hsd

Skal du holde alle muligheter for motorvalg opne, så bør du gå for en 88' eller tidligere som nevnt av RF og meg lengre oppe. Dette grunnet avgasskrav. 84-85 modellene er vell også litt spesielle vet jeg, såklart "pre - preface" men jeg har aldri eid en, men vet de bl.a har litt annerledes setebelte bak og litt andre småting. Akselvekter er viktig, spesielt foran dersom du skal bytte til større motor. Da må du forholde deg til det som står i vognkortet til bilen din -uansett, og dem kan ikke du endre på. Det som derimot er gøy, er at på grunn av ting som styling, takluke, aircondition, gearolje, motorolje, kjølevæske +++ så er veldig mange E30 over den lovlige vekta originalt. Ideelt sett, etter mitt syn ville jeg valgt en E30 med 810kg+ akselvekt forran. Det er en del av de, og da slipper du egentlig å tenke på det. Mange 320 og 325 har dette, + en haug faceliftbiler. Den E30n jeg linka til over her, har en ganske lav akselvekt på 775kg. Det går, men man må nok til med carbonpanser og andre vekttiltak. . Mange godkjenner E30 M3 med s50, og dem har alle 790kg forran. Derimot, så har M3 mye tung styling som skiller seg fra vanlig E30. Bare M3 frontfanger er 19kg. mao bør det være håp med selv 770kg forran på vanlig E30. ( men igjen, - gjør det enkelt når du først skal handle ) Akselvekt sjekker du enkelt på SVV sine sider, utifra regnr. Normalt når du kjøper en motor, så får du med alt du trenger for å få motor til å starte. Motor + motorledningsnett og ECU. Somregel, blir det solgt som pakke med gearkasse. Mange gearkasser passer omhverandre, bl.a E36/E46 M3 kasser passer på alle tilsvarendes M3 motorer, uansett hvor mange gir. Motorer som ligger på finn til 75k er ikke noe å bry seg om, bare å sitte klar med pengene til det dukker opp ett bra kjøp. Kamerat kjøpte ett strandet prosjekt, solgte litt deler og endte opp med å betale 15k for E36 M3 3.2 motor og gear pakke i veldig bra stand. er bare å lese igjennom forskjellige gamle prosjekttråder her, så ser du hva som blir brukt og passer

anbefaler deg egentlig å ikke stresse så mye med motor i første omgang, e30 er så liten og lett at du klarer fint å kose deg i mange år, selv med liten motor. Kjøp en bil, få den i teknisk bra stand og spekuler på motorvalg imellomtiden. Karosseri er det jeg ville fokusert mest på, men da mener jeg ikke ny lakk til 40k og helt 100% strøken lakkfinish, men ett helt og fint karosseri, uten noen større rustproblemer eller skavanker. Polering, kanskje nye forskjermer og lakk samt litt småflekking her og der. Når det er noe lunde OK, ville eg begynt på understell. Demontert bakstilling, overhalt/oppgradert bremser/med nye tettninger, nye bremserør, bytta til nye foringer i alt, sandblåst og pulverlakkert understell, og eventuelt oppgradert til 188mm differensial ( som modeller over 320i har ). skivebremser bak og slike ting. KW coilovers på 51mm fjørbein forran. ( som også ble levert over 320i) Innvendig er jo det fort mye også, skal man handle sportsinteriør, mtech ratt, kanskje nytt gulvteppe, male innvendig så går både kroner og timer raskt. Kjører du igjennom det, så har du en bil du egentlig kan stole på, og vet er bra. Angående motor så anbefaler ihvertfall jeg deg heller å gå mot en mer "bolt on" løsning, ihvertfall i første omgang. Da får du som regel alt du trenger med motor, og så kan du heller oppgradere interne komponenter, eller presse o.l etterhvert. En ting er at man må ha litt byggeferdigheter, men det er også så mange komponenter som gjerne blir glemt. Det er liksom ikke bare ei presse, det er datasprut og justering til 20k, det er nye injektorer til 6-7k, skal du oppgradere motor innvendig med råder, stempler, ventiler, ventilfjører o.l så løper månedslønnene for de fleste fort ut døra men, det er klart gøy å bygge noe selv som fungerer bedre enn det gjorde originalt fra BMW. E36 M3 3.0 får du for ca 30k, 3,2 for ca 40k og s54 ( e46 M3) for ca 45-50k Er du tålmodig, kan du derimot gjøre veldig bra handler. I tillegg må du ha over 295mm bremser forran, 51mm fjørbein, skivebremser bak og tårnstag bl.a for å godkjenne under "hartge h35 24v" speccen som vegvesenet har lagd seg ei smørbrødsliste på hva som må til for å få det godkjent. sånn alt i alt, så ta det med ro. Tenk år framover, ikke 1 vinter. en prosjektbil blir aldri ferdig uansett. er alltid enn ny "topp" eller mål framfor det du ser i dag. Kjøp en bil, og oppgrader etterhvert. Det er lett å se seg blind på litt mer kjente biler som har "alt" men realiteten er at det er biler som har blitt oppgradert jevnt og trutt over 7-8 år+ og enormt med arbeidstid og kroner. Ikke gå i fellen med å ribbe bilen totalt, for å ta "alt" på en gang. da er det lett å møte veggen om det er første gang. Ta oppgraderingene etterhvert, og bruk bilen innimellom. Veldig bra tråd av @Hardtop som viser hvor mye plukk det er med å ta en bil skikkelig og samtidig gjøre "alt" selv. http://bimmers.no/forums/topic/725458-hardtops-e30-superduper/

Hvilken motor du ønsker, er jo veldig individuelt. Noen liker at ting fungerer teknisk best mulig, andre ønsker at ting er mest mulig originalt. M20 er jo levert originalt i e30 med sekser, somregel i 2l eller 2,5. Mange øker slagvolumet oppover mot 3.0. En motor med sjarm, og fin lyd. men gammeldags, kun 12v og ikke vanos. Veldig kurrant motor om du skal holde den noe lunde original, en 2,5 i grei stand med papir får man for 7-8k. Da har du 170 hester, opp mot 200 med veldig lett sugetrim. Skal du derimot strekke det lengre, så er det derimot ikke økonomisk forsvarlig lengre, men det er jo ikke noe av dette sånnsett. Så tenker du kun effekt, er det da mere fornuftig å vende nasa mot foreksempel S50b30/b32/s54b32 ( E36/e46 M3) M52b25tu fungerer sikkert veldig bra i en e30, men når du bytter til større motor er jo det både praktisk og økonomisk best å godkjenne den i vognkortet. Er ikke noe stas med stor motor, dersom man ikke tørr å kjøre til byen å kjøpe seg is engang, i frykt for SVV. Det går fint, men det er en prosess. Poenget, er at den prosessen er egentlig lik, om du har en m52b25 eller en E36 M3 motor på 321hk. Så skal du først bytte, så fyll kvota best mulig opp mot 330hk/350nm ( max i man får godkjent i E30 uten ytterlige chassipapir fra tüv/dekra o.l) med mindre du vil ha det originalt, som f.eks en m20b25 eller liknendes Kan også godkjenne med turbo/kompressor, men da "må" du ha ett chassi som er fra FØR 1989. ( mao <1988) Grunnen til det, var at da kom katalysatorkravet og med det en hel haug med avgassregler. Det er også en helt annen historie både byggeteknisk, samt økonomisk å få noe som faktisk fungerer og er holdbart. Om du får bra priser på lakk er jo det flott, men anbefaler å kjøpe en bil som er så pass OK at du kan bruke litt første tiden. Veldig mange begynner på totalrenovering, ribber bilen og når de innser at det faktisk ofte er snakk om flere tusen arbeidstimer så stopper det ofte opp. Lakk er jo ett kapitell i seg selv, men som regel om du pusser ned en bil selv vil ikke ett lakkverksted ta på seg jobben, for man gjør som regel mer skade enn godt om man ikke har holdt på med det en del. Syns den svarte bilen så grei ut på bilder, egentlig relativt rimelig. org 325, nytrekt sportskinn og mtech2 ratt. Vær derimot obs på, at mange har fått opp øynene for hva man får for en bra E30. Det er mange som har null interesse av dette, og kun skal gjøre profitt. Selv ville ikke jeg kjøpt bil en sånn entusiastbil av noen som kun har kjøpt den for å tjene penger. Selv syns jeg denne virka fin: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=121506006

Ingen problem å begynne å skru på e30 ivertfall, veldig greie biler å holde på med. Du får tak i all hjelp du trenger her inne, enten ved å stille spørsmål eller ved å søke igjennom eldre tråder og problemstillinger. Nøkkelen er å ikke være redd for å prøve selv, samtidig som du klarer å se egne begrensninger og lese deg litt opp før du begynner på jobbene. Mange sier de ikke skrur bil for de ikke kan det, men da lærer dem heller aldri. tørr å spørre folk om man står fast, samt ikke gå i kjelleren om man gjør feil er bare gamle biler. Dersom du ønsker å beholde M20 motoren, er jo det klart enklest å begynne med en 320 eller 325. Skal du derimot bytte motor etterhvert, er det like greit å kjøpe en 316 eller 318. Det du derimot må være litt obs på, er akselvekter. Her ligger 320 høyere en 316/318, men dersom du kjøper en faceliftbil er dem uansett så høye at det ikke er noen problemer. Noen preface, har derimot akselvekter som gjør at det blir litt trasig med større motor. m52b25tu er ingen problem å få inn i E30, heller ikke å godkjenne. men gå gjerne for noe litt mer spennende når du først skal bytte Anbefaler å kjøpe ett bra utgangspunkt med tanke på rust, for karroseriarbeid og lakk blir fort veldig dyrt om du ikke ordner det selv. Selv privat, dersom det er skikkelig gjort er det fort 10k for å bytte hjulbuene bak foreksempel, og det uten lakk. Se etter en bil som er bra i utgangspunktet, spesielt karroserimessig. Så kan du heller ta litt smårust, samt overhale hjuloppheng, interiør o.l. Fortsatt enormt mye godt og kjekt prosjektarbeid. Styr unna biler som har vert igjennom rustsveising/fjerning uten dokumentasjon. Det er MYE dårlig arbeid rundtom kring. og det er verre å ta igjen enn rust i seg selv. Gå for en ærlig urørt bil om du ser for deg ett langt eierforhold. Da kan du ta del for del på bilen, og etterhvert vet du AKKURAT hva du har, og hvor det kniper for videre forbedringer. Kjedelig å betale gode penger for en "overhalt" bil, når det viser seg det meste bare er "overmalt" Greia derimot, er at e30 har fått ei bra prisstigning siste åra. Skal du ha en ok bil som du ikke må hellakkere, snakker vi egentlig rundt 60k og oppover. Det er mere fornuftig å f.eks se på E34 eller E36 o.l, men klart det er ikke det samme som en e30 - livets bil. Annet spørsmål er om du "må" ha 2 dørs, klarer du deg med 4 dørs, cab eller touring får du vesentlig mee for pengene. Spesielt Touring tror jeg kommer til å komme veldig i vinden etterhvert. Veldig sansen for de selv ivertfall.

ut for en rask kattevask, er fortsatt så mye opne kontakter, uplugga hull o.l at skikkelig vask må vente. Tror derimot det blir å levere hele bilen til en såkalt "detailer" har lite tolmodighet til sånt selv Looken er stort sett sånn den blir. Har kun smiley lykt på førerside nå, pga mangler de plast foringene til støttestaga til å overhale den andre. Har blitt glemt gang på gang. Førerside er helt ny OEM hella indre og ytre. Så blir ingen sorte lykter verken forran eller bak her Har 100% strøkne startec, men det kommer nok aldri på igjen. Front skal også byttes til en uten cecotto/evo2 leppa. Den som står på nå har masse hull, pga innfestning til den leppa men har skaffa en ekstra som er helt 100% urørt. Så skal det monteres oem sport evo2 spacer under, samt evo3 svart justerbar spoiler/flat leppe. ( samme som i dag står helt nederst, bare i carbon look.)

Afrika så tar dem alt, så lenge det er billig Kom over denne i fjor sommer i Nigeria. Det går derimot mest i kassebiler som nevnt ja, var egentlig fascinerendes å se hvor "alt" av gamle L300 og denslags har blitt av. Kjører man fra flyplassen tidlig morgen eller kveld, så står det gulmalte kassebiler på begge sider av veien ( inkl mangefelts motorveg) med 30cm imellom hver helt til hotellet, om det så er mange mil.

Nye org bmw bolter og skiver på alt i forstilling, levert av koed Var litt forskjellig her, samt slitte bolthoder og sånt som ikke hadde blitt bra med kun ny galvanisering. Dem er også 9,8 kvalitet, og bl.a skivene er dobbelt så tykke som "vanlige". mye rot av verktøy på bildene, men dt har gått litt over styr med montering siste dagene deilig å gjøre noe annet enn karroseriarbeid, ikke minst når man har samla nye deler over 4 år. Målet no er å få den på hjula, og så ut for å vask. pulverlakkert travers, E30 M3 alu bærearmer og ny Z3 tannstang. Bytta til e30 indre og ytre endeledd. Bimmerworld bakre fremre bærearmsforinger. bra lass med maskering i bakgrunnen. Bak: Lilla powerflex montert med org skive over slik traversen ikke skal gli opp, sånn enkelte har opplevd. Valgte lilla da denne ikke skal bli alt for fæl å kjøre Slipt bort overflaterust på m3 skivene i benken, skal bruke andre bremser etterhvert. Ny torpedo isolasjon, alle 3 delene. 3 nye varmeskjold. Skimter også seter igjennom viftekanalen Oppfriskning av alle gjenger Veldig vanskelig å få fram finishen, men ble vanvittig fornøyd i virkeligheten. spessielt når man ligger under og skrur med hodelykt, er det helt rått. Ut av vippe Pakning rattaksel Org baklys naturligvis mye godt arbeid enda, har ca 10 flyttekasser med grupperte deler til forskjellige ting, samt 2 slike skuffer med ziplock poser:

kjøpte bare fra koed, 5-600kr Er mange som selger "kit" til høy pris, men det er bare tull. std bmw delenummer alt sammen Det der er ikke noe å tenke på om du har 6 trinns, sikkert Getrag også. det her er bare problem på akkurat denne kassa pga forbedring av konstruksjon. Har 6 trinns ZF fra Z4M til pressebilen, men er ikke noe aksjon der heller

2 strøk cromax plastprimer 2 strøk avusblau metallic base 2 strøk klarlakk

Prisen er vell mere i 40k sjiktet, hadde etter mitt syn vert høyere i pris uten glasfiber rotet. Ikke ser den ut som M3 ( ikke C stolpe, bagasjelokk, frontrute,bakrute eller vinge +++ ) Ikke har den Hartge felger, men GS brusboks felger verdt 30K mindre. Den var vell også så rusten, at 40k i rustsveising jammen ikke kommer seg langt.

Prøvd litt "vipping" Virker som den ble bra balansert, klarer ivertfall å snu den så langt alene da den ligger egentlig 100% i balansepunktet. Ikke prøvd å vippa den helt over enda, det blir i morgen ellers ett godt eksempel på små ting, som tar lang tid. Har hatt ett "problem" med en knekt traversbolt fra tidligere eierskap, som også hadde en knekt grisepikk i seg. Lånte med meg en brukt 8mm hardmetall bor til 3000kr fra jobb, og den klarte akkurat å borre ut grisepikken, men var egentlig rasert etter det pga bruk i hånddrill. Hardmetallet er så sprøtt at det blir ødelagt med en gang det blir slag/vibrasjon. omtrent slik som når man knekker av tuppen på hardmetallskjeret når man dreier over sveiseperler i benk. Prøvde litt med vanlig hss bor, men det var ikke råd. måtte også borre ca 25mm så ga meg på deg og gikk den lange vegen i stedet så freser vi litt i dreibenk helicoil selges (?) Ny plate, var grovt lagd her. ca 3mm + 1mm dekkplate utenpå. Valgte å bruke 4mm til erstatting. Mangel på plate ble at det ble brukt flattstål og sveising i 90 grader. Her sveist på andre siden, klar for sveis på innsiden. Testing, filing og testing. Borra også noen punkt igjennom ytre 1mm plata inn til selve bærendes vangen for forsterke litt rundt. Skrudde travers opp i 3/4 skruer, samt den siste løst. For å være 100% sikker på rett posisjon på gjengene iforhold til delen. Måtte også borre hullet. Ser kanskje ut som det er mye glippe her, men det er fordi jeg filte litt fuge innover for å være sikker på skikkelig innbrenning mtp tykkelsen. Punktet Opp igjen med travers. Punktet fast i karroseri, med rimelig høy strøm for å være bilkarroseri Epoxy + karroserikitt 2K 3M strukturmasse slik som resten. ellers går det bare i maskering og klargjøring av verkstedet for lakking. Lakk har også komt i hus:

Nei, det er nok heller trolig han som har lagd tråden. Tenkte kanskje det kunne være noe info der som du kan ha bruk for.

liker veldig godt luftløsningen selv på slike "verneverdige" biler, da både hjulbuer, understell og vanger o.l spares en hel del siden man kan ha en praktisk ok kjørehøgde

dem har nok ja, har selv erfaring med 3M og Teroson. Vet Wurth har en del rebranda 3m produkter ivertfall. Har du derimot karroseri verksted forhandler i nærheten er det nok litt mere fagkompetanse der om akkurat dette. kjøpte denne forrige gang, fra ødegård lakk. må huske å få med sånne tuter, som blander det sammen. koster ca 350-400 her for ei sånn patron. http://www.loctite.com.au/3320_AUE_HTML.htm?nodeid=8802619817985

bak ble det egentlig perfekt om man ønsker det litt praktisk, klarer fortsatt fint å kjøre langt oppover skogsveger når jeg skal på fjellet Framme står dem litt langt inne, har justert min til godkjent høgd så kunne vert litt mere spacing forran. Syns eg såg en blå e39 med felgene dine på bensinstasjonen tidlig på dag, slapp av en blindpassasjer der, hehe. Parkerte langt bak i frykt for å bli innestengt, orka ikke være med på premieutdeling og fellesturen.

blitt mest jobb og andre prioriteringer siden sist, men begynt å få titta litt på ting igjen Kom over ett e36 328i midtre del i umiddelbart nærmiljø, så det ble dradd i hus. Fikk også tak i ms41 hjerne fra m52, så nå har jeg egentlig alt som trengst for å faktisk starte på 328i ombyggingen av e36n. men det blir trolig ikke i år bygde om m3 3.0 kassa som skal brukes på den, til nytypen låsepinner og foringer. Til venstre er originale gamle låsepinnen, nye settet har foringer i samme dimensjon som de gamle pinnene ( ytre diameter ) som har tefloncoating for å minske friksjon/treghet. ( den originale pinnen gikk bare rett mot alu godset i kassehuset) nye pinnene er dermed litt mindre diameter på, men tuppen er det samme. De her sitter vell imellom 1-2-3-4 gear. Så var det dem her, som står på 5th gear og reverse. litt mere dill her, med demontering av gamle foringer. Gammel vs ny. også ny tapp på 5th gearet mener jeg, ivertfall den har litt mere lagt kant for å gli lettere inn i gear. Kom over litt s14 deler for en rimelig penge. brukte ventiler i veldig bra stand, samt shims og shimsverktøy. Forsterket litt motorfestene på s14 traversen, samt pulverlakkert. ikke noe drastiske greier, bare ekstra plate over samt helsveist rundt festene. Prøvemontering med siste generasjon E30 M3 aluminiumsarmer og Z3 53,5mm/1 runde tannstang. Siste finish på karroserivippe. Tilpasset flenser for å ha mulighet til å låse mekanisk mellom hver 45 grader tilt. Dreid opp noen millimeter innvendig og merket også hullsirkel diameter for enklere borring av ekstra hull. Låsemekanisme med sleide. skal i tilegg strammes i bakkant for ekstra sikkerhet ved bruk men var redd den kunne sige over tid da. Har også lagd til justerbart stag imellom av 40x40 vinkeljern som kan draes ut/inn alt ettersom lengde på montert karroseri. dette for å redusere stress på karroseri. ellers fungerte patenten veldig bra, monterte opp bilen i vippa uten hjelp, og jekka den veldig enkelt opp. veldig greit å se at tegningene i hodet fungerer greit i praksis etter så mye dill Skal ha ett støttehjul under/på hver side av midtdrageren under, men i frykt på mangel på løftehøgde ble det å safe på 2"/4"

Lite nytt her ( heldigvis ) den har stort sett bare fungert Bestilte SSC spacere fra Koed til e39, som jeg dreide ned til 72,6mm på navet. Skrudde 20mm forran, og standard 10mm bak. ( Kunne fint vert 25 forran ) Montert på style 95 Fjøringsveg er ivertfall OK 5mm klaring langs hele buen på innsiden. Bytte av bakluke dempere. Ble nesten skummel å opne etter, flere som har vert nærme på å få seg en under haka Var rusta fast, men klarte å tvinge de løse med en liten meisel og litt tolmodighet. Gammel vs Ny. Merk nedre del av den gamle. Var mye grums inni kanalene her, så stakk inn støvsugeren for å få bort løs sand. Utenom dette dillet her, har bilen fungert bra utenom en knekt lufteplugg på kjølevannet. Lite planer framover så lenge den fungerer OK. Manuellombygging er vell det eneste jeg føler brenner litt. Tror derimot det ikke blir før til neste år. Rettinga av kanaler og lakk, samt å få den stygge subkassa ned i hjulbrønnen slik den blir helt skjult.

Karroserilim er ivertfall bra greier, 2 komponent og limer noe helt vanvittig. Da får du 100% bindeflate, kontra kanskje 6-7% max som du gjør om du sveiser. Kan også gjøre en kombinasjon med punkting og liming. Rust mellom plateskjøtene er også noe du eventuelt slipper å tenke på.

pinjongen justerer tannbildet, og har shims bak det indre lageret. så hver gang du skal endre på det, må du demontere alt. tannklaringa skal ligge mellom ca 0,08 og 0,12 om jeg husker rett. det justerer du på ene siden av lagerholderen på storehjulet. på den andre siden justerer du preload på lagerene på storehjulet. første du bør gjøre er å ordne ok lagerklaring på storehjulet uten pinjong i, så montere pinjong, og deretter flytte storehjulet inn/ut avhengig av om du har for mye eller for lite tannklaring. må legge til/trekke fra lik shims på begge sider, eller må du begynne på nytt med lagerklaring. når tannklaring og lagerklaring på storehjulet er OK, så finjusterer du evt tannbildet og drar lagerklaring/preload på pinjongen. har du ute pinjong, må du også ha ny komprimeringshylse for å justere rett preload på lagerene. bruk std 10.9 moment på bolter, husk loctite 243 og rengjøring med bremserens for å få bort olje før låsing. håper du har kontroll på hvilken side lagerholderene var på, og hvilke shims som var på hvilken side. Dersom du KUN flytter over lsd enheten til samme diff, med samme utveksling er det mulig det stemmer noe lunde ok. Må sjekke tannklaring og lagerklaring på storehjulet, og evt juster der. pinjong skal du da ikke røre, med mindre lagerbytte. anbefaler derimot ikke å bruke det lokket fra racingdiffs, da du får en ekstra variabel som kan være annerledes. bruker selv alltids å maskinere det originale selv med sånne 40% kit. bmw har egne delenummer på shimssett for pinjong og storehjulet. tannkransen for triggersensor bare varmer du litt med propanbrenner og drar den av med henda.

3 år syns jeg er for knapt, selv biltema sine varer etter min erfaring ivertfall 5 ved normal bruk. Som nevnt over er det flere variabler, også klima. Uansett så har du 5 års reklamasjon på slike ting, så det er bare å spare kvitteringene.

E30 M3 med alt av ekstrautstyr så må du forberede deg på å slanke en hel del. min veide 1330kg med s50b30 og 5 trinns kasse og e36 m3 bremser med alt på halv tank. så må man plusse på 4x75kg for sitteplasser. husk at du må legge til ting som større radiator, gearkasse, tungt dobbelmasse svinghjul o.l, større oljekjøler og så videre. ellers er de fleste E30 M3 med s14 også over ulovlig vekt med alle væsker. Vet om s14 biler som var/er tyngre enn min var med s50b30.

Uansett hvilken diff du hadde før ( 168 eller 188 ) så bør du montere 188mm. Selv en m20b20 knekker 168mm diffene. Du skriver ikke hvilken motor du har, men siden kasse er fra en 525 går jeg utifra 2,5L. Uansett, tipper du har 4,10 diff. Det er veldig lett. Ett bra valg er nok 3,46 eller 3,64 utveksling. Det er derimot valgfritt. F.eks en E36 325i har 3,15 utveksling. E30 M3 har 3,25 utveksling, men er derimot vesentlig høyere i pris enn sine brødre fra m20b25. Skal stå stål tag med utveksling på en av boltene på baklokket på bmw sine differ.

Uansett hva du monterer i en e30, så må du fortsatt forholde deg til vektene i det karroseriet/vognkortet til e30n. ikke bland inn ett annet mye tyngre karroseri, er mye annet enn motor som utgjør vektforskjellen over 2 generasjoner bil. Enkelte kontrollører henger seg opp i HK begrensing, men det er bare tull og dem må somregel gi seg ved klage. Fleste godkjenner med M3 bein med KW eller HR uten problemer. s54 er noe tyngre, men ikke allverden. Det viktige er å kjøpe en bil med høye akselvekter forran. helst 800+ kg. enkelte 320/325 preface har ok vekter, men noen har veldig - veldig lite. ( kan skille 40kg her forran ) Fra 20kg mindre enn M3, til 20kg mere) fleste facelift har bra vekter. ellers er det carbonpanser ( - 15kg) asfaltmatter ( 30-35kg), lettere stoler er fort 20kg, gulvmatte bytte til filt er fort 15kg og så videre. M3 stylinga veger også noe jævlig, noe du evt slipper å tenke på en vanlig E30. bl.a er bare M3 frontfanger nesten 20kg på verst tenkelige steg. M3 har somregel også ABS og elvinduer, som også veier mye. Takluke veier nesten 30kg. men igjen, velg ett karroseri som har bra vekter i utgangspunktet.

Skal kunne snu på de, både i felg og på nav. Ca 0,05 til 0,10mm klaring somregel. Får du derimot feil senterborring, slik det er flere mm klaring er det derimot problem. Mao, rotering ok, opp/ned slark ikke ok.

Kjøp en 25% lsd enhet, så monterer du inn dobbelt sett med clutcher fra http://driveandtraction.blogspot.no/?m=0 Veldig rimlige clutcher kontra andre aktører. Veldig bra kvalitet, og serviceinnstilt fyr 🙂