E.C.

Da var det fort ikke verre enn det nei

Justere opp og ned er intern kalibrering av reisevei opp/ned i lykta, har ikke noe med innstiling å gjøre. Visuell inspeksjon på sensorer foran og bak er steg 1. Spesielt fokus på løse stag, stag som sitter fast, sensor som har løsnet og en liten røsk i kabel/kontakt da ledninger kan være irret av. Sjekke kontakt for korrosjon også. Om intet åpenbart oppdages så må man se på live-data og lese ut verdier når man beveger på sensor-armen.

Du må måle under like betingelser. En nettopp vekket bil vil fort trekke litt strøm, såpass at batterispenninga kan falle 0,3-0,5 volt. Åpent eller låst har ikke mye å si, men man må passe på at man ikke vekker bilen ved å ta opp panseret, spesielt om det er en alarmbryter som får med seg at det går opp. Skal jeg måle hvilespenning på batteri i bil lar jeg panseret stå åpent, evt legger noe i mellom låsen så det ikke går igjen og lar det stå til dagen etter jeg.

Kan være rensen var nok til å få ting til å starte å flytte på seg, men ikke nok til å fullføre jobben, så man har fått løsnet noe aske som nå sitter mer uheldig til. Hadde kanskje prøvd en boks til aller først. Ellers er det vel mest effektivt å ha DPF løs fra bil og i skikkelig rensemaskin.

God ide at han kan øve litt på å ordne tak hos deg først 😆

@Marius2002 Det virker litt sånn. Fikk litt av det samme inntrykket etter å ha nevnt prisen til @Saltkjelen. Jeg er nå ikke sjokkert, men skal ærlig innrømme at det var noe uventet. Kun ordne tak så jeg for meg til å være i 200k +/- 50k -området, evt. opp mot 300k om det skulle være i dyreste laget, så 400k for litt ekstra er kanskje ikke helt unormalt sånn sett.

Jeg er heller ingen tømrer, men hadde en slags formening mtp. hva materialer kan koste ut ifra butikkpris. Estimerer man 100-125k er det fortsatt i området 275k som ender opp med å være rene arbeidskostnader. Vil jo tro at det ikke er den dyreste timeprisen ute i gokk her. Tenker i alle fall at gulvgreiene får jeg bare ordne selv, så få kvalifisert hjelp av noen til å fikse det med tak.

Fikk hanket inn et firma til å se på taket her, etter anbefaling via via. Spurte om et tilbud på å forsterke gulv, fjerne gamle takplater, legge på duk og nye takplater, samt å få litt tak over inngangspartiet, 2-3 kvm. Jeg spretter opp gulv til gulvforsterkning og kaster alt som blir av søppel. Ingen takrenner, ingen snøfangere. De sager ned et par tregreiner som vil være i veien for stillaset. Tilbudet kom på 400 k 😅. Arealet tak er ca. 75 kvm. Takbjelker som skal forsterkes: 12 stk. ca. 7 meter. Her må det jo være billigere å fly inn @Skulebollen og spandere både hotell og fri pass til Vålerbanen inkl. drivstoff 😆

Mmmmm, deilig ratt med 5 x ///M-sport-line: https://www.finn.no/mobility/item/448697470?ci=15

Syklustest blir da uansett mindre relevant for slike "gamle biler" for hvert år som går. Kan jo bare putte bilen til lagring i noen år https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/hoeringer/forslag-til-lemping-av-krav-til-avgasstest-ved-ombygging-av-bil-eldre-enn-30-ar/ https://amcar.no/aktuelt/krav+om+syklustest+fjernes.html

Ja, sånn ordentlig crimp er jeg med på som god reparasjon. Lodding av noe sån? definitivt nei.

Tviler på at det er mye lekk i kjøleren da. Se om du får trykktestet den. Noen slangebiter, klemmer, propper og en sykkelpumpe med manometer så bør det være mulig å mekke til noe. Alternativt er det neppe særlig dyrt å kjøpe en kjøler i kjent ok stand fra noen som har tatt egr-delete.

Da er du godt på vei mot EGR-delete kit, men da må du nok blokkere av eksos-siden også. Vil tro det ikke er helt heldig å kjøre EGR uten kjøling.

Lage deg noe anordning og pumpe opp til 1 - 1,4 bar som kjølesystemet skal tåle? Du kan også se om du kan koble den på med kjøleslanger men ikke eksosdeler og trykkteste hele kjølesystemet på bilen. Så ser du inni kjøleren med et boroskop, eller bare om det kommer væske. Har du smalt nok boroskop kan du også ta ut glødeplugger og se inn i sylindrene om det drypper noe kjølevæske når det er trykk på kjølesystemet. Det vil bekrefte problem med topp/toppakning.

Går alle veier det. De små dameveskene man bærer på heter jo clutch... Så jeg husker å ha sett en oversettelse der det stod noe ala: "...hun fullførte antrekket med en stilfull koppling under armen"

Of things that will never ever happen this will never ever happen the most. Det er samme ladespenninger så lenge batteritypen er lik (agm/wet) og BMW styrer spenninga i stor grad etter temperaturen ute, som er ca. batteritemperaturen. Kapasitet i sammenheng med hvilespenning forteller hvor mye et normalt batteri har igjen av futt. Hvis IBS merker at forbruket og hvilespenninga ikke henger helt sammen er det fort gjort å få både feilmeldinger, bilens antagelse om at batteriet snart er ferdig og utkobling av komponenter. Eksplosjon derimot skal du slite med å få. Det greieste er selvfølgelig å gjøre registreringer riktig.

@Otis estimerte vel 25 timer på sin e70. Der har du ballpark tidsforbruk for en person som er stødig med å lese koblingsskjema. Skal du legge alt originalt og fint tar det tid, så du må fort ut med 25-30k for kit + sette av minst en helg til montering. Kit med monteringsanvisning er jo fort veien å gå (om man får kjøpt), så her kan du sikkert sende e-post til GS/Koed og høre om du kan få oversendt ettermonteringsveiledning og si at du går med tanken på å kjøpe. Folk har nevnt typisk total monteringskostnad på alt mellom 30-50k for noen år tilbake. Så mye som priser har gått opp i det siste så hadde ikke jeg falt av stolen om noen hadde sagt at det koster opp mot 50-70k ferdigmontert på verksted om dagen, ergo ikke verdt det for de aller fleste.

Bra jobbet! PA Soft BMW Scanner 1.4 er kjempegreier på E39 når det først funker, men satans kronglete å sette opp. Vært der selv.

Likt på N43 og N46:

Du må tømme den for olje før den går inn igjen. Ha den stående på benken med hodet opp og trykke ned et par ganger, så all oljen som er innvendig i den renner ut. Strammes med 65 Nm. Du kan vurdere å kjøpe ny strammer siden disse motorene er kjent for å ha problemer med kjededrift.

Kan høres ut som kjedestrammeren om det er kun bolthode og skive som stikker ut:

Jeg greier ikke å se hvor det er fra på videoen. Du må nok se fra oversiden.

Mål indre diameter på slanga så kan du lete litt på nett. Den enden som er smalere går det sikkert an å 3D-printe en spacer ring på, slik at du leter etter en slange som er lik i begge ender. Spørs dog hvor lang unna man kommer fra den 1000-lappen de koster hos GS (med BMWCCN-rabatt). Prisen er jo dass, men etter 2024-2025 så er man nesten heldig om man får lov å kjøpe originale deler eldre enn 15 år, dessverre.

Hvis du har en 118i fra 2009 så er det enten N43 eller N46 i den bilen. Ingen av disse motorene har turbo. Er noe fra kjølesystemet du har bilde av der. Vannpumpe/termostat. Du har nesten grantert lekkasje fra toppdekselet og sannsynligvis fra flere steder. Hva er spørsmåler ditt egentlig? Ja, det er vanlig med oljelekkasjer på eldre BMW-motorer, hvor de kommer fra varierer litt. Du må nesten rengjøre området og se hvor det kommer fra og bytte nødvendige pakninger. Toppdekselpakning, oljefilterhuspakning og evt. valvtronic-pakning er sikkert alle modne for utskiftning om det ikke har vært gjort før.

Nei