E.C.

Vi venter på at du skal bygge din ferdig før vi gjør noe Min blir vel i så fall manuell, siden jeg allerede har det. Blir å ta den rusta som er på den først, før man investerer i en svær motorpakke. Da blir det litt fram i tid. Får du i praksis godkjent på M5-grunnlag? Jeg har M-sport 525d, så regner med at det bare er bremser og stabstag som må byttes i så fall.

Finner ikke slike hver dag, så sikkert greit å la den stå uregistrert til nyttår eller betale de 15k ekstra.

Jeg vil tro at det er som du har estimert, av med eksos og sveise på nytt.

Er det de 2% av engangsavgiften det eneste som holder deg tilbake fra å kjøpe i år? https://www.skatteetaten.no/satser/bruksfradragstabellen/

Ja.

Det er fort en av de du nevner. Er det aldri byttet så er det nok på tide uansett.

Tenkte at jeg oppdaterer framgangen, sikkert noen som får bruk for dette en vakker dag. Bilen er i daglig bruk og jeg har egentlig ikke tid til noe nedetid, så med min "(skr)uflaks" så har jeg valgt å kjøpe nye M-sport-fjærer og skåler for å ha alt 100% nytt. På denne måten kan jeg sette sammen hele fjærbeinet i forkant og få det raskt inn. Fjærbein var ute da jeg monterte nye hjullagere foran forrige høst, så det bør gå greit. Handlelisten foran ble som følger: Vare Delenr. Merke Antall (kommentar) Fjær 31336769005 BMW M-sport, like H/V. 2 stk Demper 310466 og 310467 Sachs Tilsvarer BMW 31327905313 og 31327905314 Propp øverst 31311139453 BMW plast, 2stk Støvhette under tårnlager 31331110196 BMW i metall, 2 stk Skive 31306763966 BMW 2 stk Fjærskål 31326769667 BMW 2 stk Gummi oppe 31331091867 BMW 2 stk Gummi nede 31331096664 BMW 2 stk Tårnlager 802186 Sachs 2 stk, tilsvarer BMW 31336760943 Bumpstop 900084 Sachs 1 pakke, 2 bumpstops med 2 støvhetter Det ble ikke så billig, men når bilen generelt er bra og blir nok med meg en del år framover, så ble det kjøpt kvalitetsting. Som dere ser så er alt sammen likt på høyre og venstre side med unntak av dempere. Bumpstops kom som et kit med begge. Videre blir det noen bilder. Her er tingene som er kjøpt inn: Min fjærklemme skulle være den justerbare fra Biltema. På papiret og i teorien er den fantastisk. Justerbare klemmer, bra sikkerhetsfunksjon, tåler masse og kan brukes med muttertrekker. Den kostet en del, men jeg ville ha noe som er sikkert. Forrige gang den skulle i sving var for 3 år siden. Da skulle jeg bytte dempere bak på E39 sedan. Problemet var at klemma var for svær. Den kan ikke gripe på utsiden av skåla oppe eller nede pga. sikkerhetsfunksjonen og i midten kolliderte den med bumpstop. Den gangen ble det "selvmordsklemmene" som fungerte ganske bra. Nå er fjæra mye bredere, så her burde det gå bra, eller? Det korte svaret er "nei", men les videre og finn ut hvorfor, enn så lenge litt mer om selve monteringen. Sjekket først at alle delene er på plass og "prøvemonterte" uten fjæra. Fint med originalt og nytt gummi som passer rett på: På med den lille metallskiva som dekker over: Demperen er konisk før gjengene, så det blir ganske innlysende for de fleste at det ikke er noen skiver på denne siden, når den glir rett i skåla: Skiva oppe skal med den flate siden ned og den sorte stripen opp. Gjør du det feil så får du merkelige lyder og knekte fjærer: Hvis man er en nerd og skal finne ut hvor mye tråden skal stikke ut når du har skrudd mutteren på plass så kan du måle dette. For å si det sånn, du kjenner når det stopper, men det er litt tilfredsstillende å vite på forhånd: Rundt 16,5 mm Mutter er ca. 14 mm. Så da blir det 2-3 mm tråd utenfor. Har man mye avvik så har man skrudd det sammen feil. Mutteren på toppen er 21mm, da er det kjekt med en pipe som er utvendig hex og kan skrus med en fastnøkkel: 24 mm på fjærklemma også, trenger ikke mange verktøy her: For å holde i mot var det en 6 mm unbraco: Før den fjærklemma får gjennomgå så kan den få et pluss for sikkerhetsfunksjonen, den er ganske bra og låser fjæra inntil stammen. Som bonus vil den bli "låst" når man legger den flatt på bordet. Boltene kan strammes, slik at man er helt sikker på at den ikke hopper ut fra den kroken i sølv. Her er den åpen: Så kan den stenges og låses med fastnøkkel på boltene for ekstra sikkerhet: Så til monteringen, kort sagt: klem sammen fjæra, monter alle delene, skru på mutter øverst, juster fjærskålene oppe og nede og løsne klemma. Problemet med at klemmen er for stor kom også her. Har man den for langt nede så kommer armen i spenn mellom fjær og skål/demper. Både oppe og nede egentlig. Her er bilde av nede: Mesteparten av min montering gikk på å lirke dette fram og tilbake. Til slutt virket det som at jeg endelig fant et område å gripe på som ikke krasjet i noe. Fjæra deformerer seg når man klemmer. Skaftet i demperen peker noen cm forbi hullet i skåla oppe når fjæra ikke er sammenklemt. Etterhvert som du klemmer så endrer dette seg, men når du skal slippe opp igjen så ender du opp med en fjærklemmearm mellom skål og fjær som er stuck. Uansett, her startet jeg å klemme. Sånn ca. ok nede: Sånn ca. ok oppe. Sier dette igjen, svart stripe opp på skiven: Hjelper å holde i mot med et håndtak på unbraco. Kortsiden er for kort, men med håndtaket og langside inn så ble det bra. Akkurat nå holder det med "snug". Tar "torque to spec" med demperen på bil og hjula på bakken. Så ble selvfølgelig den ene øverste armen til fjærklemma helt stuck. Trykket på fjæra er vekk og alt holdes sammen som det skal, men da ligger altså armen i klem oppe. Nede var det også så vidt man fikk det ut av klemma. Endte opp med å jukse litt. Klemte sammen igjen og brukte en plastbit der da jeg løsnet igjen. Dette reduserte friksjonen nok til å dra den ut, uten å bli helt gorilla. Det gikk så vidt, men jeg kan ikke kalle den fjærklemma for en særlig god investering til nesten 3000 spenn: Det ble i grunn bra, men veien dit var ikke optimal: Gummien er ikke helt i 100, men det er ikke essensielt: Da ble jeg altså kun ferdig med den ene siden i dag. Motsatt side blir likt, så det trenger ikke å dokumenteres to ganger. Skal se om jeg får vridd klemmen litt annerledes og kanskje klemt på nytt siden som er ferdig for å rette ut gummien. Det har egentlig ikke noe å si, men jeg er litt teit og vil prøve å få det 100%. Montering på bil kan jeg ta bilder av etterpå, når den tid kommer. Tips eller tricks, eller er det noe som jeg gjør helt feil så si ifra

Siden vi er i offtopic:

Kondolerer, men fint å se at du fant ut av det!

Jeg har dette, si ifra om du/dere bor i området og trenger hjelp. Hvis man ser at kommunikasjonen på CAN er føkka så må man bare nappe ut moduler én og én til det gir seg.

Må se signalet på can med oscillpskop, feilsøke can med multimeter gir ikke deg så mye.

3ern din er ikke så bra. Er dette på tomgang i 4.5 min?

Det fysiske greier du nok fint selv. Jeg kan se hvor mye jobb det er mtp. software, jeg har per def. alt man behøver, men foretrekker å ha gjort ting minst 1 gang selv før jeg hjelper andre med det.

Du har mest trolig et problem med railtrykket. Det kan enten skyldes problem med mating, for høy indre lekkasje på dyser eller noen av de andre komponentene i høyttrykksystemet, f.eks. en reguleringsventil. Du har allerede fått et tips av meg på hvordan man tester en av disse.

Mål returmengde dyser.

Gratulerer! Den var såpass kul at jeg hadde den lagret på finn, artig at den gikk til deg

Kan du ikke gjøre oppslag på regnr hos SVV? Biler med DPF betaler mindre i årsavgift, så disse opplysningen er registrert. Ettersom sånn ca. ingen har ettermontert DPF på sine gamle dieselbiler kan du anta at de som er registrert er fra babrikk.

Tror ikke at du behøver å ta sorgene på forskudd, jeg har godkjent bil med senkesett og litt røde tall helt uten problemer.

Mål/logg baktrykket før og etter for å sammenligne om det har hatt noe effekt. Hvis du sliter med det samme etter at du har puttet gugge i eksosen så er det i det minste greit å se om gugga faktisk har gjort noe eller ikke.

Hva er spørsmålet egentlig? Lykter er for det meste ganske basic, trenger du noen til å se på dette for deg?

Ja, men det kan også være feil på pære, ledning, kontakter og modul.

Er ikke den ene med inkludert antenne i kittet og da muligens en forsterker innebygget, mens den andre er uten antenne og kanskje også uten antenneforsterker (for biler som allerede har antenne m. forsterker fra fabrikk, men mangler HW til å dekode DAB+). Det gjør vel neppe skade å kjøre to runder med forsterker, mens å ikke ha noen forsterkere i det hele tatt vil muligens bli et problem.

Sikkert brekket som har løsnet.

Du kan fortsatt ha problem med turbo/VNT, lekkasje i EGR-systemet, lekkasje av turbotrykk og problemer med div andre sensorer, f.eks. LMM. Så til det opprinnelige spørsmålet så ja, du må feilsøke mer.