E.C.

Du kan evt se om du finner noe powerflex som kan passe. Har sett folk støpe egne poly-foringer også, men vet iike hvor bra slikt blir.

Må vel nesten spørre KW du, det er ikke mulig å bytte foringa der originalt fra hva jeg ser. https://www.kwsuspensions.net/contact Hvis dette skyldes at bolten til demperen ble strammet i feil posisjon så er vel den andre siden ikke så langt bak.

Klages på for stor skjerm og på for mye skjerm overalt, har en bil lansert for 18 år siden ikke skjerm er det søren meg klaging også. Jeg mener nå at det ikke ser så "utrolig billig kjipt ut". Fin, ren linje, selv om cock-pit følelsen i E36 og E46 er litt bedre.

Du må måle fysisk når dekket sitter på felg. F.eks. vha. en lastestropp som du tar rundt hjulet. Hvis du skal kjøpe et brukt hjulsett så lar det seg gjøre før kjøp, men skal du bestille nye dekk og få de montert på felg er det fort mer pes om avviket er for høyt.

Tar bare utgangspunkt i spørsmålet her, men det er kanskje av interesse for flere. Bensinkvaliteten er "dårlig" fordi man har et høyt svovelinnhold som stammer fra råoljen. Når råoljen destilleres så havner svovelet i både bensin og diesel. Bensin må riktignok tukles litt mer med for å få opp oktantallet til noe vettug, mens diesel er nærmest tut og kjør når man har destillert ferdig. Før man begynte å bry seg om folk som stryker med fordi de puster inn uheldige kjemikalier løste man problemet med oktantall veldig greit med å dumpe inn blyforbindelser i bensin. Da ble oktantallet passe høyt og alle var happy. Svovelet derimot visste man fra tidlig av at ikke var så heldig for motoren. Svovelet blir til svovelsyre ved forbrenning og det er jo ikke helt heldig at ting flyter i en sterk syre mtp. korrosjon, men det er bare å bytte olja "every 3000 miles" og ha nok additiver så kan du selge mer motorolje til folk. Da slipper man som drivstoffprodusent å bruke noe særlig peng på å fjerne svovelet fra drivstoffet. Så får kompisene dine som driver med stål solgt flere eksosanlegg når det ruster hull i disse på løpende bånd. Så kom det miljøhippier som ikke ville ha sur nedbør (og nå snakker ikke jeg om svenske i fallskjerm). Sur nedbør som bla. stammer fra svovelet i drivstoffet. Da måtte plutselig drivstoffprodusenter fiske ut det svovelet før det havnet på tanken hos folk. For diesel er ULSD et kjent begrep. Ultra low sulfur diesel. Så tilbake i tid og tilbake til motorene. Dieselblokker som kjører høy komp og har stålblokk tåler det "greit", mens fancy produsenter fra Europa begynte å lage lette alublokker i bensinmotorer. Der kan ikke du ha stempelringene gnikkenede rett mot alu og det nikasil-belegget som BMW lagde var ikke helt bueno mtp. høyt amerikansk svovelinnhold. Derav all problematikken. Alusil (som er et nyere type belegg for alu-blokk) har vel +/- løst dette problemet, men nå har også USA begynt å fjerne mer svovel fra drivstoff, så det kan hende at nikasil hadde greid seg bedre den dag i dag. Når det gjelder oktantall så er det mulig å måle som RON eller MON. Det man trenger å vite om dette er at det er to tall som angir hvor mye kompresjon drivstoffet tåler før det selvantenner, det er bare målt litt forskjellig, men høyere = bedre. Du må fortsatt måle både RON og MON for å få begge tallene, men samtidig så er det i praksis slik at RON er "alltid" ca. 10 tallverdier over MON. Så i Norge bruker vi RON. 95 og 98. Hva bruker USA? Er det MON? Neida, de skal ha snitt av RON og MON. Så grovt sagt er pumpetallene man ser fra statene ca. 5 lavere enn det vi har i Norge, men bensinen er "den samme". Norge har ikke så mange biler på RON 92 og det finner du ikke på pumpene, mens i USA har du fort masse innefektiv ræl med stort slagvolum og lav kompresjon (som blir enda lavere oppe i fjellet pga lavere lufttetthet) så da gir det mening å selge RON 92, eller "87" som det heter der. Og tilbake til kule X1-er. Jeg var meget fristet da jeg så denne ligge ute for en stund siden. Kul bil og ingen upris, så det finnes minst en slik i Norge også: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=254205446

Jeg pleier å dra linja på prisen til én M-Sport demper for samme bil. Hvis hele coiloversettet ditt med 4 dempere + 4 fjærer koster mindre enn én ny M-Sport demper så tenker jeg at det muligens, kanskje, potensielt ikke er så superbra.

Hyggelig å høre at tråden brukes til litt oppslag 🙂

Høres bra ut det. Styremodulen på disse er vel fra Ate, så både Ate og Bosch sensorer som sitter på bilen originalt bør være safe bet. Bilen gikk knirkefritt i 25 mil siden mandag kveld, så satser på at det holder til neste sommer mtp bytte av ringer.

De ligger nok der fortsatt de, men nå har du sikkert 30 stk ekstra knyttet til lav batteri spenning der. Får du start på bilen og sletter alle så er det sikkert ikke lenge til den kommer tilbake igjen.

Jeg har bare vært borti dette på M52. Der dinglet det 100 % løst når du har det i hånda slik som du har.

Og huske å måle motstand i lederne til multimeteret. Kan være ca. 0,1-0,2 ohm der. Bosch Duraterm 5V er ca. 125 spenn hos Autodoc i appen nå, jeg hadde tatt investeringen, særlig når det er snakk om kun 4 stk.

Fikk meg en lengre tur på over 20 mil dagen etter og nå tror jeg at dette faktisk er i boks. Nå bremser bilen som den skal. Fingers crossed. Ellers over til E91en. Kupevifta jeg fikk fra høggern stoppet etter 2-3 turer med bilen, men de var greie og sendte meg en "ny". En aftermarket QSP fra en E84 X1, disse går overens med E9x. Tror at den allerede lager litt lyd, så neste blir nok en helt ny original, men "fingers crossed" her også. På samme turen der viften stoppet så plinget dette opp: Ettersom feilen forsvant på retur (etter en omstart) så gadd jeg faktisk ikke en gang å lese ut feilkoder, men bestilte like så godt et par ABS-ringer i det jeg kjøpte noe annet hos Autodoc. Det er jo ikke et spørsmål om hvorvidt det blir et problem på E9x, men heller når. BMW selger ikke slikt løst og 4 nye stikkakslinger koster litt. Ting som går over av seg selv har en tendens til å ikke fungere så veldig lenge etterpå. I mitt tilfelle holdt det i 1,5 måned og skjedde igjen på en langtur hjemover: Sommerværet hadde rukket å bli erstattet med noe litt surere, der man gjerne kan tenke seg både ABS og DSC: /avsporing - ble "kolonnekjøring" med en annen E9x over fjellet: ABS-feil (i alle fall de fleste) er "self healing" så du trenger ikke å resette når feilen er borte. Så når lampa fortsatt var på etter omstart så skjønte jeg at dette var verre enn forrige gang, så det var egentlig ikke noe vits å styre med å lese ut noen feilkoder underveis. Kom meg hjem og da ble det rett på diagnose: Tippet på bakaksel jeg, men her tok jeg feil. Bekrefter selvfølgelig med live-data før man tar dette videre: Front left it is, bare å få bilen i lufta da: Nå holder jeg de motsatt her av hva de er på bil (høyre/venstre), men dette er da begge foran. Den til høyre kan man se har blitt slitt til indre komponent og meldt seg ut av tjeneste. Den andre har også møtt på ABS-ringen og er ikke så langt bak. På den til høyre ser man en kant ytterst - så høy skal den egentlig være. Den mest slitte var ca. en halv millimeter kortere, men ikke lett å få på bilde: En feilkode på "Supply" kan bety litt av hvert, så det er alltid greit å undersøke litt mer før man anskaffer deler. Vi mistenker sensor her, så det er naturlig å splitte kretsen i tilkoblingen til sensoren og måle i hver retning. Saken forenkles med at vi har en komplett fungerende sensorkrets på høyre side og kan sammenligne med den. Målte først spenning i tilkoblingen fra bilsiden. Ca. 35 mV og 40 mV på hver sin side. Bilen starter å finne ut av ting allerede når du drar i håndtaket for å åpne døra. Jeg tipper at dette brukes for å sjekke motstand ved oppstart og når den ikke faller innenfor forventet verdi så får ikke sensoren tilført arbeidsspenningen (5-20V tror jeg det kan være), f.eks. i tilfelle en kortslutning. Her vil jeg si at en forskjell på 10-20-30 % mellom de ulike sidene kan være helt innenfor. Så var det selve sensoren. Dårlig side: 30-40 MOhm og rundt 440 kOhm (0,44 MOhm) på den som var bra. Her snakker vi 100x forskjell og dette er betydelig. Jeg målte ikke i begge retninger på noen av disse (tror det er innebygget en diode inne i sensorens interne krets), så det skal jeg gjøre når jeg kommer hjem og oppdatere om jeg dreit meg ut her. Når det er sagt så er aktive sensorer med 2-pins kontakt ganske avanserte greier. I motsetning til en induktiv sensor der man kan plugge inn et voltmeter og spinne på hjulet for å sjekke signal så er disse ekstremt mye verre å teste, i alle fall med amatørverktøy. Normal har man en 3. pin i tillegg til jord og forsyning for å sende signal, men ikke disse. Her kommuniseres det via "jordingslinja" med PWM, men siden det er kun 2 pins til rådighet så blir det ved å sende ut ulik strømstyrke (!) 7 mA eller 14 mA (av/på) på samme linje som jord. Herre min Jesus, rart det koster penger. Anyhow, basert på observert skade på sensoren og målingen av motstand så hadde jeg konkludert med at ringen på den ene stikkakslingen har utvidet seg så mye at den nå har knerta sensoren VF og at jeg fikk en warning shot om dette for 2000 km siden (feilkode på airgap, dette er også noe den aktive sensoren overvåker). Ønsket å få bilen i sving i løpet av påfølgende dag, så alternativene var ikke så mange. Dette var altså skruing og diagnose søndag kveld, etter en langtur. Egne delekoder for x-drive E9x som ikke finnes på noe annet. Så det eneste reelle var Sulland eller kjøre noe sted ASAP etter jobb påfølgende dag, etterfulgt av skruing og dekkskift på en annen bil. Så kom jeg på at min E61 530xd delebil kanskje kan ha noe sånt på seg, da den også har stikkakslinger foran. Sjekket i TIS og signalene på sensoren het det samme, skulle være 2-pins og vha. av ATE-sin delekatalog fant jeg ut at E61 sin var ca. 10 cm lengre kabel på enn E91. En Frankensteins switcharoo ble fort plan A. Dagen etter var tyveriet gjennomført: Original Bosch sensor som foruten andre innfestningspunkter på kabelen så klin lik ut. (Skal man kjøpe uoriginalt her, så tror jeg at Bosch er rimelig trygt, det skal jeg faktisk prøve selv). Den ble plugget inn og med tenning på var det ikke lengre noe ABS-lampe. Allright! Vet ikke noe 100 % før man får kjørt en tur, men om denne potensielle fiksen skal holde lengre enn ut porten der nylig monterte sensoren også blir gnaget i stykker så er det lurt å space litt ut. Rundt 0,5 mm i alle fall. Også på den siden som ikke har tatt kveld enda, men som er på vei. Sensoren måler 16 mm i innfestningen og jeg hadde heldigvis samme diameter trebor og en spylervæskekanne som måler ca. 0,6-0,7 mm i tykkelse. Perfekt: "Like a glove": Da var det bare å stappe inn og ta seg en kjøretur: Funker som bare juling detta, revers (rulleretning) ser den selvfølgelig også med original sensor: Ikke verst. Bør vel fikse det litt bedre på et senere tidspunkt (må finne ut om det er samme ABS-ringer foran og bak, normalt får man kun kjøpt de bak). Kjedelig å måtte dra ut 4 stikkakslinger, så satser på at det holder over vinteren. Samtidig er det aldri noe mer permanent enn en litt for god midlertidig fiks 😬 Ellers har jeg lagt om dekk på de omlakkerte felgene (på E61). Ser fortsatt bra ut og ble faktisk færre balanseringslodd enn før: Ble Hakka 10 med pigg. Uvant å kjøre med piggdekk, men bråker faktisk litt mindre enn fryktet. Merker det mest i lave hastigheter. Opp i hastighet blir det betydelig mindre, men nå synes jeg at E6x er ganske stille biler til å begynne med. ABS-fiks for 0 kr out.

Hva kjøpte du og hvor? Kan det være fake/dårlig kvalitet eller inkompatibilitet mellom plugg og rele?

Min har kun sotet på bakluka, så det er ikke sånn den gikk ut fra fabrikk. Noen kan sikkert ha valgt å bytte om bilen har fått bakluken erstattet på rustgarantien, da betaler man i praksis kun for glasset uten montering.

Blir de fysisk brent eller begynner du å få feilkoder på de når du sier at de blir ødelagt?

Enig i å turne rundt for hånd. Skal få liv i den selv om turboen er defekt og trykkrør frakoblet. Så kanskje ta en runde feilsøk også, kan hende det var noe annet som egentlig var feil.

Sedan eller vogn? Vogn har vel noe mindre plass bak om jeg husker rett. Avhenger litt av hvor mye du har senket også da. Originalt på min E-39 med M-sport-høyde er 235/45R17 og 255/40R17. Du kan jo regne litt på forskjellene mot ditt setup: https://www.willtheyfit.com/

Er M5 annerledes enn andre E61 foran, siden du må av med hub? Eller er det noe med EDC-demper som gjør at man ikke klarerer hjulbua på vei ut? Jeg har greid å lure ut demper uten å løsne noen armer på vanlig E61, men det er kanskje annerledes på R6 vs. V8 og V10.

Sjekke bremser, bytte væsker, ordne turbo og kjøre en tur på pkk for å se om de finner noe mer? Batteri er vel på lista der også.

Mange som kan utføre service like bra om ikke bedre enn et verksted, men om man tenker å videreselge bilen på noe tidspunkt så er det en andel av potensielle kunder som forsvinner pga. manglende verkstedservice. Verksted har per definisjon minimum kompetansekrav i motsetning til hvermannsen. Tenk noe så enkelt som drivstoffilter på n47. "Alle" kan jo bytte filteret, men ikke alle har diagnoseverktøy til å prime systemet før oppstart. Blir fort kjedelig å tørrkjøre en cp4, så fantastisk som den allerede er.

Bra du fant ut av det. Disse 2-pins aktive sensorne kan sikkert lure mange. Det er mye evaluering som gjøres inne i selve sensoren, så det er ikke overraskende at billige(re) kopier ikke fungerer. Det sendes også PWM signal til DSC-modul vha. av strøm (!) altså i milli ampere, så de er vriene å måle. Hvilket merke var de uoriginale og var det stemplet inn en produsent på de fra BMW? Samme leverandør som originalt er som regel "safe bet".

Kan sikkert ta en titt, men det må i så fall bli på søndag.

Du bør kjøpe en S752-forsterker (brukt), men Logic-7 sin skal være plug and play, så det skal gå an å teste med en slik. Mulig du må kode om til S677 i denne perioden.

2008 dessverre, så ikke noe napp på de to tingene.

Agm er fortsatt bly.