hsd

Likte heller aldri borbet a før, men har sett noen e36'r med 17" varianten med veldig lavt innpress, synest det er en veldig tøff og retro stil. Ligger forøvrig noen bilder her, kanskje du ser dem i ett litt nytt lys elns http://bimmers.no/topic/711024-solgt-5x120-borbet-a-85x17-og-10x17-solgt/ Bruker du kost eller klut når du påfører polytrol? kjøpte ei boks for noen år siden på gøy, men slet veldig med skjolder uansett hva jeg prøvde. Gikk derfor selv over til Chemical guys.

Bytta for litt siden til Z5 compact, hatt Z1 i flere år. Knallfornøyd, første gang jeg kan si at jeg rett igjennom er strålendes fornøgd med en telefon (xperia serien generelt). Var derimot deilig å bytte til compact modell

Hvilken felg og dekkdimensjon er det snakk om? Det folk flest dokumenterer med er at tilsvarende karroseri (e39) er blitt levert med samme felg og dekkdim. Har du flaks står det i instruksjonsboka eller i dørkarmen (lufttrykktabellen). Selv godkjente jeg hjul med ulik dim fra E36 M3 på min 318Is, dette ved hjelp fra BMW Norge.

Tenkt noe mere på motor da? lakk, det meste av felger etc er jo noe som blir kopiert innen ett års tid uansett somregel. Hadde du fått inn, og godkjent h35 foreksempel hadde folk fått noe å bryne seg på. Det sammen med 16" hartge C hadde du hadde fått hatt i fred i nærmest all tid

Gratulerer med ny bil, men jeg fatter ikke at du bytta ut en grei 525 for en 320. Tidsmessig med de reperasjonene her hadde du faktisk fint klart å bygd om 525n til manuell. Med omreg, smårep av e46n etc er jeg sikker på at det hadde lønt seg økonomisk også.

Rustmessing er dette ikke ett nevneverdig problem i mine øyne. Denne vegen går det greit, det hadde vert mye værre om bakstillingen var rustfri og boltene var svartstål for å si det slik. Problemet du bør tenke på er at selv i industrikvalitet (a4 80) er ikke syrefaste bolter stort bedre enn vanlige 8.8 bolter. I bakstillger blir det somregel brukt 10.9 eller 12.9, som er vesentlig sterkere enn 8.8. Bakstillinger er noe som fort får en del hjuling mtp hull i veien, og generelt aktiv kjøring. Har jobba veldig mye med syrefaste bolter i jobbsammenheng, og det er egentlig bare noe søppel i omtrent alle faktorer utenom rust.

På en av boltene til baklokket på diffen, står det ett lite metallskilt. På det står utvekslingen til diffen, se om du klarer å tyde hva som står der, så poster du det her.

Når du sier at det er lurt å heve bilen opp, hva legger du i det? En ting er i dette tilfelle hvor trådstarter skal utføre vedlikehold, men lagrer man bilen i lufta senker man drastisk levetiden på alle faste foringer. Sakseløfter er greit for de som diller mest med polering etc, skal du skru under så er 2 søyla bukk det som somregel gir mest handlingsrom.

Med den subben der havner du på enten 1 eller 4 ohm. Tror ikke forsterkeren takler 1 ohm, og kjapt googlesøk sier at forsterkeren leverer 420 rms i 4 ohm. Watt hysteriet skal du derimot ikke se deg blind på, som Thundercoil nevner fungerer nok dette helt flott til ditt bruk. Anbefaler derimot å bruke litt tid på å bygge ei skikkelig kasse, det har mye mere å si enn at du kanskje ikke får utnytta subben helt mtp watt.

Det er enklest ivertfall, og du har jo kun 1 kanal uansett. Spørsmålet er derimot om du har 1 eller flere (2) coiler/spoler i din sub. Når man kobler dette må man tenke på paralellkobling vs seriekobling av spolene, og hvordan dette påvirker impedansen i systemet. Som igjen påvirker hvordan forsterekeren oppfører seg. Får du for høy impedans så får du veldig lite effekt fra forsterkeren, får du for lav så er det ikke sikkert forsterekeren takler det.

Bla tilbake til første innlegget i tråden, så trykker du edit, så "use full editor" elns.

Er ikke noe dumt spørsmål, men det er enklest forklart med video, så anbefaler deg å søke på foreksempel voice coil på youtube. Kort fortalt er det at inne i subben, så har du ei vikling, dvs copperwire som er tvinna rundt og rundt. Sender man strøm igjennom dette, får man magnetisme og i en høytaler skaper dette bevegelse/lyd. Grunnen til at folk somregel kjører høytalerene sine i grus er at de sender for mye strøm, eller dårlige signal (klipping) igjennom denne.

Dette er ei monoblokk, den er "brokobla" fra før så det hjelper ikke brokoble denne slik det ble nevnt lengre oppe. Er 1 utgang, men 4 terminaler for praktiske grunner avhengig av oppsettet til folk. Har du bare 1 subb, så bruker du bare 2 terminaler. Har du sub med flere spoler er det fortsatt enklere å bare bruke kun 2 terminaler, for å koble opp spolene inne i kassa.

Interiør med flere farger synest jeg gjør enormt mye, dette blir knalltøft. Var selv i kontakt med Leatherique i fjor vinter, da jeg skulle ha cinnamon orange farge til interiøret mitt. Bestemte meg derimot til å vente til jeg kommer over ett grått vaderinteriør før jeg farger, så det har ikke blitt noe av enda. Synest derimot i etterkant at cinnamon lett blir for orange, heller selv mot Camel Brown når jeg kommer over ett vaderinteriør til e36n.

Blir artig å lese fremover

Min erfaring er at de varierer mellom brukbare og veldig dårlige. Virker som de tar inn fra forskjellige leverandører. Greit nok at sånt må justeres litt, men når man må kappe av festene og sveise de på igjen på nytt for å få det bra synst jeg det blir for drøyt. Safer ivertfall selv på originale, regner med at de også holder bedre mtp rust.

Satt på en hotellrom og tråla bimmers forrige uke, da dukka det plutselig opp ett defekt E36 M3 UK instrument (med eu ettermarkedsplate) til en grei pris for mitt formål. Vanlige modeller er levert med hvite nåler, originale M biler har røde nåler og ///M emblem mellom hastighet og rpm. Tenkte derfor jeg skulle ordne meg ett slags "mtech" instrument i Is'n. Vurderte å bare lakke nålene, men originalt er jo det slik at de slipper igjennom bakgrunnsbelysninga slik man ser nålene skikkelig når det er mørkt ute. Originalt IS instrument med chromeringer. Prøvemontering av defekt instrument før demontering. Demontert panel og dradd av nålene. Demontering av bilderekkene for å flytte over ///M logoen. Logo på plass i iS panelet. Ferdig arbeid. Røde nåler og M logo, samtidig som rødemerkinga og oppløsninga på hastighet blei rett. Vurderte å bruke oljetempsmåleren, men ser ikke behovet, så bytta over til rød nål på forbruk også. Brukte rundt en time på hele ombygginga + noen hundrelapper, så jeg synest dette gjorde seg veldig iforhold til tid og penger. Eneste jeg er litt usikker på, er om jeg har vokst litt fra chromeringene. Mulig det dem blir svarte, eller evt bytte dem til noen med børsta finish.

Tviler på du får frest av så mye, for det er somregel ikke mere enn 6-7mm fra planet og inn til starten av anleggskonen. Bør ha minst 5mm der, dersom det skal være trygt. Annen ting er jo klaring mot bremser, men det er vell ikke ett problem her. Fremme tror jeg det går fint, bak må du ivertfall legge inn kanten, trolig også valse litt utover.

LSD.

330d er en flott bil, men det er bare en bil. M3 er en M3

Kinaskjørt koster rundt 900, brukte skjørt går fra 500-1000. Dem ser like ut, men originale skjørt passer jo perfekt. + det er mye bedre plast som ikke sprekker like lett. Brukte skjørt får du på bimmers eller finn, vet bl.a parts and retards har replica. Jekkfestpunkta er der de hulla er. Er hull på sida, og ett under i hvert hjørne. De på sida er til den originale jekken, de under er til vanlig jekk eller løftebukk. Uansett blir det opne hull rett inn i kanalen om de ikke er der, og det er ikke bra. Er forsterka rundt der innvendig, slik at dem skal tåle jekking når du har gummien under. Anbefaler derimot ikke å jekke på originale fester, har selv sveist inn 3mm plater i festene slik de ikke "gir" seg slik de originale. Salt og sand samler seg i alle slike "spalter". Har ikke vinterkjørt min bil, men når jeg monterte skjørt tectylerte jeg hele kanalene opp til dørene.

Skjørta er L forma, går opp til døra og 3-4cm under bilen. Legger seg også 1.5cm innfor forskjerm og baksjerm. Kjøper du made in china greier limer du på med tec7, skal du gjøre det skikkelig kjøper du brukte skjørt, nye originale clips. Så borrer du hull bortover kanalen og fester de slik de kom fra fabrikk. Da kan du ta dem av og vaske bak dem etter vinteren. Er 2 typer, aerodynamic og mtech. Mtech ble levert på originale mtech biler og M3. Dersom du har kjørt uten jekkfestegummien lenge må du regne med å sveise inn nye jekkfester. Gummien får du kjøpt på koed.no

bytt til svart gulvteppe når du først bytter, ellers kommer du til å angre til du selger bilen. Det gjør derimot underverker mtp interiøret.

Bruk farge av samme type som swissvax etc leverer til restaurering. Slike produkter som kommer fiks ferdig på boks til lavpris trekker ikke inn i skinnet, den bare legger seg utenpå. Prøvde å forklare dette til en på jobben, i dag kjører han rundt med forseter som ser like oppsprekt ut som en knust iphone.

Folk flest opplever dette, greia er at du må holde ut forbi den fasen. Plutselig blir den enkelt og greit mere enn en bil for deg.