E.C.

Blir nok litt for langt det. Får si ifra om du er nærmere Bergen en dag

Samme tenkte jeg. Kjøpte fra samme nettsted (om jeg ikke husker feil) og da kom det på ca. 100kr literen for Castrol Edge. Filter kan man kjøpe noe sted billig, evt på GS når man bestiller noe annet i samme slengen.

Hvor bor du?

Steg 1 er å prøve andre hjul. Du kan også sjekke for slark i styringa ved å ha fronthjula oppe i lufta og sjekke om det er dødgang. Altså at du kan svinge litt på det ene hjulet uten at det andre flytter på seg.

Er ikke alle armer som har mulighet til å bytte ut kun kula, så da må du bytte hele armen. Bytt på begge sider når du først er i gang.

Siste tallet er ved driftstemp, blir litt ulogisk å variere det på sommer/vinter.

Mener du at 11 000 km er for langt på premiumolje som egentlig har spec på det dobbelte? Er jo ikke akkurat 70-tallet lenger der du kjører på mineralolje og må bytte etter 5000 km.

Har du tatt diagnose før du startet å kaste deler på bilen?

Det kan jo fortsatt være lambda som diagnose har indikert. Det som antaglivis skjer når du napper ut LMM er at bilen går i nødmodus (som du selv nevner) og da bruker den helt sikkert ikke noe data fra lambda og går dermed bedre. Når den er i normalmodus med LMM tilkoblet så får den falske data fra en eller annen sensor (f.eks lambda) og følgelig fusker.

Har slike plastringer fra Ebay selv, passet spot-on!

Det som ligger på Ebay koster vel ikke all verden så det er jo bare å prøve. Sikkert ingen som har prøvd å kræsje som kan fortelle om begge aribaggene gikk eller ikke.

senk.no har jo V1 og V3, men prisen er jo litt stiv.

Det har vært litt forskjellig gjennom tidene, EWS 2 var vel slik at så lenge hjernen på bilen var lik den forrige så trengte du ikke å gjøre noe med EWS. EWS 3 (fra 95 et sted?) var fort verre der du måtte ha hjerne i sync med EWS og videre så skulle EWS være i sync med nøkkelchip. Om jeg ikke tar helt feil nå så har det vært mulig å dra ut hele EWS-boksen på senere E36 (EWS 3) og kortslutte to kabler slik at sperren i praksis er borte. Da kan du i grunn starte bilen med en skrutrekker. Man kan gjerne kjøpe en ECU som matcher EWS og sette inn, men da passer ingen av chippene i nøklene. Da må man kode om alle nøklene og om jeg husker rett så koder BMW bare nye nøkler mot god kompenasasjon.

Jeg gjør det. Det er gjerne ikke huben som bærer lasten, men boltene. Ellers skulle man ikke fått ha senterringer i plast, blir jo noe av det samme. Får du det midt på uten risting så er nok du i mål.

Om du har mulighet til å dra til butikken så sjekk at 35 mm ikke tar i noe på baksiden før du kjøper alle 10. Holder med å bytte ut én bolt og få hjulet opp i lufta for å snurre det noen runder. Opplevde nylig på min at originalboltene ble bittelitt for lange. Oppdaget det heldigvis under montering og før jeg startet å kjøre.

5,5 er litt lite. Kjøp nå heller noen som er litt lengre. Blir dumt å vrake en så dyr bil fordi du skulle spare 250 spenn. Jeg kjøpte noen hos GS som det var 30 mm lange gjenger på (beregnet på 5 mm spacer), men disse var i praksis ikke særlig lengre enn 2 mm i forhold til de originale på 25 mm (ettersom gjengene på de originale ikke starter der "kjeglen" slutter). Så 35 mm er kanskje mer spot-on for 5 mm spacere.

Jeg får ikke CEL til å lyse når jeg skrur på tenninga. Dro ut instrumentpanelet, fant ut at pæra manglet, satt inn en fungerende pære, fortsatt nada. Jeg har mistenkt at det er noe tull med hjernen på bilen, men det kan hende at det ikke er CEL på enkelte E36'er.

Det går jo an å prøve en punktsandblåser selvfølgelig, men nå har ikke jeg kompressor, så da blir det litt utlegg der om jeg skal kjøpe noe som holder en stund. Om det skulle bli punktsandblåser hva blir framgangsmåten da? Må nesten gjøre det skikkelig om jeg går så langt. -Sandblåseren tar både rusten og gamlelakken så man kommer ned til metallet (?) -Epoxyprimer, 4-5 lag -Epoksysparkel til å jevne ut hull -Pusse ned sparkelet til overflaten er jevn -1-2 lag epoxyprimer så lakken får feste (?) kan vel ikke lakkere rett på sparkel? -Lakk, flere lag -Klarlakk, et par lag Som kjemiker så skjønner jeg hva som må gjøres i hovedtrekk for å unngå rust, problemet blir at informasjonen om diverse produkter kan være noe motstridende. Det er også stor usikkerhet om hvorvidt personer som skriver tilbakemeldinger har fulgt produsentenes anbefalinger og prosedyrer godt nok. Jeg tenker meg at det kan/vil sitte noe mikroskopisk rust igjen etter sandblåsing som man ikke får ut av porene. Da ser jeg egentlig 2 alternativer etter sandblåsing: -1 ta en runde med kjemisk rustfjerning rett etterpå for å ta rester av rust i porene. -2 bruke en rustomdanner som trenger inn i porene og reagerer med rusten, videre lett/kjapp sandblåsing eller myk børsting over det igjen for å fjerne ureagert rustomdanner. Først etter det kan man bruke eksempelvis epoxyprimer for å forsegle overflaten for å holde vann og luft unna.

Hehe, hadde faktisk sett den litt tidligere idag, ser ut som en kurant jobb egentlig. Ellers takk for tipset! Får beklage for å ha sporet av tråden.

Antaglivis det ja. Får se om jeg får tak i løse clutchplater, hadde ikke vært så dumt å få 25% LSD over helgen etter noen timer med jobbing

Dafuq, fant ut at det er 25% sperrediff på bilen. Kjentes ikke helt sånn ut da jeg skulle over en liten brøytekant i vinter og satt fast i 10 minutter. Kanskje sperren har blitt litt sliten i løpet av 20 år.

Litt tungstartet også? Dør ut på tomgang om du ikke gir gass? Hakker skikkelig i nedre del av turtallsregisteret? Småristing i hele bilen på tomgang, men ikke jaging? Er svaret ja på alle over så har du muligens det samme problemet jeg hadde. Kamakselsensor. Napper du ut LMM går den vel i noe slags nødmodus og da føles den litt bedre, uten at det er i orden. Det kan være sensor for kjølevæske, men da er nok hovedproblemet at bilen er tungstartet når varm. Samtidig vil den antaglivis holde tomgangen på høyere turtall fordi den tror at motoren er kald.

Generelt er hvit røyk kjølevæske og blå er olje. Hvis det ryker blått ut av eksosen og det blir mindre olje så forsvinner den gjerne inn i sylindrene.

Det blir nok ganske omfattende. Spørs på hvor mye du får skrudd selv. Om du ikke er redd for å prøve deg fram og ha bilen stående noen dager så koster det nok ikke så veldig mye mer enn tiden din.

Nja, når åpenbart både kjølevæsken og oljen har endt opp på feil steder så er det fort topp/toppakning. Om du skal få en holdbar løsning på dette så må du tenke på at kjølevæsken stikker av noe sted også. Da er det fort rimeligere å sette inn en annen motor enn å plukke i biter den du har.