E.C.

Du er nå en optimist for å tenke at du kan doble effekten i en 20 år gammel motor ved å bruke 10-20k. For alle de andre i tråden er det nok åpenbart at det nærmeste og billigste mot ditt mål er en M57 med downpipe og remap. Det kan dog hende at resten av drivlinjen din ikke blir så happy for dette.

Motorolje, servoolje, kjølevæske, diesel/bensin, bremsevæske? Ta av deksler og se.

Selgeren din juger dessverre. Posten skraper ikke opp rattet sånt, de dekker heller ikke at selger solgte deg noe som var i dårligere stand enn avtalt. Litt synd at du hiver ut alcantaraen, men det så ikke så verst ut med det brune.

Pleier å være permanent død om det er modulen, men du kan alltid koble på en vanlig pære for å teste dette.

Du skal ha diesel i systemet, det skal ikke fylle seg med luft. Regner med at du ser at det ikke er luftbobler i den gjennomsiktige slangen i motorrommet før du forsøker å fyre opp? Har du tilgang til newtis? Det er beskrevet en del hvordan dette fungerer, sikkert mer nyttig for deg å lese selv enn at vi gir det utdrag.

Jeg har ikke gjort oppslag på dimensjoner, men så lenge alle 4 er like og ca. like slitte rundt om så bør det gå greit.

Godkjent jekkepunkt på E60/E61 ifg. TIS. Jekker man pent og rolig så tror ikke jeg at påkjenningene er så enorme sammenlignet med dreiemomentet når man gir på.

If you don't have much rust on the car and don't have to do any bodwork I would probably say around 10-20kNOK a year for maintenance and parts. That will depend on the quality of the parts you buy (OE/aftermarket), your driving style and how much you can do yourself, the workshop equipment you have and also on how much preventive maintenance you want to do. So the numbers can be both higher and lower. I've had a winter beater E39 that I drove for two years without spending much at it at all. It was in a rough shape though.

Der var du heldig, kjørte bak en RAV-4 som på kort tid samlet opp 10 biler bak seg. Piano-finishen på bakfangeren var fin den.

Du jekker ikke på lokket med kjøleribba. Jeg pleier å ta det på selve diffen, 10cm lenger fram.

Kjørte du med startgassen da? For å utelukke at du har dyser som kutter ut? Jeg ville også ha lest av feilkodene med ISTA på dette stadiet.

Jeg må se i teknisk data i så fall, men den måler nok flere steder ja, bl.a. trykket inn. 300 bar er fort en del trykk, spørs hvordan du skal tette noe der. Puttet du dysene på samme plasser? Ingen synlige lekkasjer noe sted?

@Slavearbeider'n: jobber du hos forhandler? Tenker å selge Teslaen snart. Hadde vært interessant å høre hva de går for om dagen. Når det gjelder verditap så er biler med mest utstyr og motor verst. Bare se på 7-serier. Det er ofte prisen for driften av en slik bil som fører til lavere salgspris på bruktmarkedet. Tesla har kommet et stykke på batteri og drivverk, så verditapet for Model 3 med spiralfjærer og stålplater, ergo simple konstruksjoner hadde ikke jeg vært så bekymret for. Statistikken har heller ikke indikert at disse bilene er verre enn andre. Garanti på drivverk er 8 år, nesten 200k km, samt at ekstra garanti utover 5 år/100k km kan nå kjøpes separat. Med den mengden penger folk sparer i drivstoff og en lånerente på nivå med inflasjonen så skal det holde hardt å ruinere seg på en slik bil, særlig om man bor i bompengebeltet.

Det skal fungere med bilen på flat mark, pumpa i tanken får ikke noe mer drahjelp av tyngdekraften. Tenkte du kanskje kunne få et tall på matetrykket? Du kan evt. koble på et manometer i motorrommet med et t-stykke, der den gjennomsiktige dieselslangen er.

Hvor fort går det rundt egentlig? Hørtes nesten litt for fort ut. Det er vanskelig å montere så mye feil der, men prøv å se over alt igjen. Virker nesten som at du har luft noe sted. Egen modul for drivstoffpumpe på E60, har du sett på noe data der? Er det der du har de 11V-ene fra?

Antar at du ikke har oscilloskop, så da gjør du det bare slik: Bytt høyre og venstre sensor. Feilen flytter seg til høyre: sensor, feil forblir på venstre: hjullager/ledningsnett, super worst-case: modul. Det er vel mest sannsynlig med sensor, men ikke helt uvanlig med ringen heller.

Du har sensorer både på høyt- og lavttrykkssiden, så det bør være mulig å se om noe dipper for lavt ned når man tar i gang. Det er vel rundt 300bar de fleste ligger på tomgang, samt 4 bar på forsyning.

Virker som sensoren for bremsepedal, men det er litt vanskelig å gi deg noe svar på en "av og til"-feil som har forekommet en gang. Du kan alltid bytte den og ta en titt på ledningsnettet der samtidig og satse på at det ikke oppstår igjen.

De har litt annen styring der, men lar du den stå på i ett minutt med tenning på for å få luftet systemet, før du kinner?

Tatt i betraktning at 2L går for 500 spenn så vil jeg si ny motor. Ofte har du sprekk i topp og annet rart som vil koste mer å fikse. Er ikke de rare greiene ved å skifte til en annen motor der, spørs om du skal godkjenne eller ikke. Det var både M50 og M52 i disse, så blir en del forskjeller. Du får søke etter ombygging av E36 på forumet. Motorbytte er beskrevet mange ganger.

Byttet du noe annet enn toppdekselpakning og kobberskiver? Er de HT-pumpa du har 2 stk av som du har byttet fram og tilbake?

Gratulerer! @Shattered: link til bilen ligger jo i finn-tråden.

Problem med drivstofforsyning? Dyser, trykkregulering, forsyning/filter.

20 år gammelt er veteran når det gjelder import, betaler da kun moms. 10 år gamle biler har 90% fratrekk i engangsavgift. Dette har vært slik i over ett år nå, men prisene har verken skutt i været eller droppet noe særlig av den grunn. Noe av forklaringen er at mange har ikke fått med seg avgiftsfritaket og at det har vært litt vanskelig å reise på tvers av landegrenser i det siste. Noen av prisene på E36 har vært helt horrible, folk tror at de får 60k for en sliten og rusten 316i coupe med automat. En tur til Sverige vil gi deg en ganske bra 328i manuell til under 100k.

Kan hende du har et dårlig batteri, skjer mye rart da. Å ha stått i 3 uker kan være uheldig om batteriet er på tur ut. Ellers er "boksen med hjulet" egen enhet og feilsøkes deretter (sjekke strømtilførsel og sjekke om det kommuniserer ut, evt. om det ligger feilkoder inne).