E.C.

Jeg kan ikke si at det var noe treigere enn med kabel, appen er generelt veldig responsiv. Det er dog ikke store datamengder ved slikt arbeid, så vanskelig å bedømme. Wifi-adapter legger beslag på nettopp wifi og med anbefalingen om å ha telefonen i flymodus og kun wifi på for mest stabil tilkobling er dette noe å tenke på. Protool trenger også å synce lisensen din mot server ved oppstart her og der og da må den ha nett, så det kan bli litt fram og tilbake. Funksjonsmessig mot Bimmerlink og Bimmercode så tror jeg at det er noe i samme gata. Protool reklamerer med at de skal greie å gjøre alt det INPA/NCS gjør og det tror ikke jeg er så langt unna sannheten. Noe av mitt ønske er å logge og kunne dra ut data i csv for å kunne kjøre det i Excel og dette skal den greie, husker jeg fikk ut en fil i høst. Sist jeg prøvde å sette opp live gauges som noen med mobilen i en holder liker så var det noe kranglete, det har enkelte klaget på. Gutta på support skal ha litt skryt, den ene gangen jeg slet med å få til koding med appen så fikk jeg hjelp remote via PC og NCS, akkurat det er det nok ikke mange leverandører som tar bryet med.

@Gabz: Bra å høre at de som bruker slike dieselvarmere er fornøyd, tror nok at det blir en sånn før neste vintersesong ja. Ellers kom det faktisk en pakke i posten i dag, denne har jeg ventet på i noen uker: Da kan jeg endelig bruke Bimmergeeks ProTool trådløst. K+DCAN-kabel fra Kina og en OTG-adapter funker det også, men greit å slippe dette, samt at man må skjøte på med USB-forlenger i tillegg om man vil ha mobilen over 1 m unna OBD-porten. Sist jeg skjøta så falt det dessuten ut halve tiden. Når jeg både har ISTA med ICOM og Launch X-431 på nettbrett så skulle man tro at man ikke behøver noe mer, men ProTool er faktisk ganske bra til koding. Jeg har alltid irritert meg over at NCS er noe kronglete å bruke og egentlig lurt på hvorfor ingen automatiserer deler av all den klikkingen man gjør der. Protool gjør nettopp dette og det på mobil, absolutt verdt penga for min del. På E91'n tenker jeg å få kodet vekk setebeltevarselet og kanskje dørlåsen som kommer når man begynner å kjøre. Beltet bruker jeg selvfølgelig, men jeg føler at det blir litt vel slitsomt å høre på all den plingen når man skrur på bilen bare for å gå ut og skrape eller la den stå på tomgang. Rakk ikke å finne hvor jeg koder det inn på den korte turen jeg var passasjer, men fikk justert soft-blink til 5 blink, så rakk å klemme ut noe av verdi fra adapteren allerede på første testtur. PS: samboeren ble ikke imponert når jeg tok en random vindusspyling på ruta mens hun kjørte, så slikt prøves på eget ansvar 🤠. Noe wifi til 4G-adapter og man har gode muligheter til å trolle folk. Egentlig galskap at forsikringsselskap har foreslått å sette inn adaptere i OBD-porten for å samle inn data og overføre videre. Blir noe der hacket så får man i praksis tatt over bilen til folk

Har vel ikke dratt alle om noe trekker. Såpass stort trekk bør det ikke være så vanskelig å finne. Enten ved å måle over sikring, dra de ut eller bruke varmekamera.

Lever inn til BMW. Jeg har ikke skrudd på 4-serie, men det er normalt sett mye å gå på når det gjelder endeledd, så man skal da greie å få rattet beint. Alle disse tingene forutsetter at delene du kjøpe er riktige og korrekt montert, samt at dekktrykket er riktig.

Målt fysisk retur eller base sett på korreksjonsverdier?

@ogee1: han må kjøpe 3 sånne og lage TURBO TURBO TURBO DIESEL da 😁

Plusskabel = batterispenning = 12V +/- Ta 15A per plugg da, for å gjøre matten enkel. 4 stk = 60 A. 12V * 60 A = 720 W. 13 av dine lyspærer i parallell. Det er dog ikke slik at bilen kjører alle pluggene kontinuerlig, så her blir det vanskelig å si akkurat hva du skal teste med, jeg hadde ikke anbefalt 13 lyspærer av flere grunner. Posten et sted over her med et bilde og en rød sirkel referer til at det ofte er problem med selve kontakten inn på modul, så det kan hende du ikke oppdager dette ved å teste last på den måten du gjør. En annen ting: jeg har ikke funnet kobligsskjemaet nå, men hvis du har en sikring på plussiden som går til relé så vet du åpenbart hvor mye er max som kan trekkes. Så kommer vi til feilkoden din omtalt tidligere: DDE har ikke kontakt med glødemodul, dermed fyrer den aldri pluggene. Rimelig logisk. Ettersom du ikke har noen bilelektrikere i nærheten eller noen med oscilloskop så må du finne kabelen som BSD-interface bruker mellom gløderelé og DDE og så må du biiiiiipe med multimeter for å sjekke at den er hel. Hvis den er det, alle kontaktene er bra i begge ender og du har byttet til et nytt relé som du er helt sikker på er i orden så er det DDE'en din som er problemet.

Det skal det ikke mye til her i Norge! På flere p-plasser så havner min E61'n akkurat innenfor på centimeteren. Blir nok ikke noenklere med en 7'er da 😅

Er det et bilpleiefirma som fikser alt for deg eller gjør du selv ved å låne plass via bekjente?

Kondolerer, men takk for oppdateringen.

Stabilisatorstag, slitte kuler/foringer eller noe som ligger løst i bagasjerommet.

Noen her med god hukommelse? Lå ikke denne ute til nesten 200-lapper i sommer? Ble fort litt mer edruelig pris når man faktisk prøver å få solgt. https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=189779540

Nå blir det shogg 😁

@Ingvaldsen: takk for fagbegrepet, så det var altså shogg som fikk E36en min til å se ut som en Prius for ganske nøyaktig 4 år siden:

Fin bil til en god pris, men det viser også hvor mye utgifter man kan ha på en slik. Bytte ventiltetninger og regkjede på en R6-bensin før 200k km er ikke helt greit.

Det skal nok passe fysisk, men F10/F11 gikk vel over til M14-bolter, så jeg hadde kanskje målt bolthullet på det hjulet først. Alternativet er kanskje å kjøpe et vanlig F10-hjul. Du må uansett ha med litt verktøy, så noe plass vil uansett gå til det.

Hva spør du om egentlig? Om du kan bruke det smale sorte reservehjulet levert på E60 som et reservehjul på F10/F11?

Han estimerer at man kan få 350-400k kr hvis man bytter interiør, det er vel basert på at man lar være å opplyse kjøper om at det har vært brann i bilen.

Jeg vil gjerne si noe med koding, men det er litt rart om de tuller til sånt. Var dette hos BMW? Ligger det inne noen feilkoder?

Kan vel hende kompisen din med Boschen har trykka noe feil da. Har du flere kompiser med annet utstyr som er bedre på å trykke?

Jeg fikk en 90 graders dyse/stang til min Ava og vil tro den gjør en (tilnærmet) like bra jobb på underspyling. De aller fleste BMWene jeg har vært borti sliter med rust i hjulbuer og kanalene, noen ganger gulv ut mot kanal. Det er nesten aldri farlig rust midt under bilen, så en slik dyse som går innover ca. 1/3 av bilen (fra siden) vil være bra nok for de fleste. Jeg får ikke brukt det på vinteren, fordi da blir det skøytebane her, men det er lurt å bruke på våren. Noe av det saltet som har lagt seg gjennom vinteren vil sitte igjen, selv om vannet har tørket opp. Ved å kjøre i regn vil du da plutselig ha delvis saltet bil igjen, selv om du kjører på sommeren.

@laffedet kan også testes ved å skru på defoggeren for frontruta, den skal fungere selv om klima er kuttet ut, pga at det er en sikkerhetsfunksjon.

Bordsalt er NaCl, men definisjonen av salt er ikke begrenset til det. NaCl brukes på veiene i Norge, men man kan også bruke andre salter, som f.eks MgCl2, også et salt som lett løser seg i vann. Metall (jern/stål) må ha to ting for å ruste: fukt (vann) og luft (oksygen). Prosessen forsterkes meget sterkt av salt, men salt alene vil ikke få jern/stål til å ruste. Det ruster også raskere jo varmere det er. Det verste for bilen er en saltløsning som kan legge seg et sted der det ikke tørker opp. Lengre tid saltvannet er på - lengre får det virke. Du kan alltid ta et skoleeksperiment med en spiker i vann (ikke galvanisert spiker) og en spiker i saltvann. Du kan også ha saltvann med isbiter og varmt saltvann, så ser du om det blir forskjell på hvor fort det ruster.

Altså, Salt-X kan gjerne øke spyleevnen av salt med 50% om de vil (noe de garantert ikke gjør), men de glemmer i så fall det faktumet at du får langt bedre effekt ved å spyle lengre, ikke minst fordi du kommer til flere steder og dermed får totalt sett bedre effekt. Ved spyling er det vannmengden og hvor du kommer til som har mest å si. Ikke om 1 liter av spyleløsningen din løser opp 10 eller 12 gram vann.

Salt-X. Større scam skal man lete lenge etter. Hva skal saltet på veien løse opp? Is og snø. Hva er dette laget av? Vann. Er vi da enige i at saltet er designet for å være lettløselig i vann? Spyl av med mest mulig vann. Skal du ha placeboeffekt ved underspyling så ta i en kork spylervæske. Hilsen en som jobber med kjemi.