TRF

Hvis jeg skjønner riktig, så etter sletting av alle feil, prøvekjøring _med_ kutt, så er det fortsatt bare 3f77 som kommer opp? Isåfall er jeg enig i at spjeldet nok ikke er feilen her, men det kan likevel være en feil med det. Jeg har vært borti en slik turbo som hadde periodisk feil ved selve aktuatoren. Den bestod også alle tester med glans :S

Siden det er feilkode på (selv om den ikke er aktiv nå) på spjeldet ville jeg kanskje begynt der. Kjent feil. Om du stoler på software da vel å merke. Lekkasjen, det er ikke fra swirlflapsene? Lekker ofte ut "olje" (fra åndinga) gjennom aksl7ngene på disse.

Vet at de sliter med overvekt, men 600kg med utstyr høres helt tussete ut.

Joa, men de kan ende opp med å være mer bevegelse i enn originalt. Tenker du på e39? Jeg sysler med noe kule greier litt ved siden av alt annet.

600kg med utstyr? Det høres ut som mer enn utstyr.

Powerflex er ikke "bare bare", eller generelt poly. Det er tekniske svakheter i designet på flere av disse (og jeg har brukt slikt en del). Den mest åpenbare er mangelen på "forspenn". Noen steder fungerer det veldig bra, andre ikke like bra. Meyle er forøvrig ikke original leverandør. Det er mulig noe fra ZF/lemførder er originalt, men har hatt enkelte dårlige opplevelser også der. Når det gjelder casterstag generelt så er det uten tvil ønskelig å minimere bevegelsen her. Det beste er da å dreie ut ei hylse og montere ei kule (gjerne som original sitter på bilen et sted eller lignende, ikke race greier). Dette er for eksempel det som ble gjort på x5 "lemans" bilen.

Ja. Når de er iorden (piezo injektorer altså) mener jeg bestemt du skal ha i området 180k ohm +, og de defekte pleier å ligge langt lavere enn dette. OBS! Dette er kun en type problem, du vil ikke se dette ved for eksempel for høy indre lekkasje.

Litt overdrevent utsagn, rett og slett fordi det er en "oppgitt" sikkerhetsregel man forholdt seg til før i tiden. Tanken var at om systemet kjører på 1600bar vil strålen som kommer ut være direkte farlig. Dette "skjer ikke" i normale situasjoner, så ved oppstartsforsøk etc er det bare å prøve. Hva er problemet med bilen?

Viktig å forsøke å holde forumet aktivt, innholdsrikt og relevant, og det er det mange som bidrar med Ja, var nok ikke så tydelig i innlegget, men dette er årsaken til å måle høyde når den står på bakken (et av de første bildene), for enkelt å kunne jekke opp spindel og stramme når man jobber med bilen.

Ohme dysene først. Tar bare et par minutt og vil muligens avdekke feilen allerede der. Du ser tydelig avvik.

Cp3 ja. "Aldri" spon av betydning fra disse.

Tenke seg til at det kom feilkode på pumpe da gitt... Og jeg tipper at feilen på veivsensor er en "plausibilitets" feil? Du bør lese av live data på sensorene dine og pumpa. Feilen ligger nok i pumpa, som vanlig på disse.

Det er lenge siden jeg har laget slike innlegg her på bimmers, og jeg ser heller ikke så mange av dem lenger. Tenkte derfor det kunne være fint å legge inn dette, kanskje noen andre finner det nyttig og forhåpentligivs unngår man å bruke mer penger enn nødvendig. Bilen. Min egen e70 x5 30sd, km like under 280 000km. Denne har generelt vært i godt stand, og jeg hadde i utgangspunktet ikke noe slark i understell. Det ble bytta et par armer for et år siden. Det som derimor har vært et problem var at jeg hørte det var noe slark i en drivknute. Tenkte derfor å bytte denne "etterhvert". Så langt kom jeg aldri før frua ringe meg og hadde "hørt en lyd": Ouch. Så da var det på tide med en vedlikheholdsrunde. Jeg misliker sterkt å skru "samme jobben" mer enn en gang, og for å bytte drivakslinger på disse flotte nyere xdrive bilene, må "halve" forstillinga fra hverandre, litt etter hvordan man velger å løse det. Jeg har også et relativt pragmatisk forhold til bilene mine, selv om jeg er en brennende entusiast så er også økonomi en faktor når man skal vedlikeholde. Så først var det å finne noen drivasklinger som ikke koster "ny fra bmw" penger, men som jeg likevel stoler på kvaliteten til. Bekjente har prøvd billig løsninger med dårlig hell. Jeg tok en prat med Geir @ Koed, og det viste seg at de hadde Meyle akslinger til en fin pris : https://koed.no/no-no/product/31607545126U Jeg har mye dårlig erfaring generelt med uoriginale deler, men hører mye god omtale om meyle og meyle hd understellsdeler. Rundt 10k x 2 for nye drivakslinger var heller ikke videre aktuelt. I samme slengen så ble det nye hjullager begge sider, for igjen, å gjøre samme jobben mer enn en gang er ikke veldig interessant. Jeg fikk fra FAG gjennom Koed, men disse var feil. Geir ordna dette kjapt heldigvis. Det var heller ikke deres feil, men en feil på delenummer hos FAG. Nye hjullager betyr nye bremseskjold, eller gjorde iallefall det før i tiden. Nå kan man bytte disse utenom. Jeg valge likevel å bytte. Anbefaler dog ikke disse fra AIC, de var så myke at du lett bøyer det mellom fingertuppene. Men så ballet det hele liksom på seg. Jeg fant nemlig rift i en belg på ei bærekule (bilen har hatt et motorbytte som forsikringssak), og det knakk et par bolter i spindlene. Jeg ringer derfor Geir @ Koed igjen, og blir enige om å bare få inn komplett meyle hd forstillingsssett. Da igjen, dette ble veldig kostnadseffektivt (https://koed.no/no-no/product/3160500108HD). Jeg har også hatt et ønske om å dra på litt mer camber på fremhjula, og meyle armene lar deg justere dette fritt. Videre så har jo Koed brukte deler, og et godt utvalg fra testbiler som ofte har lav km. Jeg fikk derfor også med et par "brukte" (30k km) spindler på lasset: Drivakslinger kom ikke med på bildet desverre. NB! Dette er ikke en utfyllende "how to". Du bør være komfortable med å skru på dette nivået helt uten å være avhengig av dette innlegget for å gjennomføre dette. Det er likevel ikke spesielt krevende ferdighetsmessig, men tar noe tid. Før man begynner, kjekt å måle høyde på hjula i normalposisjon. Da vet du hvor langt opp du skal løfte når bolter på foringer skal strammes etterpå: Bare å plukke fra hverandre kalipper, skive, mutter til drivaksel: Jeg fikk heldigvis "monteringsskruen" ferdig rundet når jeg begynte. Løsningen når folk har skrudd i det før og gjort slikt er bare å slå inn ei torx pipe: Lurt å henge opp kalipper Bolter til øvre A-arm er noe herk å komme til. På førersiden er den bakre grei, den fremre dekkes av ekspansjonstank. På pass side er den fremre grei, mens den bakre må du ta fra hjulhuset: Var kanskje greit å få renska litt her: Gamle drivakslinger nykker man vanligvis ut med et "eu jern" eller tilsvarende. Det finnes et spesialverktøy for det, men jeg kjenner ingen som gidder å bruke det, selv om det skulle henge på veggen. Nye simmerringer: Div montering: Husk, bruk riktig verktøy, og bruk verktøyet riktig. Det er ganske irriterende å finne hoder som er dratt runde, bolter som står i alu som ikke er smurt, generelt ting som ikke er smurt inn, og som gjerne også er trukket det trekkeren greide. Husk også å trekke til foringer i "normalposisjon". Bytt gjerne væsker mens du er i gang, jeg bytte på diff og fordelingskasse. Så, hvorfor gjøre det så omfattende? For de fleste som kjører gamle biler, spesielt som x5, er vedlikeholdsutgifter et stadig tilbakevennede tema. Gjerne sammen med at det kosnstant er noe som ikke er helt som det burde. Det sporer, det sliter dekk skeivt osv. Hele denne jobben kostet mindre i deler enn 2 nye original drivakslinger koster. Og på denne måten er jeg noe sikrere mot å måtte gjøre noe med forstilling igjen i min tid. Noen har sikkert bitt seg merke i at jeg ikke har byttet styrestag, det er fordi styrestag og tannstang var bytta på denne for ca 40 000km siden. Poenget med slike jobber er 1) ikke gjøre selve skrujobben mer enn en gang om man kan dra synergy ved å bytte alt på en gang. og 2) hjulstillingskontroll er ikke bare dyrt, men må ofte tas på nytt hver gang man bytter slike deler. Alternativet er "mindre enn perfekte vinkler", som på x5 med store hjul betyr enorme dekkutgifter, sammen med de kjente tvilsomme kjøreegenskapene som følger med dårlige vinkler. Det må rettes en takk til Geir @ Koed. Han har ordna denne pakken med deler for meg på en fornuftig måte som de andre tilbyderne på markedet ikke kunne. Misforstå meg riktig, jeg handler fra flere, men kombinasjonen av type deler, av riktig kvalitet, til en slik pris, ikke minst med de prisgunstige "brukte" spindlene, var det kun Koed som var i nærheten av, og slik er det relativt ofte. Og på samme måte som med skruing så anbefaler jeg en helhetlig tilnærming når man skal anskaffe deler også.

Dette er e slik "flagging" jeg har nevnt før. Jeg skal se over neste gang vi ser på bilen din Øyvind om jeg rett og slett har glemt å deaktivere dette på din bil. Ellers vet jeg ikke om den kan flagge hvis den ser at andre komponenter har vært gjort noe med.

N62.....

Lisenskurs 2020 - https://www.facebook.com/pg/nmksolor/events/ Meld dere på, ta lisens, og kjør løp i BMW Cup 2020 Det er fortsatt tid nok til å bli klar både som fører og med bil

Disse er det sjeldent problemer med. Hva er egentlig problemet?

4.6is, og ikke minst 4.8is er jo veldig flotte biler. Motoren i den første, og utseende på den andre. Men jeg er ikke så sikker på at de vil oppleve noe voldsom prisstigning. Man snevrer kjøpegruppen voldsomt. Hele konseptet "sav" er jo "stor praktisk familiebil", som man så gjorde "sportslig". Man ønsker gjerne ikke å bruke opp en gammel fin og dyr bil til hverdagskjøring, så hva skal da disse bilene gjøre som man ikke får mer av i en gammel m3 eller m5? Uansett flotte biler. Har spesielt sansen for godt utstyrte 4.8is (med unntak av motoren da).

Tenk om noen hadde giddet å skrive litt om disse bmw diesel motorene og kjente problemer som treg start på m51.. Dette innlegget oppfyller heller ikke kravene til "bmw prosjekter".

Gratulerer med ny bil utifra forbruk så vil jeg anta det dreier seg om m57n2 med 235hk org? Har du sjekka mottrykk i dpf når varm og med litt lengre drag hele vegen til rødmerking? Og hva med driftstemp?

Ok. For at det ikke skal være tvil, "evry mod" er noe ræl. Det beste er å kjøpe et ordentlig utivklet oppsett (hvilket vi har). Dersom du likevel skal kjøre med evry rælet, og skal justere ladetrykk, så gjøres det likt: Først, forstå i grovt hvordan en turbo med intern wastegate fungerer. Så vil du se at det på denne motoren går en liten trykkslange fra kompressorhuset, dirkte til wastegate aktuatoren. Du har nå 2 alternativer: For mindre justering kan du enkelt bare stramme staget på wastegateaktuatoren. For store justeringer vil du trolig måtte "blø av" trykket som går til denne, typisk med en "boost contoller" ellger lignende (enkel liten sak med fjærbelastet kuleventil). "Hva original turboen tåler" er ikke mulig å svare på uten at du har betydelig mer kunnskap. Våre tall følger kjøp av oppsettet vårt desverre. Men du kan trygt justere opp en del.

Røyker bilen sort (av betydning) i dag?

Men du svarte ikke på det sentrale her, hva søker du å oppnå? Så kanskje vi kan hjelpe deg bedre.

Ja. Denne er jo helt grunnleggende, og det ser du ved å se på turboen. Men hva søker du å oppnå?

Ja det kan det.