E.C.

Er nok ikke så superdyrt for originale, Sachs bør vel være et ok valg om man vil ha det litt billigere, men fortsatt ha bra kvalitet. Vedrørende vekt så sjekket jeg sist jeg bestilte til min E61 og det virket å være samme fjærer uansett utstyrtsnivå (inkl. ulik motor og automat/manuell). Jeg skal dog ikke vedde penger på at denne infoen er korrekt.

Og så serverer de den linja her da:

Jepp, enkelte elbiler estimerer ofte basert på litt mer enn nylig forbruk, derav er det best å bare ha visningen på prosent. Tenkte bare å få nevnt det slik at folk ikke forventer 40 mil rekkevidde i -15

Fine oppsummeringer du har kommet med, men enkel matte sier at de tallene ikke går i hop. Fordi hvis du har et forbruk på 28kwh/100km og en rekkevidde på 416 km ved 96% batteri så må batterikapasiteten være 28*4,16/0,96 = 121 kWh netto. i4 har netto batteri på ca. 81 kWh. Jeg vil tro at estimert rekkevidde du hadde er basert på et snillere forbruk enn 28kwh/100 km. Ved dette forbruket og et batteri på 81kwh vil rekkevidden med et fulladet batteri være 290km.

På en del av de eldre bilene så hadde xenon en slik bryter, mens de med halogen fra UK kunne kjøpe teip til å klistre på lykta om de dro over grensa til et land med kjøring på motsatt side. Hva som skjedde med LED er jeg usikker på, men du kan muligens starte med å sjekke delenr fra LHD og RHD i etk.

Hvis det fungerte å skrive kun et par forkorta stikkord i avisa før, så bør det vel fungere i dag også? 🥴

Har kjøpt fra Jacek til min E61 og det var ferdig kodet. Vi har fortsatt utfordring med ikke fungerende subwoofere, men han følger opp og prøver å få saken løst, så han kan sies å være på den mer seriøse siden.

Passer fra e9x også mener jeg. Mange 318d der ute.

Alle er vel enige i at om du ikke greier å klistre bedre enn det på bildet så bør du uansett få gebyr.

Du skrev 520 vogn, men ikke at det var E61. Dermed kan det være en del ulike.

Nå har Otis oppklart det ved å lese manualen, men grunnen til at jeg spurte er at det kan jo være litt av hvert. Kunne ha vært innebygget relé og dette kunne da ha vært ledning til styrestrøm. Så da er det greiere å se hva som er i den andre kontakten.

Jeg greier jo ikke se noe som helst vedrørende den kontakten fra bildet ditt. 1 pol? 2? 3?

Det er ikke helt utelukket nei, men da må også det nye kodes inn. Jeg tror absolutt at du får til å måle de tingene jeg nevnte, men det er klart litt mer uheldig om man ikke har noe sted å stå.

Hva er tungstartet? Går tregt på starter? Går lenge på starter uten å fyre? Går ujevnt når den først starter/hoster seg i gang? Hvordan vet du at den kun gløder av og til? Er dette basert på fravær av glødeikon i dash? Batteri kan testes med batteritestere og da mener ikke jeg de som kun leser av hvilespenning. Eventuelt med oscilloskop, helst 2 kanal i kombo med tangamperemeter for oscilloskop. Nå har vi dog sirklet tilbake igjen til å skru av spoileren. Ved å gjøre dette kan du i løpet av 5 min sjekke varmetrådene (måle motstand mellom + og -), sjekke jordledning (måle motstand/beep mellom jordkabel til varmetråd og batterijord) og måle plusskabel (måle motstand/beep mellom sikring og plusskabel som går inn på varmetrådene). Denne framgangsmåten krever kun et multimeter og en pipenøkkel til å ta av spoiler, ergo et minimum av basisverktøy. Når det er veldig høy sannsynlighet for at problemet ligger i ett av de punktene så ser ikke jeg hvorfor du skal utforske andre mer komplekse problemstillinger FØR du har undersøkt dette.

Det er slik Webasto er satt opp. Enkelte feil fører til at enheten blir låst fram til man har feilsøkt og låst opp med egen software. Ved en gåen sirkulasjonspumpe så vil kjølevannet ikke sirkulere forbi varmeren og da blir den for varm veldig fort og må skrus av. Det er ingen vits å prøve å starte Webasto om og om igjen og at den skal skru seg av med en gang, for disse ødelagte vannpumpene fikser jo ikke seg selv.

Er det veldig lenge siden? Kan hende verkstedet ønsker å se på det, selv om det er en stund siden? Du kan prøve med bedre utstyr først, det er ikke alle scannere som tar alt, så mulig det løser seg allerede da.

Elektrisk servo?

Fikk du varsel på dårlig batteri i samme periode?

Du greier alltid å få omgjort lånet til et annet lån med dårligere betingelser, så på et generelt grunnlag er det ikke mye vits med å starte på bunnen med forbrukslån for å kjøpe bil. Du kan ikke ta et billån på en bil allerede registrert på deg.

Pleier å være 99 % brudd i kabel da, så det er nok raskere å dra av spoileren og måle enn å gjette hva annet det kan være, men sjekk gjerne sikringen først. Sikkert riktig nummer det du har funnet.

+ tanklokk (hvis høyre) eller lufteventil.

Pant er det som stilles som sikkehet for den som låner ut (banken). Vanligvis tas det pant i det du kjøper: hus, bil. Så hvis du ikke betaler tilbake på lånet så kan banken tvangsselge det de har pant i for å få inn penger som du egentlig skulle ha betalt. Hus går som regel opp i verdi, det er lav risiko at banken kan gå noe særlig i minus, selv om du vil slite med å betale og de må tvangsselge = lav rente. Bil går ned i verdi = høyere risiko og rente. Ved forbrukslån og kredittkort kan pengene være forduftet innen et døgn de er tatt ut = høy risiko for banken som ikke har pant i noe = skyhøy rente. Når du selger noe som er pantsatt må den som har panten få igjen det du skylder vedkommende først. Med billån som har pant i bilen går fort mye/alt av pengene dit. Hvis du låner på hus så får du både bra rente og kan da selge den bilen om det kniper og beholde pengene. Ideelt sett skal du selvfølgelig betale de rett inn på huslånet, men om det kniper økonomisk så har du muligheten til å bruke disse annerledes, gjerne i en periode der du vil slite med å få noe annet gunstig lån.

@Skulebollen: du glemte det viktigste: ikke noe pant i bilen. Så hvis du får kraftig redusert inntekt/mister jobben og det kniper så kan du selge bilen og bruke de pengene til å nedbetale huslånet med det innebakte billånet i flere måneder. Avhengig av beløp så kan man holde det flytende helt uten inntekt i over ett år (Lån på 2 mill, verdi på bil 300k). Hvis du derimot har pant i bilen så vil alle pengene gå til å dekke panten først, så enten er du i null eller så får du resten omgjort til et dyrere forbrukslån. Hvis du da ikke har cashflow inn /er arbeidsløs så er nok ikke banken din så gira på å øke det opprinnelige lånet ditt heller.

Støtter gjerne lokal sjappe om det går, men noen av disse driver ikke med kun dekk (vanlig verksted) og har egentlig ikke de beste avtalene selv. Som han jeg la om hos sist sa så tjente ikke han noe særlig på at jeg kjøpte via han, så han sa at det var helt greit at jeg kjøpte på nett. Differansen ble vel på 50% opp, men sånn blir det gjerne når man skal ha nøyaktig det og det dekket og ikke bare "bra sommerdekk", etc.

Det er riktig og sånn sett så kan man jo si at det ikke eksisterer 100% risikofrie og passive investeringer.