Hpi

Var nok bare jeg som skrev feil, det var nok et skudd i blinde dette. Jeg bruker den som sagt til å få bort den litt laggete følelsen på gasspedal som kommer etter perioder med mye kø/slapp kjøring. Jeg opplever at den fungerer til det men en god gammel "italien tuneup" fungerer aller best. Men det endrer ikke noe på hvordan girkasse oppfører seg i D hos meg heller.

Nokian Hakka R3 har hastighetsindex T som er 190km/t fra 45 profil og nedover.

Jeg kjøpte Nokian Hakkapelliita R3 nå. Jeg kjører med 275 bakdekk og 245 framdekk i 19", dette kunne ikke Nokian levere tidligere men nå kan de det med det nye R3 dekket. Har ikke fått de på bilen enda så jeg er spent på hvordan de er på våte veier som det er mye av her i Haugesunds området om vinteren. Hadde Nokian piggfrie på min gamle E39 og med bakhjulsdrift skulle det lite til før antispin slo inn på våte veier pga dekkene var så myke. Har ikke inntrykk av at det problemet er så stort med Xdrive, jeg merket ihvertfall ingenting med Yokohama iceguard IG50 vinterdekkene jeg har kjørt med de siste 2 vintrene.

Jeg hadde det samme men fikk det da jeg skulle lukke den. Fikk en kamerat til å hjelpe luka mens jeg trykket på knappen og fikk lukket den. Fikk Bavaria til å smøre opp skinnene neste gang bilen var på service så nå virker den fint.

De sier vel at 95 oktan ikke skal stå lenger enn 3 måneder pga at etanolen i bensinen trekker til seg fuktighet. Så full tank med 98 oktan kan jo være en løsning siden den er etanolfri.

Jeg hadde samme fenomen med nøkkel som mangler samtidig som dørhåndtak på førerdør bare virket på låsing, ikke opplåsing, med nytt comfort access dørhåndtak på plass forsvant også feilmelding på nøkkel

Ja litt overraskende at servooljen var blitt såpass svart. Tenkte at servooljen hadde et rolig liv Men jeg ser jo at servo har egen kjøler og peilepinne i lokket har 2 skalaer, en for 20 grader og en for 80 grader så det blir vel som med automatkasse olje, den bør byttes etter noen år selv om det ikke er ei forbrenning. Håper det kan hjelpe på levetiden på tannstang og servopumpe.

Var tid for et oljeskift på motor idag. Har også hatt planer ei stund om å skifte olje på servoen, hadde bestemt meg for å ta det på den enkle måten, dvs å suge ut det jeg klarer fra oljebeholderen og fylle på ny, kjøre noen dager og gjenta. Har kjøpt 2 liter servoolje så det ser ut som at det holder til 3 ganger. Fikk bytta første gang idag, tipper jeg fikk ut ca 7dl. Bilen er gått 130.000km og er 6-7 år gammel og jeg vil si at olja faktisk så verre ut enn jeg hadde trodd. Det var fremdeles grønnskjær men også endel svart så forskejllen på nye olje var ganske stor så jeg vil skifte til jeg har brukt opp de 2 literne jeg har kjøpt og se hvordan det ser ut, er jeg ikke fornøyd får det bli en liter til

Ja blir spennende hva Bavaria har å si om dette fenomenet 👌

Jeg merker det på min bil når det er blitt mye daukjøring og kø og 50-60 soner så blir den litt "laggete" på gassen når jeg slipper den og går på igjen f,eks inn i en rundkjøring. Da må jeg ta den ut på landeveien og la den strekke skikkelig på beina så blir den normal igjen, alternativt tar jeg en "Throttle body adaption reset" som vel er det samme metode som den gamle "reset girkasse" 1.pedalen i gulvet, 2. på med tenning, 3. vent i 30 sek, 4.av med tenning, 5. slipp gassen og vent 1 minutt før du starter og kjører. Tror ikke disse adaptive funksjonene både på girkasse og gasspedal fungerer opptimalt i norske 50-soner og diverse køkjøring.

Jeg har ikke utført enda men det blir i løpet av de neste 2 ukene. Jeg har bestemt meg for Fluid film, det koster ca 5000,- for den beste behandlingen med garanti og etterbehandling hvert 2.år Bilen blir klar samme dag som den leveres, minus er at du ikke kan høytrykkspyle direkte på de behandlede flatene men det tåler fint hageslange og vaskeautomat med underspyling så det fungerer for min del.

Bare et tips så er ikke turboer glad i høyt mottrykk i eksos, så hvis du har mistanke om at du kjører rundt med et tett partikellfilter bør du få utbedra dette snarest. Jeg ser for meg at en turbo i en bil som er tunet med tett eksos oppover en fjellovergang ikke er noe særlig å annbefale. Det er en av grunnene til at partikkelfilter og katalysator gjerne blir fjernet og erstattet med en decat downpipe ved tuning. Mottrykk og sot.

Ja jeg hadde en 2000 modell touring med Trf steg 4, det innebar egr delete, downpipe, større IC, større dyser og større turbo, eksostemp måler og et par sensorer . Det ga ca 350hk og 700nm. Den gikk svært godt med dette oppsettet. Jeg hadde bilen som sleeper, ganske kjedelig og original men det var nok en og annen med mye dyrere bil som fikk seg lang nese 😊 det ligger en tråd på den her inne om du leter.

På 5 serie så hadde E39 med 184hk og 193Hk DDE4, E60 kom med DDE5 og de hadde vel 218hk på 30D motoren trodde jeg

Du må kode fra og med Bosch DDE5, på 5-serie betyr det fra M57tu som kom i 2004 samtidig med E60. På E46 vet jeg ikke når skillene går

Det var nylig en annen tråd hvor en ville bytte til større kasse i en E60, fra 6hp19 til 6hp26, mener Trf skrev noe om at EGS måtte "frigis" fra donorbil for at det skulle gå.

Du mangler magnet i adblue påfyllingsrøret på bilen din såvidt jeg har skjønt, de fleste større biler har dette ihvertfall. Dette er for å unngå at du fyller adblue på dieseltanken. det sitter en magnetventil i håndtaket og så en magnet i bilen som sørger for at denne åpner. Når du mangler magneten på bilen så åpner ikke denne fordi den tror at du fyller i dieseltanken. Derfor får du bare 1 dråpe om gangen. Du trer derfor en magnet inn på pistolen for å kompensere for magneten du mangler i bilen, dermed åpner magnetventilen i pistolen og du får fylt på normalt vis. Så du må enten kjøpe deg en magnet til å tre inn på pistolen eller kjøpe adblue på kanne på f.eks Biltema og fylle med trakt.

Jeg betalte 1900,- for oljeskift på fordelerkasse hos Automatgearservice i Bergen, dette var i 2017 Dette er på en F01 med ATC35L.

Jeg spyler mye under bilen med høytrykk gjennom vinteren så jeg tenker at understellsbehandlingen må tåle dette, det skal sies at min erfaring med Tectyl er endel år gammel, 3000,- for å behandle en Volvo 740 turbo jeg hadde. Det var et griseri å skru på i ettertid men jeg innser jo nå at det kanskje hadde mer med utførelsen enn selve middelet å gjøre. Min forrige bil, E39 fikk nye inner/ytterkanaler og 2 jekkfester og denne ble behandlet med Dinitrol etterpå. Tror dette var rensligere utført for jeg kan ikke minnes at det var noe problem å skru på den etterpå, Tror kanskje at de som gjorde dette var litt nøye, jeg betalte ca 1000,- ekstra for at de skulle plukke opp og ned dekslene under bilen, alternativ kunne man gjøre det selv. Mye gode innspill her, tror jeg må sjekke litt mer opp i utførelsen hos de forskjellige, bilen fikk nettopp denne rustsjekken hos Bavaria Haugesund og de sa det så bra ut, jeg håper det betyr at det ikke er noe som trenger sandblåsing men jeg vet ærlig talt ikke hvor grensa går for at Bavaria påpeker rust på en bil som er innen rustgarantien.

Takk for grundig svar, jeg driver å spyler endel under bilen og i hjulhusene, spesielt om vinteren og jeg tenkte at jeg måtte ha noe som tåler dette. Tynn olje utgår jo da og din erfaring bekrefter det jeg var redd for nemlig at den tynne olja har kort levetid. Får se om jeg sjekker opp Dinitrol først da, hadde det under min forrige bil, E39 , etter at kanaler/jekkfester var sveist opp, det holdt ihvertfall så lenge jeg hadde bilen.

Disse er nydelige, graulerer.

Hei, Tenkte å få på noe rustbeskyttelse på bilen, dette kan nå gjøres uten at det påvirker rustgarantien men Bavaria ville ikke anbefale noen spesiell type behandling så derfor spør jeg her. Her i nærheten av hvor jeg bor fant jeg disse 3 i farten, det er sikkert flere men det jeg først og fremst ønsker andres mening om er hvorvidt jeg bør bruke noe seig klissete eller noe mer tyntflytende. 1. Lanolin Fluid film 2. Tectyl 3. Dinitrol Har hatt biler før med Tectyl, hvor bra det beskytter i forhold til andre vet jeg ikke men det er jo gjerne ganske grisete når man skal skru på noe under bilen. Noen tips eller erfaringer?

Bilen klarer det nok greit men om det er det beste for drivverk er jeg mer usikker på, det er jo slikt en blir advart mot med manuell gir og momentsterk motor, å ligge å presse på høyt gir istedenfor å gire ned, det går jo fordi motor er sterk men clutch og svinghjul er ikke like fornøyd. Nå girer nok din bil med automat ned før det blir skadelig men både du og drivverk og sannsynligvis motor trives bedre på et lavere gir med litt mer turtall så mitt råd er å konsekvent vippe girvelger over til venstre i S

Vipp girvelger til venstre så legger den seg 1 gir lavere, jeg kjører alltid med girvelger i S, å kjøre i D liker ikke jeg heller men det handler nok om å spare en dråpe drivstoff, har opplevd det samme både i Audi Q5 og Volvo Xc60, du får denne litt ubehagelige resonansen i bilen pga det lave turtallet.

Alt går vel men f. Eks Inpa leser absolutt trykk slik at 2.1 bar ladetrykk blir 3.1 bar. Originalt har disse bilene ca 1.2 bar. Hvis originalturbo utsettes for 3.1 er det meningsløst og vil neppe gi annet enn varme og overbelastning. Tuning stopper ofte på ca 1.6 bar, pga hva turbo orker og hvor høyt mapsensor kan lese. Hvis det faktisk er 3.1 bar overtrykk så er det en svær turbo som har ganske mye turbolag ser jeg for meg, hvor mye trykk resten av en M57 tåler vet jeg ikke. Det er uansett noe som ikke henger sammen her og jeg tviler på at det stemmer