E.C.

Bremsene foran som står for hovedparten av bremsingen, så rimelig å anta at det kan være noe der. Da er det siden som bremser mest man trekkes til, ergo vil dårlige bremser på høyre side føre til at bilen drar mot venstre og vice versa. Jeg hadde en kaliper bak som hadde komplett rustet fast, men merket ikke noe til trekk ved bremsing, så om det er godt merkbart er det nok foran. Kan være flere syndere, som regel mangel på belegg (kloss/skive) eller hengende kaliper.

Spørs om lyktene må vises på BT for etterkontroll eller om man har fått anmerkning på EU. Kan ikke skjønne at noen på EU vil gi deg 2'er feil for mangel på lyktespylere og nivåregulering om du møter opp med lykter som lyser dit de skal.

Trenger ikke å være noe ulempe det, om serviceheftet er utfylt. Skal godt gjøres å finne veier med mer salt på enn i Norge.

Det er jo klart at fargen er for den visuelle delen, både vann og etylenglykol er fargeløse og disse danner størsteparten av frostvæsken. Jeg har lest en del rart angående frostvæsker, men det håndfaste jeg kommer på i farta er vel at alumotor skulle ha fosfat- og nitrittfritt.

Om bilen har blitt godt passet på så skal motoren som sitter der fint greie 300k. Det dukker jo gjerne opp diverse småfeil med eldre biler, men om du har tenkt å ha bilen en stund og kanskje skru på litt selv også kan en e46 være en fin bil. Uansett er det greit å ikke sprenge banken på selve i bilen i tilfellet det kommer opp noen uforutsette problemer.

Folk er jo ikke enige om hva du skal ha på M52 en gang. Jeg har rød som ble fylt av Bavaria, men da jeg skulle kjøpe mer for å etterfylle på et annet BMW-verksted så spurte de to ganger om jeg var sikker på at det ikke var blå/grønn jeg hadde. Tror du skal greie deg en måneds tid med den skvetten du etterfylte feil.

Står 12k under det siste bildet.

Du kan jo høre med et BMW-verksted da? Eventuelt bruke en annen olje som kassa er godkjent for, da etter en flush så du får ut alt av den gamle oljen.

Er vel hovedsakelig motor og eksosen, papirer på hvor motoren stammer fra osv. Mulig det er noe forskjell i utveksling på diff. Spørsmålet er heller om det er verdt bryet. 318IS til 320 er ikke store forskjellen. Kanskje ta 325 eller 328 med en gang?

Om motoren blir for varm kun når bilen står stille er det god sannsynlighet for at radiatorvifta ikke går. Når du begynner å kjøre så får du nok luft gjennom radiatoren uten at vifta trenger å gå og temperaturen synker til normalt. Eventuelt kan det være viskosekoblingen til vifta. Da går vifta rundt, men du kan enkelt stoppe den med et papirark som er bretta sammen. Dette kan du prøve med bilen på tomgang når den har kommet seg til "kokepunktet".

Det er jo ofte anvist på coiloversettet hvor mye du kan senke og være innenfor Tuv-spec. Dette blir i forhold til originalt. Altså det du sier har blitt målt tidligere. Så skal ikke noen hjul subbe noe sted, selv ved fullt rattutslag og litt jokking. Om jeg ikke husker feil så skal en kloss som er 8cm fra bakkeplan kunne passere under bilen uten å berøre noe, fram til for noen år siden var denne høyden på 11 cm. Folk får rette meg om jeg tar feil.

Du har ikke tilfeldigvis automat som står i gir?

Bruker 0w-40 Castrol på min M52. Generelt så skal man prøve å unngå for lang avstand mellom det første og andre tallet da egenskapene ofte oppnåes ved bruk av additivering som kan svikte etter en stund og olja kan havne utenfor spec raskere enn en som har lavere avstand mellom tallene og mindre additiver.

Skal vel være mulig å suge ut oljen av slangene så man ikke behøver å starte motoren, men da nærmer man seg en selvbygget flushemaskin. Som for øvrig kunne vært interessant å prøve å få bygget

LL01 og LL04 er forskjellige long life specs, der 04 stiller noe høyere krav til olja enn 01. BMW har vel tidvis operert med ganske lange oppgitte oljeskiftintervall som ikke kan anbefales. Kjører man mye langturer så kan man sikkert ha olja i 15k km, men med mye småkjøring bør man kanskje ta det nærmere 10k km. Det går helt fint å bruke long life olje, men bytte oftere enn typiske long life intervaller.

7Nm + 90º etter det jeg fant. Kan jo være forskjell fra motor til motor så kanskje greit å slå opp i en reparasjonsbok.

Ser ut som style 332.

Er vel satt opp som fjærbein i e39, så du må få løs tårnlageret (etter å ha fjernet det som er i veien) og du trenger fjærklemmer for å montere den nye fjæra. Søk på "e39 rear spring" på google, så finner du noen guides!

Risikerer nok en skeiv bremseskive om du drar fram vinkelsliperen. Skal holde mer enn nok å bremse hardt et par ganger i løpet av kjøreturen, rusten på overflaten er sprø og løs.

Enkleste er vel å ringe vegvesenet og spørre. Om ikke de kan svare så tror jeg at det blir vanskelig å finne ut av.

Prøvd å bytte hjul for å høre om lyden blir borte? Sett etter riper skrapemerker? Er lyden der hele tiden? Har du byttet noe nylig?

Kos deg med fiksingen! Du får gjerne oppdatere med hvor mye jobb det faktisk ble når du er ferdig

Var under bilen forrige uke og da så det ut til å være lett tilgjengelig. Du kan jo først sjekke med multimeter at kablene fra fangeren og fram til computeren er hele. Hvis begge har kontakt så er det antaglivis sensoren. Delenr. 65818350779.

På E36? I fangeren på førerside. Er vel en gul plugg, ca på baksiden der tåkelys er. -37 er standard ved kabelbrudd om jeg ikke husker feil.

Ellers har man bl.a denne siden her, hvor man kan slå opp en del greier. Neppe komplett, men det meste bør være der.