Hpi

Du er sikker på at kompressor er ok? Kanskje prøve å sette strøm direkte på kompressor for å se at den starter. Kan sikkert være greit å sjekke at den ikke gikk seg i hjel da belgen røk. Og selvsagt lade opp batteri om du ikke har gjort det.

Hvor mye luft kjører du med? Jeg ville sagt at du kan ha i hvert fall 3.0 Bar eller 44-45 Psi bak og minst 2.8 Bar eller 41-42 psi fremme.

Jeg har hatt. Biltema Agm nå de siste 2 årene etter å ha blitt veldig skuffa 2 stk Sønnak SA1000. Veldig fornøyd, har tappa det ned flere ganger pga ei uke med defekt dynamo men det er like sprekt som nytt fremdeles. Anbefales, 4 års garanti. Jeg har det største 95ah men de finnes i forskjellige størrelser. Skal gi 850A startstrøm men det ga 880A når jeg målte med battteritester.

Fornuftig, i tillegg så får bilen nå kald og frisk luft som blir tatt inn i front under støtfanger. Jeg hadde tidligere vaskbart K&N innsatsfilter på min E39 530D og tok for morro og målte luftmengde i Inpa. Den viste ca 500 mg/slag med nyvasket filter. Bytta så til et nytt original filter og resultatet ble akkurat det samme, 500mg/slag. Så konklusjonen var at den eneste "fordelen" med K&N var litt grommere lyd men baksiden er at det slipper gjennom mer enn originalfilter så for min del har jeg holdt meg til originalt etter denne uhøytidelige testen. ☺

Har disse kassene lockup i 4. Og 5. Gir eller bare 5. Gir? Jeg gikk min kasse overhalt/forsterka hos Automatgearsservice i Bergen. Min låser nå 100% fra 90km/t i 4 og 5 gir. 4.gir er jo 1:1 i disse kassene og 5.gir overdrive så den akselererer voldsomt med låst 4.gir. Låst 5.gir i 90km/t er flott til landeveiskjøring men litt lavt turtall til voldsomme akselerasjoner. Vet ikke hva som er forandret men den var ikke slik før ombygging, det var mer sluring. Om det kan gjøres ved hjelp av å bytte solenoidene som styrer Tcc eller om det må gjøres i software? Bl.a Sonax selger mye oppgraderingsdeler til disse. Husker i gamle dager med M46 kassene til Volvo hadde overdrive knapp på girspaken. Husker noen modifiserte disse slik at de fikk overdrive i alle gir. Hadde det gått an å hatt bryter som aktiverte Tcc solenoid manuelt eller er solenoidene mer avanserte enn spenning av spenning på? De er vel sikkert det originalt pga den progressive lockup'en?

Kan være matepumpe også, på E39 skal matetrykk være ca 4 bar på tomgang og helst over 3.5 på full pedal. Faller trykket under 3 bar så stopper bilen med feilmelding "FUEL INJECTION SYSTEM" Du bør begynne med å få lest av dieseltrykk mens du kjører eller aller helst få lest ut feilmeldingene med diagnoseutstyr som gir forståelige meldinger.

Det er vel typisk at den går tom for diesel når slikt skjer. For lavt matetrykk eller for høyt railtrykk etter tuning kan jo være noen muligheter. Så bør du få deg diagnosutstyr som gir forståelige feilmeldinger.

Jeg har veldig sans for Goodyear Eagel F1 ASS, kjører 265/35-18 og 235/40-18 på E39 Touring og har bytta mellom Nokian Hakka Black og Goodyear Eagel F1 ASS de siste årene. Har kommet til at Goodyear dekkene er både litt roligere og noe mer slitesterke enn Nokian så jeg kommer til å holde meg til Goodyear Eagel F1 ASS ihvertall på denne bilen.

Jeg hadde ikke hatt noe betenkeligheter med å kjøpe en skolebil. Nå skriver du ikke om dette er bensin eller diesel men det er ikke så viktig. Bare synser angående diesel at den gjerne er i overkant daukjørt/bykjørt som skolebil med de følger det kan ha med tanke på Egr, partikkelfiler etc men det er slett ikke sikkert jeg har rett og det ser heller ikke sikkert det er noe verre enn andre biler som blir kjørt at og frem til butikken. Servicer fulgt og bilen ser bra ut så er det ikke noe mer å lure på enn andre bruktbiler med samme specs.

Ja jeg tror du ser det der. Eventuelt kan du se på www.realoem.com eller lignende sider hvilke delenummer du får opp på tannstang på ditt rammenummmer. Etter hva jeg kan se så har biler med Servotronic delenummer 32131096145 frem til 06/99 og biler uten har delenummer 32136751745 uansett årstall.

Du ser det på tannstanga, du har et elektrisk stikk der hvis du har servotronic. Denne er elektrisk styrt og det kan være årsak til tung styring.

Har du servotronic?

Du må skifte dette staget, delenummer 61618361741. Koster ca 100,- Enkelt å bytte, se her http://www.autopower.se/mekartips/mekartips.asp?dokid=149

Blender jo ikke røret hvor oljedampen går, oljedampen går til friluft istedenfor til turbo og intercooler. Røret som blendes er jo for å at all luft skal passere luftfilter og LMM. Vil også tro at lufthastighet og dermed mengde blir påvirka hvis hullet hadde blitt stående åpent. Men du må jo gjøre det du er mest komfortabel med, de fleste kjører jo med en Intercooler med olje i.

Det er slange nr 6 jeg har blenda i enden ja, den går inn på nippel nr.9 Hos meg er det for øvrig ingen sensor der, kun en nippel. Jeg har en 01/2000 modell så det er preface som er importert fra Tyskland så om det er årsak vet jeg ikke. Hos meg ser det slik ut:

Hvis du ser på bildene i innlegget lenger oppe så er det den brune slangen som går ned og ender nede ved intercooler omtrent. Den puster da rett i friluft. Dette er dampen som kommer fra veivhuset. Det er i toppdeksel rett under slangen inn til luftfilter. Den svarte slangen som er stripsa fast i den brune er der hvor veivhusdampen går originalt. Da havner oljedampen i Turbo/intercooler/innsug. Den må tettes på et vis så jeg brukte en messingnippel met en tett mutter på toppen som du ser

Da var gamle dampen klar for nye 30.000km på veien Det er omtrent min årlige kjørelengde. Handla for første gang hos billigbilpleie.no som egentlig er Dansk tror jeg. Handla 21 Liter olje som holder til 3 oljeskift og det ble da fraktfritt og levert på døra av Bring etter 2-3 dager og havna på en literpris på 109,- som er ganske hyggelig for denne olja. Noen andre som handler olje eller andre ting herfra?

Ja det er bra men det er jo noen som sliter veldig med koksing både i innsug og topp, er det ikke noen av X3 som er spesielt utsatte for dette? Eller har det sammenheng med lange oljeskifyintervaller... koksinga er vel blanding av oljedamp og eksos fra EGR så både veivhusdamp og eksos fra EGR kan med fordel fjernes fra innsuget så får motor mer luft og ikke minst renere luft.

Jeg hadde planer om catch tank men det ble aldri noe av fordi jeg ikke fant noe sted å henge den i motorom som jeg var fornøyd med. Det er trangt på Høyre side ved turbo I tillegg fant jeg aldri catchtank med store nok nipler. Original nippel er ca 30mm. På de fleste catch tanker er de bare halvparten. Jeg var redd for å få mottrykk i veivhuset så jeg hadde først planer om å modifisere en catchtank til 30mm nipler med det enda opp med åpen ånding. Det hender det kommer en oljedråpe på garasjegulvet fra den brune slangen når olja kondenserer men det er minimalt og jeg vil heller ha den der enn inni intercooler og innsug På øverste bildet ser du den brune slangen, det er der veivhusdampen kommer ut i toppdeksel, den brune slangen går åpent ut under bilen. Den svarte slangen er den opprinnelige som fanger opp oljedampen og sender den inn sammen med lufta. Den har jeg blenda som du ser med en messingnippel med blendemutter på toppen.

Oljdampen fra veivhus blir ledet inn på slangen som går fra luftfilter og inn på turbo på M57. Derfra vil den da havne i intercooler og videre inn i innsuget og blande seg med eksosen fra Egr og sammen kan dette lage en herlig masse. I verste fall kommer det fra sliten turbo men det er slett ikke sikkert. Skal du bli kvitt problemet må du kjøre veivhusdamp til catchtank eller ut i friluft. Selv kjører jeg dampen fra veivhus ut under bilen og intercooler holder seg da helt ren

Dagens automatkasser er veldig ofte i lockup, bl.a har alle gir lockup og 1.gir er i lockup fra stillestående. 8-trinns kasser har også bedre mulighet til å alltid ligge på motorens optimale turtall. Gamle automatkasser slurte veldig mye og hadde gjerne 5 gir. De var bare i lockup på høye gir i høye hastigheter så det gir nok endel drivstoff bort i sluring som man slapp på manuelle kasser.

Ja saker som virker opplagte er sjelden det uten å vite begge sider. Her er det 3 personer som mener de tiltalte enten er uskyldige eller at det er grad av tvil. Den ene advokaten hevder også at det mangler informasjon i saken slik den blir fremstilt i media (av fornærmede) Ingen tvil om at jenta har opplevd noe jævlig men jeg er likevel imot gapestokken og at folket skal dømme på Facebook. Vi må la rettsvesenet gjøre jobben selv om jeg sannsynligvis hadde ment noe annet som offer eller pårørende til offer. Hevnlysten er en sterk drift når noe føles urettferdig. Men vi har noen stygge justismord på samvittigheten i Norge.

Jeg har alltid søkt å finne den rette "cockpit" følelsen bak rattet. Litt vondt å forklare men førermiljø må ha et skikkelig midtkonsoll med støtte for Høyre arm og støtte for venstre arm i dør. Alle brytere og stereo må være innen rekkevidde. Belysning i dashbordet og brytere må stemme (rødt er veldig bra) Plass til brus/kaffe/solbriller cd-plater når det fantes. Det må rett og slett føles hjemmekoselig bak rattet. Min første bil,en gammel Audi 80 manglet helt midtkonsoll så det fikk jeg en kamerat som jobbet med kjøkkenfornying til å lage med plass til stereo, equalizer og walkie talkie som var mye brukt da jeg var 18 år Selv idag når jeg er godt voksen ser jeg etter godfølelsen eller "cockpit følelsen" når jeg prøver biler. Kjører idag E39 med mye utstyr så der trives jeg veldig godt. Den beste godfølelsen jeg har fått så langt er F10/F11 og F01 og sikkert flere av F-serien. Det har bl.a med den opphøyde midtkonsollen å gjøre. Veldig bra ☺ Riktig motor teller også men det er noe som har kommet mer i voksen alder faktisk. Da jeg var ungdom så hadde de bilene vi kjørte rundt i stort sett mellom 60-90 hk og mellom 1.3L opptil 2.0L Jeg fikk lappen i 1989 Jeg satt meg inn i en ganske ny Mercedes E-klasse forleden men der var det noe som ikke stemte bak rattet. Ellers fine biler.

Om ikke det går så tror jeg at jeg ville prøvd med håndfres for dysesete. Ta det veldig rolig. "problemet" her vil kunne være kobberspon ned i sylinder. Verktøyet fyller hele dysehullet så du får ikke støvsugd samtidig. Så du må frese litt og støvsuge litt etappevis. Kanskje kobberskive løsner underveis også av vridning fra freseverktøy. Jeg har kjøpt et slikt selv for å renske dysesete etter lekkasje mellom kobberskive og topp og det fungerte bra. http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Motor/Freseverktoy-dyse-8-deler-2000030630/

Hva med noe spisst med 90 grader vinkel som du klarer å stikke under kobberskive? Jeg vet de hullene er dype så håndtaket må ha endel lengde