hsd

Pusset rene glideboltene, har brukt å bytta dem tidligere, men har selv med micrometer ikke klart å måle noe forskjell til nye. men sjekker at alle fortsatt er beine. Lånt 60mm stempler fra ett sett E36 M3 calipere jeg har, dem var heldigvis identiske. Org stemplene såg bra ut på utsiden, men var rusta 6-7mm forbi sporet til støvtettningen. Montering forran, ble Bosch klosser igjen der, da koed ikke hadde Hella Pagid forran. Vert litt skeptisk til Bosch pga det støva en del, men håper det var grunn av at forbremsene var trege og trolig hang en del. lite tips til andre som bytter tettninger, og evt ikke er klar over det. Før plages jeg alltid med å montere støvtettninger, da dem må inn i sporet sitt før stempelet entrer tettningen sin. Stemplet låser liksom støvtettningen på plass i caliperhuset. Brukte å ha først inni støvtettningen for seg selv, så strekke den over stempelet etterpå. Nå monterer jeg dem først løst på stempelet, slik dem akkurat stikker utfor kanten. Så er det bare å brette støvtettninga fint innom, så bare trykke stempelet i bunn. Da hopper indre kanten på støvtettningen fint nedi sporet på stempelet. Veldig lett, og null risiko for å ødelegge støvtettningen. Smørt inn nav med tynt lag samme jeg smører bremsene med, Interflon høytemp pasta. Montert og justert håndbrekk begge sider. Sprayet over 2k blåmalingen med billig hagmans tectyl, egentlig bare for å få litt demping mot stein og slike ting. Forferdelig dårlige bilder, syns Iphone kameraet har tapt seg. Virket mye mere motstandsdyktig mot slike karer som meg som alltid glemmer å tenke på lysforhold o.l før . Nye BMW innerskjermer forran. Zimmermann forskiver komt fra Koed. Litt E34 M5 stil over de med hulla på navet. Montering bak. Hella Pagid klosser. Fjerna lakk over festepunkt. Montering gikk egentlig bra, måtte frisere litt bremseskjoldet for å få caliper helt inn eneste. Bakre bremseslanger er derimot litt i korteste laget, da 530d caliperene har inngang på toppen, mens M5 har midt på. Det går greit slik som det er, men slangen er litt for stram når hjuloppheng henger helt nede. Tror nok det blir påpekt på PKK, så skal bytte til M5 slange bak dersom de er litt lengre. ( klarer fint å bevege slangen 15-20mm fram/tilbake midt på, men får litt stygg brytning/vinkel ved pressa koblingene. Nye SKF strammere. Ved montering av den på multireima demonterte jeg også servopumpa i tillegg til Dynamo. Da ble det egentlig enormt med plass. 4 bolter på servopumpa, så bare bikka den litt til siden med alt av slanger fremdeles koblet til. Smørte inn ledd med pasta for å prøve å mothindre rust. er også noen foringer her man kan bytte, merka det var litt slark nå. Festet gamle strammeren i skrustikka, og ga den noen smekk med smihammer... Kom ut mye rart da. Fulle av rust. Syns det er gøy å se hva som er innvendig i gamle deler, også deilig i de tilfellene det ser så fælt ut som her. Ferdig forran med ny øvre innerskjerm. Brukte ikke tid på å vaske nå, da det fremdeles er mye salt på vegene her. Skal ta en skikkelig vask i slutten av April når Style 95 skal på. Før: De nedre, M-sport dekslene mangler sikkert over halvparten på. Var stygt knekte begge sider, så friserte dem litt. Koster derimot over 2000 per side for nye bmw, så blir nok uoriginale her. Regner derimot det går her, siden dem er en del mindre. Kjøpte derimot u-org øvre innerskjermer til E36n, det var triste greier Ble ivertfall knallfornøyd med M5 bremser bak, samt totaloverhaling. Det ble helt vanvittig stor forskjell på bremsekraft. Sikkert mye grunna av at forran har ligget veldig dårlig pga slitt skive og calipere som hang/dårlige styringer også. men dette kan varmt anbefales. Prisforskjell fra å overhale org calipere/klosser/skiver kontra å oppgradere til M5 er ikke stor. Bl.a bak sjekka jeg pris på 530d Zimmermann skive til ca 700, men M5 koster 1000. Bremseklosser var bortimot likt. Har også sammenlignet litt bremsestempel størrelser, 530D vs M5. Begge modeller har Ø60mm stempel forran, og Ø42mm bak. Det syns jeg også er greit, med tanke på mastercyl størrelse og generell hydraulikk ellers. Eventuell økt bremsekraft ligger derfor i økt berørt område på pad og skive, samt at senter på stempelet kommer lengre ut på skiva. Ellers montert sammen med ny multireim forran. Har fått feil, eller bestilt feil den armen som holder strammehjulet på klimaet, så den var for lang slik strammehjulet havnet utforbi linja til reima. Sjekka derimot på koed med skiltnummer, og var kun det alternativet som kom opp så må prate litt med de. Gamle armen bøyde jeg under demontering, så kunne ikke bruke den. Heldigvis var det på klima, og ikke på multireima. Ikke noe stress på mange måneder enda. Bilen ble totalt annerledes, på mange måter. Første var at lydnivået sank helt enormt. Hadde liksom ett innslag av u-linjær plenklipper med skeiv kniv som subba tidligere. Høres ut som en helt annen motor. Var så mye forskjellige lyder før, både dårlige reimhjul, tørr gammal reim som sikkert var bra slakk pga rustne strammere. Kunne bl.a rotere på strammehjula før, det klarte jeg ikke nå. Synest også selve motorgangen er mye finere nå, noe som kanskje er placebo men tror nok den hadde veldig godt av det oljebyttet. Videre blir bilen nå varm bortimot med en eneste gang, noe som kanskje er den mest merkbare forandringen om dagen. Første gang jeg har dieselbil, i sommer så holdt tempen seg bra. Ettersom det ble kaldere i været, samtidig som sikkert den tettningen på termostaten har løsnet mere og mere har bilen blitt kaldere og kaldere. Jeg har jo kun hatt "erfaring" med bensin, som allment kjent blir varm fort. Diskuterte det med litt folk bl.a på jobb, og fikk liksom til beskjed at slik er det bare med diesel. Tror derimot jeg aldri har hatt en bil som blir like fort varm som denne her nå Tempen holder seg også helt stabil.

Ta etterkontroll på annet verksted. Tror dette er forsøk på å lure til seg arbeid.

Er epoxygrunninga som beskytter mot rust, da den er første barriere nærmest stålet. Denne strukturen er av en dyrere type, ca 240kr per pose/250ML, denne er også tilnærmet "tett" og blir derfor en ekstra beskyttelse. Derimot er største grunnen til å legge struktur slik sett at den gir litt etter, slik den demper steinsprut uten at det tar skade. Når bilen er lakkert under, så må eventuell fukt først igjennom klarlakken, så igjennom strukturmassen og deretter igjennom gule epoxyen før det kan begynne å lage korrosjon. Fluid film er noe helt annet, og er ikke ett preventivt tiltak men noe man gjør etter at bilen allerede har mye rust. Samtidig som man ikke vil påkoste å faktisk fjerne den. Fluid film beskytter egentlig lite, men den virker bremsendes på det som allerede har begynt. men vil aldri kunne stoppe det alene. Fluid film på denne hadde blitt litt som å koke kaffe på gammelt pølsevann Har skrudd på en del biler som har vert behandlet med fluid film, tectyl og liknendes, lite trivlig hehe. Mye mere egnet for bruksbil der man gjør bare det aller mest nødvendige.

Planen er å få ferdig det meste utenom motor. Kommer til å ta mye tid bare å montere bilen også er jeg redd. Må jo også bygge tilbake bilen til S14 fra S50. Motorgangen slik jeg kjenner den er S14 2,3>S50b30>S14 2,5>s50b30 og så s14 igjen nå. Bl.a i elnett er det mye forskjellig ser jeg. må roe ned litt forbruket også, gikk liksom på godhandel etter i godhandel i fjor så morrokontoen begynner å minke. hehe, jeg liker veldig godt den strukturen Var litt i tvil om struktur bakerst, og hadde vert mest oem uten ja. men har sett at mange som har fjerna alt av asfalt, har opplevd at det har blitt så mye støy at dem har måtte ha dempe med bilstereomatter for å få det levelig. Det medfører fort mye vekt. Vet også at bare baksete i E30 tar vanvittig mye støy, så tenkte at ved å legge struktur på hele motsatt side så hjelper det litt mot støy. Blir som regel alltids litt fukt nede i reservehjulsbrønn og sidebrønner, så syns det er greit med litt mer beskyttelse enn bare lakk. men skal man lakke med klarlakk o.l, så krever det også veldig bra finish på grunnarbeidet. For da viser ALT av feil. Var en del overflaterust her og der i bagasjerommet som jeg sandblåste, så måtte faktisk ha begynt å sparkla masse små plasser baki der for at det ikke skulle sett forferdelig ut uten struktur. Det orka jeg rett og slett ikke. Rota også mye med gule epoxyen først, siden jeg prøvde å male alt når brønnen fortsatt var i. Det ble en del rot, småsig osv som hadde blitt veldig mye arbeid å rydde opp i. Var veldig usikker på struktur på alt, men ble vanvittig fornøyd. Strukturen ser på en måte mye grovere ut på bildene enn i virkeligheten. Lakker bagasjerom og motorrom med bokser med vanlig billakk i, blandet etter kode. Sikkert flere som rynker på nasen når dem hører bokselakk og E30 M3, men betaler man nok så får man veldig bra bokser. Koster 3-400kr per boks. Gikk 4 med base, og 3 med klarlakk i bagasjerom. Regner med det går omtrent det samme i motorrom. Samme lakken som man bruker på sprøyte, bare at dem fyller det på boks. Klarlakken er lagd sånn at nederst i boksen er det herder, så trykker man inn en stift i bunnen som gjør at det blir fri flyt mellom herder og lakk slik det blander seg og starter herdeprosessen. Er så mye kriker og kroker i motorrom og bagasjerom at jeg følte det for mitt amatørnivå ble det enklere/bedre sluttresultat totalt sett ved ta det med boks. Hadde trolig bare blitt masse sig og tørrsprøyting der med meg. Under derimot, lakker jeg med sprøyte. Har en Sata 4000b RP med 1,3mm dyse og 3M PPM system til det

SCC er nok greit, men tror bl.a H&R også er bra. men supersport og andre trolig kinaproduserte styrer jeg unna heretter selv ihvertfall. Spacer du 10mm, så kommer jo felgen også 10mm utover. Enkleste er bare å måle litt og se, det du må tenke på er at ikke felg/dekk kommer i konflikt med kanten på hjulbuen ved fjøring. Dette kommer ann på bredde og ET på felger fra før. Samt dekk og senk. Står dem ikke i vognkortet så kan du få problemer ja, men ikke noe bøtlegging eller avskiltning. Visninglapp og beskjed om å ta dem av. Når spacere kommer så er dem somregel nymaskinert, blanke og fine. anbefaler å matte dem ned, så lakke dem og navet på bremseskiven svarte. Da blir det mye vanskeligere å se på eventuell kontroll.

Har du jekka opp bilen og prøvd å se hvor det kommer fra? Eller sett under bilen om morgenen om det er noen flekker? om ikke er det første steg. Dersom det er olje overalt når du løfter opp, så må du vaske bort all gammel olje med kraftvask og høytrykkspyler så du klarer å skille gammelt fra nytt. Regner ikke med det er noe mekanisk feil internt, siden du ikke nevner noe om unaturlig røyk. Kan vell også bortimot utelukke sensorfeil med tanke på at du har konstantert at oljen faktisk minker. ellers når du først har den oppe, så prøv å stramme bunnpanneboltene varsomt. Veldig vanlig at dem løsner på eldre biler, så blir det 95% tett igjen ved å stramme dem litt. Toppdekselpakning bruker ofte å svette litt. Start bilen, ta av påfyllingtopp og legg håndflaten over. Du skal kjenne ett svakt vakum. Dersom det virker som motor prøver å blåse igjennom hånden din, er det somregel tegn på at veivhusventilasjon er tett. Det fører til flere problemer, bl.a somregel litt økt oljeforbruk. Får du sjekka dette, så er det litt enklere å hjelpe deg videre også. site:bimmers.no oljeforbruk e46 316

Er litt forskjellige grunner, men mest fordi jeg rett og slett liker finishen. Syns det ser veldig originalt ut. Er masse profiler, falser og kanskje småbulker under en bil etter 30 år. Med struktør så smelter liksom bare alt sammen til ett. Det liker jeg godt. Ekstremt motstandsdyktig mot ting som steinsprut under og ytre omstendigheter. Er nesten som ett membran på ett bad, som ligger under hele bilen og er en ekstra beskyttelse i tilleg til epoxygrunningen mot fukt. Det er også 2 komponent, så det blir ganske stivt samtidig som det ikke blir steinhardt. Det stiver av veldig mye på platene. Merka enorm forskjell før og etter jeg sprøyta under når jeg arbeider inne i bilen. Skal mye mer til for at gulvet "buler" ned når man går over større flater uten vange eller profiler. Håper dette gir fordel ved at det fungerer litt som lydisolasjon på samme måte som asfaltmattene. Har jo tatt ut rundt 30kg med asfaltmatte, og sikkert 10-15kg ( 3 fulle plastnett ) med original understellsmasse. Håper derfor dette vil motvirke en del veistøy. Lagt på ca 9kg ny masse så langt totalt. Ser tykt ut på bildene, men har lagt det så tynt som mulig, rundt 2mm i gjennomsnitt tipper jeg.

Begynt å titte litt på det som er av rust. Mest overflate rust heldigvis. Plast o.l under bilen er derimot dårlig, så har kjøpt nye innerskjermer forran og de firkanta skjolda på hver side omtrent under forsetene. Rust fra subbing/valsing Bretta ut kanten litt Bulk under forskjerm fremst på kanalen. Skal vell egentlig være 2-3cm klaring under spylervæsketanken. Siden jeg holdt på rett fremfor jekkfestet med bulken, så slipte jeg meg bak forbi. Det var helt i grenseland, men må sveises i sommer. Håpte å komme meg unna med å slipe bort rust og grunne på nytt, men det var komt for langt. Skrapt bort grunning og understellsmasse på vanger. Heldigvis ikke svekka noe selv om det ser slik ut. Slipt ned vangene, ene jekkfestet, innvendig i hjulbuene og vangene under. Virker ikke som det er noe som feiler reint styrkemessig, bare den tynnplata under kanalen. Blir å bytte den ut når det blir litt varmere i været. Liker ikke å sveise på biler med interiør heller, så vil ha ut seter og ha brette bak gulvteppe. Malte over nå, så blir ikke det værre ivertfall. Gikk deretter over med MBX slipemaskinen min, som "sandblåser" ting ganske bra. Deretter Brunox, 2k epoxygrunning og 2k industrimaling over det igjen. Så skal det tectyleres til slutt. Retta bulk, fjerna rust, brunox og grunna. Skal tectylere det svart under, og inni hjulbuen. Total fargebom på kanalen såklart, men er diverse bulker der så blir å rette dem i sommer og lakke dem på nytt i bilens farge, samtidig som jeg tar alle jekkfestene. Ser jo fælt ut med fargefeil, men vil heller se på det enn rust. Rengjorde også hjulnava for gravrust med vinkelsliper på stålbørste. Var borret og gjenget for nippel til trolig noe turbotrykksmåler på EGR erstatteren. men det gikk ingen steder. Var også lekkasje, så sveiste den igjen samt bytta tettning.

Står ET24 framme og bak ja. Tror ikke det finst noe tüv papir på dimensjonene/style 95 til E39. Kjenner ikke helt omstendighetene på grunnlaget av de var godkjent. TÜV må jo være på akkurat det felgsettet man skal godkjenne også. Dem lager ett vanvittig styr for å godkjenne ulik felg/dekkdim forran og bak. Hadde en skikkelig runde med E36n for noen år siden når jeg godkjente med E36 M3 hjul og dekkdimensjoner. Helt sykt at det skal være ett sånt styr når det gjelder ting som "alle" ser er helt praktisk ok. selv med håndsignert dokument fra BMW Norge med mitt chassinr og dimensjoner, delenummer på felger osv så var det kun på nåde jeg fikk godkjent det i kombinasjon med senkesettet ( bilstein b10, ikke coilovers engang) , for det dokumentet gjaldt liksom kun originalt understell... Blir nesten kvalm over hele greia hehe, og det var mye av grunnen til at jeg hoppa på denne for å slippe dette rotet. Må lage deg tråd du også, både på e30 og 530d Vanvittig kjekt å se tilbake på selv syns eg. Føler av og til det ikke har skjedd noen ting på lenge, da er det greit å ha en sånn logg som viser at ting faktisk har forandret seg.

Har opplevd dette selv med spacer på 15mm, det var også supersport og det er det som var problemet mitt tror jeg. Supersport er dårlige greier. Bruddflaten er ikke mere enn rundt 1mm brei. Det har ikke noe med tykkelsen på spaceren å gjøre, men hvordan den er designet og maskinert. Noen produsenter dreier alt for lang innover for å ha god friklaring mot styringa på hjulnavet, slik det bare blir 90 graders kant på innsiden. men bl.a SCC lager en 45 graders kon på innsiden, ytterst slik at man lager en 45 graders hulkile som gjør det vesentlig sterkere men samtidig får nesten like mye klaring. Litt usikker på hvordan forklare, men blir litt som A målet på en kilesveis. 10mm SCC spaceren jeg akkurat kjøpte har faktisk mye mere gods enn Supersport sin 15mm. om det er "nok" vil tiden vise, men jeg syns ikke det kan skyldes kun på tykkelsen. Kjøpte også 20mm fra scc, dem er bare 10mm dypere innvendig enn 10mm. så dem er heller ikke noe sterkere enn 10mm. Lagde en veldig trist tegning i pain som kanskje illustrerer det bedre.

Koed har fine priser på SCC. Lagd i Tyskland og har TÜV. ( Sistnevnte er derimot ganske uvesentlig i Norge da det uansett er generelt uønsket hos SVV, men det snakker ikke negativt om kvaliteten ivertfall) Må være obs på at spacere under 10mm ofte ikke har sentreringsring. Normalt er sentreringa på hjulnavet 6-7mm, så spacer du over 5mm, men ikke har sentrering på spacer mot hjul så får man somregel mye risting i rattet pga hjulet står ute av senter. Med mindre du kjøper adaptertypen, så må du ha nye hjulbolter i tilsvarendes økt lengde som du spacer. Monterer som hjul generelt, tynt lag pasta som tåler litt varme uten at den renner vekk. Tjærespray eller keramisk pasta er fint. Kobberpasta er mye brukt, men liker første 2 bedre selv.

Lite tilbakeblikk Lakkert 2 lag med Avusblau metallic slik som resten av bilen, og 2 strøk med 2k klarlakk. Vanskelig å få bilde av finishen, er så lite lys nedi der. Måtte lakkere med lyskaster i ene hånda for å se. Ser litt skjoldete ut her og der på bilder, men det er bare lysforholdene. Er fint og jevnt i virkeligheten Reservehjulsbrønn ankommer mandag, så da er det å tilpasse den og få sveist den inn. Ellers litt struktur bilder Fant også bilde av motorrom før jeg begynte der noe særlig. Motorrommet var nok lakkert en gang med motor i, for bak dempertårna var det svart fra bilen var ny. Var en del bindefeil også, så endte opp med å slipe alt platereint for å ikke få noe flass senere. Fjernet div branketter også, som til LMM da det blir carbonboks etterhvert.

bare så det er nevnt, så vil jeg egentlig anbefale å bare bytte til ny starter når man først har den ute. Har skrudd en del på sånt, og det er mye komponenter som kan feile. En annen ting er at det som regel faktisk er en del skruing, og ikke kjekk skruing, men sånn trang, knotete og fæl skruing som gjør at man ofte lurer litt på meningen med livet. Får i dag en ny starter til de fleste bilmerker til 2-3000, da med nytt innslag, nye opplagringer, børster og så videre. Det eneste som er tristere enn å ha ute en starter, er at den begynner på samme viset etter 2-3 uker Har den originale tusla 200-250k så har den egentlig tjent opp til pensjonen sin syns jeg.

var litt usikker frem til jeg så det der siste bildet, da "tucking" ikke er noe for meg personlig, men syns det der ble skikkelig bra Er en av de første gangene jeg har sett "alternativ" finish på 3 delte hjul ( mtp lakking av kantene ) samtidig som det både er fint og tøft. Selv om hjula er 20 år gamle så ser egentlig ganske moderne ut. Ofte folk prøver alternative ting, for å skille seg, ut. som regel fungerer det ikke men dette syns jeg ble total blinktreff både med farge og størrelse.

Bra det ikke var værre da ivertfall Vet ivertfall politiet kan skrive forenklet forelegg på 2000 per side ved sotet rute forran. Usikker på om svv driver med sånt, men at du "kun" måtte rive av filmen for å slippe derfra ville jeg vert fornøyd med ivertfall. Blir du derimot stoppa med film igjen er dem ofte strengere her omkring til info.

Det går fint når du flytter over medbringerene ja. Finest med org speil, har M3 på min men skal ha på igjen de originale når den en gang blir leita frem igjen om noen år Såg du nevnte i en diskusjon om at det er forskjell på tykkelsen på vader fra 3.0 og 3.2, har du noe bilder som viser dette? Har omtrekt GT interiør i min, så litt usikker på om den har 3.0 eller 3.2 da GT hadde mye 3.2 deler ellers.

Har brukt fluid film i mange år, kjøpte det for første gang, rundt 2012 lenge før det ble "poppis" og kostet vell rundt 1/4 av det dem tar no det er ett ok stoff, men veldig oppskrytt etter mine egne erfaringer og prøveprosjekter. Før jul så malte jeg f.eks alle plasser med synlig rust under bilen med kost og tykk lanolin fra 4l kanne, det var det overhode ingen tegn etter no. Helt tørt. Jeg har somregel på der ting begynner og komme, og jeg ikke har tid eller gidder å ta det skikkelig der og da. men det er nok en falsk godhets følelse er jeg redd. Mere tro på det innvendig i hulrom, kanaler osv. Det fungerer nok bedre der uten å være utsatt for vær og vind. men eg trur ærlig talt det hadde fungert like bra med gammal motorolje som lanolin. Grunnen til at en skikkelig understellsbehandling fort blir 10k er fordi de da først steamvasker bilen under slik all rust kommer til syne, så sandblåser de og legger epoxygrunning over alt bart stål. Så ett tyntflytende stoff som fungerer nesten som brunox, og deretter ett tykt slitelag over det igjen. Det blir meget bra Grunnen til at tectyl o.l har ett dårlig rykte tror jeg fordi er at alt for mange enkelt og greit legger det over rust fordi det ikke skal bli bemerka på eu kontroll. da blir det tusen ganger værre Denne er derimot veldig bra under, eneste er at det er en del overflaterust ute ved kanalene/jekkfestene. Ikke tatt av dekslene der enda, men har ikke funnet noe plass skrujernet går igjennom, så har tenkt å ta akkurat det selv i sommer. Slipe ned med børstemaskinen, sandblåse det værste og ha på den gule epoxyen. Sparer nok en del på å gjøre akkurat det selv. Har hatt større rustreperasjoner på en del biler nå, og ser veldig tydlig hvor enormt bra understellsbehandla biler er. Skulle ikke vert lov å solgt nye biler som skal gå på vinter uten etter mitt syn. sauefettet kan sikkert også drikkes uten større problemer, sånt er jeg skeptisk til når det gjelder rust liker bedre løsemiddel baserte løsninger på sånt selv.

Tok faktisk delenummer fra autodoc og bestilte via koed. Dem er så vanvittig greie å ha med å gjør syns eg Ikke flytende skiver kom på 5314,- fra Koed. forran og bak. Flytende skiver forran blir vell omtrent 6000 på koed + skiver bak. Med gromme skiver hadde jeg følt litt press på gromme klosser også, så da hadde det liksom blitt 2-3k i PFC klosser også, hehe. Denne går derimot rolige dager i vente, så regner med dem ikke slår seg første tiden. Videre planer for i år er både understellsbehandling, som blir rundt 10k samt nye vinterdekk som blir 7-8k. Så nok utgifter på denne i år tenker jeg. Synest derimot ting begynner å komme bra på stell etter denne runden. Eneste "målet" neste år blir egentlig bare manuell ombygging. Hadde tenkt å ta det i år, men må prioritere andre saker. Er så mye jeg har lyst å gjøre med denne som LSD, TRF turbo og andre saker men må prøve å ikke ta av med denne. e30ene må prioriteres av bilkroner desverre. Må prøve å få den i veldig bra teknisk stand, samt OK kosmetisk sett uten større skavanker.

Noe update her snart da?

Fått i orden litt småpjusk i vente på deler, blir derimot stop noen dager no Tilbud på GS så ble Gulf 5w30 helsyntetisk. 600kr for 10L. Byttet tetting på føler. Bytta luftfilter i sommer, men pga det manglet en av proppene man tar ut for å komme til turbo, i kombinasjon med fri eksosen fra sprekka i grenrøret så det slik ut igjen når eg hadde nede turbo før jul. Hadde derimot ikke nytt da. Kopiert bremseskjoldpatenten til sAlnes ved å klippe opp kanten, og brette den ut. Gikk over med mothold etterpå for å få den noe lunde flat og jevn. Regner med det kommer igjen fort, men står seg nok til eg evt får bytta til skikkelige m5 skjold Har kjøpt nye til å ha forran, men dem er modifisert tidligere så tar ikke det før jeg bytter hjullager. ( Tenkt å bytte til M5 hjulnav) Ser litt bedre ut når jeg børsta vekk det værste og malte dem svarte. ellers er vell egentlig det meste av gamle deler demontert. Bare å få alt det nye i hus.

Hei. Har ingen erfaring med E38, men før jeg gir meg ut på nytt skruterreng på egne biler bruker jeg selv å benytte meg av forumets tidligere erfaring. Bl.a kan du se her: site:bimmers.no skifte bærearmer foran e38

mest e30 i dag, men fått begynt litt bak også. Demontert bakbremser. Grei stand egentlig, normal slitasje. Positivt overasket over at det var alu calipere originalt, var ikke klar over det. M5 vs 530D bakre skive. Fått på 2 strøk med blått. Byttet viskose. Behr vifte fra koed. Originale viskosen hadde både behr merke og bmw, så kan trygt spare noen kroner her Gamle lagde ikke noe lyd med å bare turne manuelt, men bytta liksom på å være seig og fri rotasjon omtrent 50/50 av turnen. Nye føltest mye bedre, så glad jeg tok den i samme slengen. litt styr med fastrusta strammere, men fått av begge no. Var derimot så dårlige at jeg har bestilt 1 stk av hver fra GS. Nederste var egentlig grei, men den øverste var litt trang å komme til. Googla litt først, og fant beskrevet at man skal løsne dynamoen og bikke den til siden. Prøvde derfor først å kun ta vekk øverste bolten, og så bikke men da var det ikke håp. Tok nederste også, og flytta hele klumpen så gikk det egentlig greit med en liten slank skrallenøkkel. Var derimot fastrusta i selve strammeren, kjente samtidig at de hang veldig så tok bare å banka dem litt inn slik det ble 5mm glippe mellom strammer og blokka, så en blanding av wd40 og passe langt spett som jeg banket forsiktig, men bestemt inn i glippen. Byttet litt på oppe og nede på akslingen, så gikk det egentlig veldig greit.

.

gromt med PFC skal bruke mange tusenlapper skal du ha noe grommere helhet enn dette er vell 1,3kg lettere per side om jeg ikke husker feil også.

Blitt blått inne i viftekanal. Grunna alt med epoxy først naturligvis. Vanskelig å få dekt pga trangt og fælt, så måtte til med mange strøk etter dette før det ble noe lunde greit. Lagt struktur i bagasjerom, så skal jeg lakke dette en av dagene. Sveise inn ny brønn, så struktur over/under og så lakke gulvet til slutt.