E.C.

Ecsta SPT på alle hjul? Hvordan er mønsterdybden? Holder en sesong til? Skal til Østlandet i påsken, så om det er mulig å prøvemontere og ta en prøvetur med en E36 før eventuelt kjøp så send PM.

Skal snart legge ut på prosjektet med å få byttet bakre bremserør på E36'en. En helvetes jobb etter hva jeg har forstått. Tenker å kjøpe rør som er i riktig lengde med en gang, men er ikke helt sikker på hvilke jeg skal ha. Jeg har ABS, men ikke ASC. Det betyr vel at jeg ikke har T-stykke bak og skal ha de som går helt fram til motorrommet? Prøvde å se under bilen, men de sitter åpenbart bak varmeskjoldet til eksosen, så ble ikke mye klokere. Er det eventuelt mulig å se/telle rør utifra bremsekraftforsterkeren i motorrommet for å avgjøre om jeg har T-stykke eller ikke? Dette er en 320 fra år 95 med M52.

Tror du må utdype litt mer her. F.eks om det skjer bare i fart eller om det skjer når du står stille også. Bestemte turtall/gir. Kald/varm motor. Når du svinger/kjører over noe etc.

Første tallet er jo ved kald motor og siste ved driftstemperatur. 0W-30 og 5W-30 er like når motoren har nådd driftstemp. 0W vil jo framstå som tynnere når du heller det i motoren enn 5W eller 10W, men de vil fort være like tykke med en gang motoren kommer opp i temperatur. Ulempen er jo heller at for store avstand mellom tallene ofte behøver mer additivering og egenskapene kan degraderes mer over tid enn en olje som har lavere avstand mellom tall. Jeg kjører på med 0W enda jeg bor på Vestlandet. Det greieste er jo å la motoren gå 15 sekunder før man starter å kjøre og ikke ta av med en gang den starter, da bør oljen ha kommet på plass der den skal. Jeg ser ikke problemet med å bytte ved 10-15 000 km. Tar en halvtime og koster i underkant av tusenlappen. Hvorfor skal man da gamble på om oljen holder i 25 000 eller hva enn noen har anbefalt. EDIT: Hva skal forresten "for tynn ved kaldstart" bety? Oljen er jo uansett mye tynnere når den når driftstemp.

Nå har jeg ikke trykket på videoen, men om det er den jeg tror det er så sier den ikke så mye. Temperaturet de ender opp med var lite saklig.

Når det ryker såpass så lekker det selvfølgelig. Lekker noe jævlig også! Bør vel være mulig å se hvor det lekker med det blotte øyet når så mye forsvinner. Når noe lyser rødt så skal du avbryte kjøringen med en gang. Kjører du en stund når det har lyst rødt så gir varselslampa opp. Det kan jo hende det bare var en slange som hoppet av, men nå som du har kjørt på rødt er det mulig du kan forvente å bytte motor eller gjøre seriøs overhaling.

Hehe, typisk at noe ryker med en gang da! Du får vel bare prøve å skru opp litt, så ser du det sikkert. Høres da ut som at noe har mistet kontakten.

De er vel koblet sammen med noe stag mellom seg da det bare er en motor, så vil tro at det har hoppet av eller noe feste/arm har gått i stykker. Dette er vel en typisk ting man "ser med en gang" når man skrur det opp. Mulig det er noe typisk e60 problem, men da sier nok noen andre her ifra!

Mener jeg også har et Edge Proffesional i en annen viskøsitet som også er litt grønnaktig. Denne var kjøpt for rundt 100kr litern utenom BMW. Det som er greit å vite er at i oljeverdenen er det et begrep som heter giveaway. Altså skal produktet ditt møte spesifikasjoner som er satt og ikke mer, da taper man nemlig penger. Derfor er det greit å forholde seg til oppgitte spesifikasjoner. Dette kan i sin tur bringe neste problem: hvordan er spesifikasjonene oppnådd? Hvis man bruker mye additivering kan det hende den degraderes og oljen endrer sine egenskaper. Derfor kan egentlig oljer være ganske forskjellige enda de møter like krav. Additiver bidrar til å redusere kostnader og komme seg innenfor spec og da holdes ting veldig hemmelig. Selv de som tester ting vet ofte ikke hva det er som egentlig tilsettes og man får gjerne et generelt datablad i slike tilfeller. Det hadde vært ganske spennende å se på selve innholdet i oljen og sammenligne de mot hverandre, tror det kan være en del interessant der. Hadde det ikke kostet så forbanna mye per analyse hadde jeg kjørt noen oljer på jobben for å se hvor forskjellige de egentlig er.

Skal du ha noe som varer en stund så bør du sandblåse, grunne skikkelig og få hele delen lakkert. Det kan fort bli litt jobb og utgifter da. Du greier sikkert å pusse ned uten å sandblåse og spraylakke med boks, men da blir det nok relativt synlig at det er gjort litt halvveis og vil ha god sannsynlighet for å begynne å boble opp med rust etter kortere tid. Dør og bakluke brukt finner du sikkert for et par tusenlapper.

Regner med at du mener 170 000 km. Om tingene du nevner er det eneste som er feil på bilen så er det nok et ålreit kjøp. Dør og bagasjelokk finner du brukt, sikkert mulig å finne i riktig farge om man leter litt. Når det skal sies så tenker ofte folk at det er mindre rust enn det som faktisk er. Finnes garantert rust flere plasser. Så er det greit å sjekke servicehistorikken, antaglivis en del ting som begynner å bli slitt, kan fort bli en del tusenlapper da.

Hvis personen sier at BMWer generelt ikke er gode å kjøre, da har man enten lite peiling eller en særdeles merkelig smak.

Powerflex er vel navnet du er ute etter. Jeg har sittet på med Nissan Sunny en del ganger og kan love deg at en E36 i oppegående stand kan kjøre ringer rundt den. Rust er vel et greit argument, men de fleste E36'er er jo 20 år i snitt, så jeg vil gjerne se andre biler som er like gamle og rustfrie. Dyrt å reparere er en heller tvilsom påstand. E36 er en veldig utbredt modell med mange tilgjengelige deler og leverandører, samt at bruktmarkedet flyter over av deler, få andre biler kan skilte med det samme. Sluker bensin? Igjen, slike argumenter mot 20 år gamle biler er jo litt rart. Har man en 316 og er forsiktig med høyrefoten så blir nok ikke forbruket allverden. Eldre biler med større motor bruker en del drivstoff, sånn er det bare. Det kan jo hende bilen din er i dårlig stand, men jeg tipper at riskokerkompisen din er bare misunnelig!

Godkjente min idag. Jeg har et ikke justerbart sett fra H&R med moderat senk, 40/15mm - foran/bak. Hadde med vognkort del 1 + 2, TüV-papirer og hjulstillingspapirer. Først var det litt kjøring i sirkel med ganske krapp sving for å sjekke om noe subbet (begge retninger, høyre/venstre). Videre var det en liten tur rundt bygget hvor det ble sjekket at bilen går rett og ikke trekker til siden ved nedbremsing. Opp på bukk, sjekket nummer på fjærer og rammenummer, sjekket også at fjærene ikke velter ut av skåla når hjula henger i lufta. Ble tatt en del bilder underveis. Sjekket generelt klareringen fra hjula. Gikk videre for å betale, ventet så på at papirarbeidet skulle bli ferdig. Totalt tidsforbruk var 1 time, ble hentet inn presist mtp avtalt klokkeslett. Generelt veldig hyggelig opplevelse som gikk smertefritt, hadde god dialog med han som godkjente. Ingen problemer overhodet. Dette var i Bergen.

Om den er noelunde lik som på E36 så trenger du ikke ta av hele taktrekket. Drenerengshullene bak på takluka er helt bakerst, så der blir vanskelig å få noe trykkluft til, men foran skal det gå fint. På E36 holdt det med å ta av dekslet på C-stolpen og løsne håndak foran og bak, da kunne man bøye taktrekket litt ned og få rimelig grei tilgang til skjøten der slangen kobles på.

Castrol Edge FST 0W-40 har jeg nå, fungerer fint, M52B20. Har nok ikke behov for 0W på Vestlandet, så 5W eller 10W går nok helt fint også. Kjøpte litt større kvantum (12x1L) og da havnet det vel på rundt 100-lapp literen.

Sikkert en del pes ettersom den ikke leveres til E36 originalt. Så ender folk ofte opp med å få problemer med vekter når de bytter fra 4'er til 6'er. Så er det bremser og understell da. Det tillates vel 15% effektøkning før du må gjøre noe med understellet for å få dette godkjent. Ettersom en 328 har 193 hk og + 15% = 222 hk så er det bare E36 M3 bremser du får brukt om du skal ha en M54B30 som har 228 hk. Da kan du like gjerne bygge om til en M3.

Da ser det ut som at jeg har funnet ut hvor feilen var. Slanga fra taklukedreneringa hadde hoppet av i skjøten øverst. Så i praksis var det en tut som satt i hjørnet av takluka og pøste på vann over taktrekket og langs C-stolpen.

Spørs om det er en reell problemstilling. Du betaler avgift når du først skal godkjenne effektøkningen og få alt det innskrevet i vognkortet. Over 15% økning så må du vel bytte bremser og ikke måte på for å få det lovlig. Tviler på at mange har dette i vognkort. Eller i det hele tatt chip i vognkort. Om du da mot all formodning skal godkjenne en chip som lover f.eks 50 hk så er det kanskje greit å ha bevis på at den leverer 50 hk ekstra når du først skal betale avgift for dette? Så slipper du å betale for 50hk du ble lovet og kjøre i en bil som i realiteten har fått 10 hk mer.

Har det blitt tørt hos deg? Bagasjeromspakninga var en grei investering for meg, men ser ut som at det fortsatt kommer inn vann. Tror at dørpakninga på passasjersiden bak er litt dårlig, da det så ut som at det dryppa litt fra bøyen i C-stolpen og ned der setet skal være. Føles som at den har krympa og er ikke lang nok lenger når jeg dytter rundt på den. Så fant jeg ut for en halvtime siden at det har kommet godt med vann nede under teppet igjen. Holder på å bli gal nå. Skal til SVV for å vise senkesett på onsdag, så er kanskje greit å sette inn seter så det ser mindre shabby ut, men etter det tror jeg at alt må røskes ut

10W-60 er vel riktig viskøsitet for den motoren om ikke annet. Vanligste er jo å helle på Castrol eller Mobil1. Gulf Racing har jeg ikke hørt så mye om før, men virker jo oppegående utifra hva man finner på nett. Viktigste er nok riktig viskøsitet og det å bytte i tide. Ellers er det greit å holde seg til samme produsent for å unngå at eventuelle additiver "krangler" med hverandre og potensielt ødelegger for ytelsen av oljen.

Telle antall runder kan være ok til man får tatt justering, men det kan fort bli litt feil. Jeg har beskrevet ved en tidligere anledning (link) hvordan man kan få justert spissingen mest mulig korrekt så å si gratis. Se etter det lange innlegget. Som jeg også poengterer der så anbefales det sterkt å ta skikkelig hjulstillingskontroll i etterkant.

Tårnlagere kanskje? Sammen med bump-stops og evt gummiringene over/under fjæra. Jeg fikk tak i Sachs-dempere med samme delenummer som de originale for ca 1000kr stykket. Dette var til E36.

Skulle vært påbudt å legge ved bremsepapirer for alle som selger chip. Før og etter. For 1600kr inkl moms kan du få målt og skrevet ut bremsepapir. Skulle tro at folk som selger chip til flere tusen per stykk kunne ta seg råd for å dokumentere påstandene sine.

Selve låsemekanismen som er dårlig?