hsd

Bygg om speildekselet og lakk det med svart lakk. Ikke gjør ting vanskeligere enn de er

Kjør på med helfarga felger

Sjekka tårnlagerene? Om lagerene er ødelagte, eller man har glemt spacerskivene slik at tårnlager og øvre fjørskål subber blir det mildt sakt tungt på bilder uten servo.

Har du coupe? av og til man får det helt opp ved å opne/lukke døra mange ganger (automatisk senking/heving 2-3cm på coupe).

Bare som litt input mtp du var ute etter tips, det er jo litt styr å godkjenne ett senkesett. Når du først skal ta denne prosessen anbefaler ivertfall jeg å ta den med ett helt nytt senkesett. Grunnen til det er levetid, er litt surt å spare noen tusenlapper på ett brukt ett, om du da godkjenner det og demperen går lekk etter en måned. Dyrere sett som Bilstein, KW o.l har bra levetid, men du kommer liksom ikke utenom at tettningene i demperene foreksempel blir hardere med tiden. Dette med at framhjulene går i fjæra er vanlig på e36 med justerbart, er egentlig rart det er godkjent sånnsett. Måten de fleste løser dette på (går hjulet i fjæra blir det ikke godkjent) er enten felger med ET35, eller felger med foreksempel ET40 og 5mm tüv godkjent spacer slik det blir ET35 (det laveste du får godkjent på e36). + 7.5" felger fremme og dekk som ikke går utenom felgen. (foreksempel 205)

Skal frakte hit en relativt dyr uregistrert bil på henger om ett par uker. Hvordan er det mtp forsikring her? er snakk om bil til flere hundre tusen så er for meg ikke snakk om å satse på at det går bra. Er den beste måten å bare bestille full kasko på bilen som skal fraktest med en gang? eller er dette noe som går på bilen som tauer? Ser dem har tilhengerforsikring, men så vidt jeg forstår gjelder dette bare selve hengeren?

Dersom du ikke har så mye erfaring med å justere spillere vil det ikke gagne deg så mye å kjøpe en ny med enda flere muligheter. Har den du har nå 3 rca utganger så er det nok ikke noe bråhast. (men 3 er greit å ha). Det å lese litt om delefiltere og helt basic hvordan man skal sette delinga, justering av gain og ikke minst generell stereoinstallasjon er vell verdt tiden. Dersom du setter deg litt inn i dette, og setter det ut i praksis henter du fort ut 30-40% mere "glede" av det du har i bilen per dags dato. som nevnt, bilstereoforumet.no foreksempel har enormt mye informasjon fritt tilgjengelig.

5.25 komponentsett fremme, 4" coax bak dersom du skal bruke boksene. Beste er ett skikkelig komponentsett fremme, høytalere bak er bortkasta. en 4 kanaler gir deg nok til front og bak, strømkabel splitter du med y terminal eller kabelsko med bolt og mutter. Du kan benytte deg av kun 1 rca dersom en av forsterkere har utganger. Anbefaler derimot å kjøre 3 sett, front, bak og sub. Skal du ha bort vibrasjoner må du kjøpe lyddemping. Subbene dine fungerer sikkert greit, men kjøpekasse er søppel. Bygg selv i 22mm mdf. Mulig du har filterene på spilleren stilt feil elns. lurer du på noe mere finner du alt her: https://www.google.com/search?q=site%3Abimmers.no+anlegg+e36&ie=utf-8&oe=utf-8 og på bilstereoforumet.no

Ta ut panna, borr opp og monter helicoil med loctite 270. (Den er beregna for permanente låsinger, og løsner ikke før du varmer den til 300 grader). Bruker du vanlig blå, risikerer du at når du skal skru ut bunnpluggen så skrur du ut helicoilen i stedet. Bruker du 270 sitter den som sveist. Har du en skikkelig helicoil, har du da i mine øyne ei løsning som er bedre enn ny bunnpanne.

Bare å sammenligne høyre og venstre side, så finner du feilen raskt. E46 har ett enkelt hjuloppheng, så det bør være rimelig greit å finne. Uansett er det bare å skru løst alt for sjekk. Hadde det vert min bil, og jeg tydelig hadde sett at ting var skeivt hadde jeg uansett bytta komplett bærearm, indre/ytre styrestag. Selv om du ikke ser det på enkelte deler, kan der være sprekker, og tingen med sprekker er at de sakte men sikkert vokser. (spessielt mtp norsk vegstandard) Trolig er det bærearma, men sjekk også støtdemperen grundig. spessielt innfestningene nederst. Når du finner ut hva som er bøyd, og har bytta det er det bare å kjøre rett på hjulstillingskontroll.

Du fikk ett muntlig pålegg om at solfilmen ikke er lovlig, (noe du viste fra før av) og beskjed om å fjerne det. Du fikk muligheten til å fjerne filmen, du var vanskelig og fikk bot. Ikke noe å syte om. Førerkortdelen er litt mere trasig, men hadde du vert litt mere medgjørlig så hadde det heller ikke vert noe problem. Ikke tror jeg du kommer noen veg med å klage heller, du fikk beskjed om å vise førerkort, noe du ikke kunne gjøre. (for du trodde det var glemt). Ta heller litt lærdom av situasjonen, man skal ikke la seg tråkke på av slike autoriteter, men innenfor rimelighetens grenser gagner det deg mye mere å telle til 10.

Da kontakter du bmw norge, men det gjelder kun dersom du har originale bmw felger foreksempel. Ellers er det tüv som gjelder, og dem må du søke opp selv. (dersom det finnest noen til felgene dine/bilen din i det hele tatt. Generelt tips angående taktikk mtp godkjenning av bil er å benytte seg av det som allerede står på forumet, får bokstavelig talt tusen ganger så mye informasjon dersom du setter deg en kveld og søker, og ser igjennom tråder med spørsmål, svar og erfaringer. Tror ikke det spiller noen rolle, er jo masseprodusert så er nok det samme. Er jo bare å sjekke om serienummerene er like eller ikke. Trenger ikke å justere noe selv før kontrollen, men du bør løsne alt som verkstedet skal justere på. (prisen du får er dersom dem ikke plages med fastrusta endeledd o.l).

Spacere på 4hjulskontroll er ikke noe problem, men biltemaspacere får du aldri godkjent. Da må du ha tüv godkjente spacere og ikke endre sporvidde mere enn 7.5mm på hver side fra org et (42.) 9.5" med 215 får du ikke godkjent om du har en oppegående kontrollør. Har du derimot ikke tüvpapirer eller skriv fra bmw norge kan du derimot glemme forskjellig felg/dekkdim framme og bak. E36 har ikke camberjustering framme originalt, bak kan man justere litt.

   rundt 45k synest jeg er mere passende Dersom han hadde tatt ei helg å nøsta opp i småtinga, og godkjent bilen så hadde ikke prisen hans vert så gal. E36 markedet er relativt dødt, mye å velge i for 70k.

Det der er helt normalt på gamle biler Borr kjernehull, så varmer du bolten i flere omganger med propan/autogen. Alt i forstillinga skal du derimot være forsiktig med, så er ikke snakk om noe rødgløding akkurat. Kjøp noen skikkelige grisepikker (ikke søpppel fra biltema, wurth elns.) så løsner det somregel uten problemer. Bor så stort hull som mulig, er det en 10mm bolt så bør du somregel opp i 7mm kjernehull avhengig av om du får borra i senter av bolten eller ikke. Viktigeste er uansett å ikke knekke grisetappen, merker du at den sitter for fast er det bare å varme litt mere.

Verden går ikke under om du stryker, så lenge du er klar over det går det nok helt fint. Grunnen til at mange stryker er ikke på grunn av at de ikke kan kjøre bil, men at de mister hodet i frykt for å ikke bestå.

Traversopphenget til e36/e46 grunnes ikke motor, men regelrett elendig ingeniørarbeid. Det er underdimensjonert for alt over 320 (inkl M3). Er ikke sveisene som går, det er somregel trøtthetsbrudd i selve innfestningene. Derfor kjøper man plater og punktsveiser rundt slik at man får spredd kreftene utover isteden for å konsentrere alt rett rundt bolthulla.

2000 grovslip, og 2500 før polering er mye brukt. Har du tid og er lite gira på å lakke på nytt kan du safe og bare bruke 2500. Mye er det snakk om da? våtsliping blir somregel brukt for å fjerne appelsinhud o.l, sånnsett veldig "lite". Har du klumper og denslags etter spyttinga har jeg ikke helt troa. Derimot, mtp det er en så liten del er det mest fornuftige å matte ned med 1000 papir og legge 2 nye strøk med lakk.

Når det er snakk om hvor farlig ting er må jo man tenke både på risiko og skade. Greit nok at man går på en skikkelig smell om man kræsjer med foreksempel e30, men når man ikke kjører mere enn kanskje 300 mil og er oppegående i trafikken, så er sjangsen for at noe går galt akkurat i den bilen veldig liten. Det å diskutere fornuft blir jo så som så også, jeg kjenner plenty av særs oppegående folk som kjører 20k med motorsykkel hver sommer. Vil heller kræsje i e30 enn på sykkel for å si det slik. Er som nevnt lengre oppe, alt du gjør er risiko, men det å rulle seg en tur hver tredje søndag i en e30 er ikke det jeg kaller dumdristig akkurat.

Ikke noe problem å montere i en annen tønne, spørsmålet er om du har eller får tak i tønner som passer. Skal du kjøpe 4 nye tønner med spesialmål (OZ, BBS o.l bruker somregel flere bolter) så blir det fort usmakelig dyrt. Det du gjør er å skjære bort kanten fra originaltønna, så bestiller du kant i samme ytterdiameter, samme indre diameter (styrekant), boltsirkeldiameter/antall bolter og ønsket bredde. Har du utstyr så bare stikker du av kanten i benk, men er mange som bare bruker vinkelsliper også. Eneste som er viktig er at du ikke kommer borti planet på tønna, og ikke runder kanten for mye når du skal ta siste delen av kanten. (relativt tynt gods type 4-5mm) Mulig du også må dreie litt av diameteren på senteret mtp den nedre step lip kanten.

Tidligere i år ble tråden til parts24, som hadde over 20 sider med ren kritikk, og dårlige brukererfaringer med nettbutikken deres parts24.no viska rein, og starta fra scratch på side 1. Lovord ble nevnt, og deretter glemt. Tråden er igjen på samme vei, i dag side 3 allerede knappe 1.5 måned etter at det ble en ny "start". Er ikke mye å diskutere rundt drifta av den butikken, men jeg er litt mere kritisk til ledelsen av bimmers.no som sender medlemmene sine godtroende nedover elva for noen skarve reklameringskroner. Har ikke dere noen retningslinjer, eller moralske standarder for hvem dere velger som samarbeidspartnere? Skjønner fult ut at dere har behov for å få inn penger for å få hjula til å gå rundt, men å ha ett lite kritisk øye til hvordan samarbeidspartnerene deres behandler medlemmene deres, bør vell til ei viss grad også ha betydning?

Har du en skikkelig rustspiser er ikke det noe poeng i å kjøre rustomvandler etterpå, for da har jo ikke sistnevnte noe å reagere med. Rustomvandler o.l bruker du KUN der rusta er, på bart stål gjør den ingen verdens ting.

Uansett om bilen har blitt kjørt på billigeste ruskeoljen man får kjøpt for penger er det for dårlig at slikt skjer allerede så tidlig som det gjør. Er vell rett og slett bare en ingeniør som har spart penger på feil sted.

er ikke så mange triks med slikt, skikkelig verktøy og makt. Anbefaler derimot presse på akkurat de der ivertfall. Hvordan har du gjort det så langt da? er somregel skikkelige gjengestenger, lange muttere, smørte gjenger og latmansarm/skikkelig muttertrekker som gjelder.

Legg klipsa i varmt vann så du får en god lunk i dem, og smør på litt gris på "knaggen". Så "maserer" du bare lista på plass. Noen ganger må du gi de en liten rapp med undersia av knyttneven, men naturligvis med måte.