa litt. monterte z3 ( samme så lenge dt ikke er "Z3M") tannstang på min e36, det blei ikke "enorme" forskjellen jeg kanskje håpte på, men det var helt ny tannstang inkl tetninger osv for 5k, så det er jo veldig greit uansett. Vurderer derimot litt å montere på igjen vanlige e36 tannstanga og montere sånn MRT kit som endrer geometrien ute på arma slik hjulet flytter seg mere kontra bevegelsen på styrestanga. men husk for all del å se på utvekslinga (mm utslag/1 omdreining på ratt) og ikke det tullet med "2,7 runde" osv.

ja, har både til rammelager og svinghjul. Rådene er det carillo sine carr bolter. hadde titta på sånn karbonius s50 "csl" carbonboks om du skal kjøre sugis, dt e tøft

S54 de jeg har ivertfall. Har ikke montert min ferdig enda, men står lagra m topp og arp sammen. Syns å huske dt passa fint. Men dt var noe styr med stoppskivene, så må ta vare på de originale og se hva som passer best. Arp eller org. Mener på dt er m10 i blokk på m50 og m11 på s50, men ble litt usikker når jeg googla delenr fra etk du linka til 🤔 Skal du til m presse? 🤔😁

Jeg kjøpte gjennom cylmo, dem så ut til å passe fint ivertfall. skal se om jeg finner eska.

avstanden fra senter til caliper blir jo den samme uansett hvordan du monterer dem sammen, men du kan jo space tilsvarende som tykkelsen på senteret for samme utstikk. men tønna er vell ganske nærme coilover slik som det er? du snakka vell også om å maskinere bakside av senter for litt siden, ville kanskje venta det litt av på framfelgene ivertfall til du får bremsene spørs litt på baksiden av felgsenterne og, men mine ACS type 1 sentre har veldig dårlig plass bak kontra hartge/futura. er kanskje enklest å få på m3 skjermer 😁

blir bra med bremser husk at du sikkert må kjøre med spacere forran for at baksiden av felgsenter ikke skal kollidere med caliper. 4 stempla brembo stikker godt ut med 3 serie bremseskive innpress.

De trådene dine er rett og slett gull. Både i form av måten det dokumenteres men også alt det du gjør.

bruker du skikkelig maling/lakk så trenger du ikke noe mere rustbeskyttelse der. anbefaler f.eks: https://billakk.no/h-11160-staalplast-ca-primer-gul-800-ml.html?gclid=EAIaIQobChMI8rS5sNfp5gIVQqMYCh0QOwh0EAYYAyABEgJcDfD_BwE 2k epoxymaling. Tørker raskt, selges flere plasser på nettet, men også ofte hos bilxtra o.l. Den har vell også 3 varsellogoer også mener jeg, så her er det faktisk litt virkemidler... bruk maske om du maler i lukka rom. den er guds gave til hjemmeindustrien, og er vanvittig bra maling, spesielt med tanke på prisen. Den er 2 komponent, blandes 50/50 maling/herder. Kan enten lakkes med sprøyte, eller males med kost. Bruker mest kost selv på slike plasser, er litt tynn med en gang den blandes, men slik jeg gjør det er at jeg blander nok maling til 3 strøk til det jeg skal male. Da blir første strøket tynt, men etter en times tid har malinga blitt litt tykkere slik 2 og 3 strøket blir tykkere. så topper du over med 2k industrimaling fra f.eks Jotun / International blanda på ral farge som passer ca til bilen. Koster ca 800kr for 5l maling inkl herder her lokalt. mao billigere enn bengalakk, og en million ganger bedre.

neida, er vell mere jagermeister bil mannen så var ikke i stuss ett sekund om at den motoren trolig er så bra som den kan bli etter 100k km og 30 år, for han driver ikke med tull.

Det blir ikke allverden, nye tetninger på spjeldrekke, bunnpanne, toppdeksel osv, sende innsugsboks og toppdeksel til pulverlakk for ny struktur kjøpte denne akkurat med tanke på at den har bra historie. ikke vert kjørt siden 2000, lagret tørt og fint. samme plass som alle andre stort sett, vet derimot hva jeg er på jakt etter, så når ting kommer ut har jeg egentlig allerede bestemt meg. Kjøpte s14 pakken 5 min etter den kom ut på fb Mange er mest opptatt av å "vurdere kjøp" eller gi skambud eller de hersens budrundene som har blitt så trendy. folk flest vil bare ha ett ryddig salg for den prisen de ser for seg virker det som.

Gått over ett år siden det er blitt skrudd bil, men datt på plass en puslespillbit rett før jul. Komplett uskrudd s14 inkl kasse osv med 100k km 🙂 Planen er å shine den på utsiden, bytte tetninger osv og montere i bil v anledning. Så kan jeg fortsette å samle deler til 2.7 mens bilen er kjørbar. Leita i flere år etter ekstra org e30m3 instrument, kom over det i vår til 320n. Fikk låne org sport evo rattet og, men det skal tilbake til blåbilen. blitt dyre de instrumenta, men syns det er en av bitene i likhet med stål c kasett som "må" være når man bygger "m3" med skilt

No. 😁 Even suppliers of 4 clutch rate their kits to 40% w 4 clutch and 45 deg. 30 deg angles cost 400 euro +