E.C.

Hadde ikke forventet noe annet enn at du hadde bestått fagprøven om jeg skulle ha blitt spurt på forhånd. Det synes godt i tråden her at du holder jevnt over god standard på arbeidet og ikke minst utfører grunndig research på det meste, så de Audiene som kommer inn på verkstedet hos din arbeidsgiver er i gode hender!

Dangert, hadde håpet at det kom noe fasit her 😛

Ble fint det! Hva var feilen på E70en? Hørtes ut som at du fikk ordnet det til slutt.

Lurer på om finsk spylervæske er noe bra eller om det bare er noe piss: https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/superpiss--54-c-10l-tuulilasinpesuneste

Har du en feilkode på SOS? MOST er seriekoblet, så du kan kun koble ut én og én modul når du feilsøker og bruker loop.

Feil på selve CCC, kan prøve å standardkode den på nytt, også har du gjerne MULF som dør ut (den der handsfree-telefon bluetooth greia). Hadde koblet den bort med optisk loop aller først.

Neh, Logic 7 får du vel ned i ca. 2k brukt, så er selve byttet plug and play, men dobbeltsjekk at det ikke er noe feil på andre MOST-komponenter som drar ned alt.

@Ingvaldsen: Ja, jeg tror det er flere. Jeg har "Gateway Lite BT" GBL31BT. Den er litt sær mtp. at du fortsatt må ha en CD i CD-veksleren for at den skal fungere til å bytte sanger med knappene på rattet.

Nå var det multireimer på E39-en som stod for tur. Disse har laget litt lyd på kald motor og nå begynte det virkelig å bli kleint med reimer som skriker. Hadde kjøpt to kit fra Gates, en til AC-en og til en hovedreima. AC på E39 har "type A" og "type B" og siden jeg ikke gadd å krabbe under bil og se skikkelig før jeg kjøpte så ble den til AC selvfølgelig feil. Heldigvis bare selve armen som er annerledes, så det blir bestilt en riktig en fra SKF neste gang det handles fra Autodoc. Ellers synes jeg at det er kjekt å bytte alle bolter og mutre når man først er i gang med sånt, men dette var det lite av i disse kittene. Det som er i poser under er originale deler supplert fra Koed: Er ikke så mye spesialverktøy som behøves, men om man skal ta av vifta komplett og ikke løsne bladene fra viskosekoblinga så trenger man en smal 32 mm for mothold: Når jeg først var der så byttet jeg min svettende lufteskrue, får se om det var den eller om det er kjølerøret som lekker: Spørs om det ikke var noe utdatert type pakning der: Ser ut som at termostathuset svetter også. Byttet for snart 8 år og 38k km siden, samtidig som vannpumpa. Vannpumpa var fra SKF, mens termostatet var fra Febi, så det er vel ikke noe bombe 🙃 Legger ved en tegning av hvordan reima går, sikkert noen som får bruk for det en vakker dag: Nye løpehjul: Må løsne på ekspansjonstank, ta ut luftrøret til dieselkjøleren, løsne servoen (4 bolter) og braketten til dynamo. Øverste dynamobolt tar man ut, den nederste løsner man bare for å få braketten ut av veien, så kan dynamoen henge igjen i den. Da har man akkurat plass nok: Kjekk sak å ha, har kjøpt et helt sett med slike. Veldig greit når skralle + pipe blir for tjukt og en vanlig nøkkel for lang: Demonteringa gikk egentlig greit: Så fant jeg ut at strammearmen på motoren i likhet med AC-armen har en foring, selv om denne ikke er tegnet inn i ETK. Foringene så ut til å passe om hverandre da jeg prøvemonterte "AC-foringa" på del nr. 4 . Støvmasjetten (5) klipses faktisk fast rundt denne foringen: På AC-tegningen er den tegnet inn: Og siden jeg uansett ikke ville få byttet AC-strammeren i denne omgang kunne jeg like gjerne bytte foringa som hører til hovedbeltet i stedet: Det var en kamp og mye ble forsøkt, dessuten er det rimelig lite plass å svinge hammeren på uten å lage hull i radiator: Den kom seg ut til slutt: 11 14 2 248 647 og jaggu meg er den "superseeded by" og "exchangeable" med "AC-foringa" jeg kjøpte: 64 55 7 788 089. Rart de ikke lister den opp i delekatalogen, men jeg har nå faktisk vært borti noen sånne ting før. Da var det bare å banke forsiktig inn den nye og montere sammen: Da var det slutt på hylinga fra belter og kun dieselklakking igjen, som det skal være: Kupevifta ser ut til å starte hver gang nå, så krysser fingrene for at det holder seg. Da spørs det om det ikke holder med E39-innsats for i år. Skal se om jeg finner ut av det med airbag før vinterlagring, men det blir ikke hovedprioritet nå da jeg heller ønsker å få ettermontert litt ting og tang på E61-en.

Nå som snøen snart kommer så minnes jeg at det var noe diskusjon om snøfresere her i vinter. Tenkte å se på denne i morgen: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=365519601&ci=3 Jeg kan ikke så mye om disse, men stemmer det sånn noenlunde: Honda - gode greier Belter: kan kjøre på diverse underlag, deriblant terrasse (og trapp)? 760 - stor nok til at man kan løfte opp skuffa (uten at freseren hviler på den) så man unngår å kaste grus fra grusunderlaget Hydrostat: trinnløs fart på kjøringa og alltid full-pupp på fresedelen Clutcher: snur veldig lett på trange plasser? Joystick: kjekk for å justere utkast Noe annet å tenke på her? Pris er vel ok ish?

@OtisStemmer, men også to-stemplet caliper vs. én 60 mm stempel i 545i. Jeg tenker at du får mer enn nok bremser med 348x30mm, men om du leiter på bruktmarkedet så kan det hende du snubler over 535d-bremser først, så jeg vil nok si hva enn du finner først til fornuftig pris. 535d er nest størst etter M5 ja, men M5 har vel andre spindler også, samt at du må fort på 19" felg tror jeg. Jeg kjøpte 18" Style 135-felger fra en som bygde om til M5-bremser og han fikk ikke lengre disse over bremsene. Style 135 i 18" passer i alle fall 545i-bremser. Bak fra E60-E61 passer nok om hverandre, men det kan hende original slange blir bittelitt for kort eller kommer i mer spenn når du har bilen i lufta. E60: E61:

"Alt" fra 5-serie er bolt-on. Noe passer også fra 6-serien, spesielt foran. Du kan ha 348×30 fra 540i-545i eller dobbelstempla caliper fra 535d-550i med 348x36mm. Bak er det vel 345x24 som er størst (på ikke M5). Eneste forskjellen bak er at caliper fra E60 og E61 har litt forskjellig vinkel på innfestning til bremseslange, noe å være obs på. Foran er alle E60 og E61 like. Jeg hadde nok gått for originale bremser, spesielt med effekten i din bil. Ikke vits med 6-8-stempla K-sport som kan ryke på EU som du sier når du "kun" kjører trimma M47. Jeg har forresten montert 545i foran og bak og det var bolt-on.

Haha, for en eksos-mod! Får meg til å tenke på dette bildet her:

Man blir vel nå automatisk medlem i Amcar om man er med i BMWCCN? Jeg fikk i alle fall Amcar-bladet i posten i vinter.

Kjipe greier, satse på at det ikke er noe alvorlig. Jeg har også blitt tauet av NAF én gang, men da kjørte han meg og bilen gratis hjem. Det var dog bare litt over en mil. Så litt stiv pris på frakt.

Ok, men da har du en ganske meningsfull feilkode på startsperre da, vil jeg si. Hvis du tar ut en plugg så vil du kanskje se at det mangler gnist? Skjedde det noe spesielt da bilen sluttet å gå? Valvetronic bør nå ikke føre til en no-start, men det hjelper trolig ikke på om den har slått seg helt vrang, så ikke utelukk det helt. Hehe, det kan bli spennende ja, men skal ikke legge meg oppi akkurat dét 😛

Jeg vil ikke si at en motor som gikk i 0,5 sekunder fungerte så bra, så at den nå ikke fungerer i det hele tatt trenger ikke å være relatert til at du ribber bil. Så er du veldig sparsommelig med info her. 320i med N46 eller N43? Ikke noen kremmotorer rekke 4-ere som starter på N. Hva har du sjekket? Har du målt bensintrykk helt fram til motorrommet? Prøvd på startgass? Har du gnist? Gjennomvåte plugger? Har du målt kompresjon? Har denne motoren noensinne gått i ditt eie? Blir litt vanskelig å gi noen konkrete tips her. Tror ikke det har noe med ribbing å gjør, men greit å ha det i bakhodet. Ellers feilsøker du som typisk "crank, no start". Start med å sjekke det essensielle for en forbrenningsmotor. Kompresjon, tilgang på luft inn og mulighet for eksos ut, drivstoff (bensin/startgass) og gnist.

@mr.pingusjekk hva tuningselskap ligger under, evt. Bimmerfiks. Ingen av disse er normalt "verksted-verksted" på papiret.

Det kan jeg jaggu meg se litt på, blir neppe noe verre den der.

Tja, kanskje rundt 130k med felgene, men ikke umulig med 150k om du treffer på rett person. Sesongen er i praksis over, så om du sikter mot 150k tror jeg kanskje at du bør vinterlagre og legge ut for salg når snøen holder på å smelte i 2025. Fin bil og kult å se at det fortsatt er folk som kjører på originale AC-felger.

E39en skulle få den nye kupevifta si i dag. Jeg har "spaka opp" i det siste mtp. en del fremtidig interiørarbeid: Greit å ha noe bedre enn billigste Kina-vare. Var bare BMW sin hvite som ble brukt i dag, synes at den funka bra. Underveis: Gikk egentlig ganske greit, kupeviftebytte er rimelig bra beskrevet på nettet, men kan ta med de tingene folk ofte sitter list fast på. Servoen på venstre side har en tapp/clips bakerst, løsne den så får man vippet ut hele greia: Da kan man fritt vri på staget som styrer flaps i midtkonsollen. Der må man trykke inn en tab som er i flapsen for å få ut staget: Dette må man gjøre samtidig som det andre staget er rotert riktig for å passe gjennom sporet, da kan man dytte det ut så man får fjernet "flaps-boksen": Synes ikke at kaldt/varmt wiren var noe problem heller, den ser sånn ut: Kjør loopen lengst unna og ta den av, så prøv å vri clipsen med klokka (hjelp litt med flattrekker) så hopper den ut. "Lengst unna" er her: Får akkurat en liten flattrekker inn der: Vifta ser ut til å være original, fra år 2000. Ikke verst med godt over 300k km og ca. 24 år: Jeg hadde jo dét styret med å skaffe en Valeo (med retur til Eurodel da de sendte feil produsent), men spørs om det var så mye vits i. Ser ut til å være 3D-printet i Kina, innmaten i motor er det sikkert kjipet ut på også: Satt vifta på plass og koblet på batteri for å sjekke at den gikk, og det gjorde den. Aktuatoren/servoen til flaps som var demontert funket også som den skulle. Tenkte det var lurt å dobbeltsjekke før alt ble montert sammen igjen. Den airbag-lampa som kommer av å skru på tenninga uten airbag blir det bare å slette igjen etterpå (tenkte jeg). Så var det å koble fra batteriet igjen og monterte resten. Fikk laga hull og lagt Dension gatewayen i hanskerommet, så det ikke dingler bak dashbordet: Greide å dra av frontpanelet på kassettspilleren og trodde at her har jeg dratt ut noe fra kretskortet, men det var heldigvis "by design": På plass igjen: De fleste med E39 vet sikkert dette, men radioen tas ut ved å ta av volumknappen og bruke en liten unbrako til å vri en tab 90 grader. Åpnet: Låst: Den er bare å sette tilbake til låst med en gang den er ute. Taben er fjærbelastet så den klikker seg selv på plass ved montering. Etter å ha montert 98% av delene, inkl. airbagen koblet jeg på batteriet igjen for å få slette kodene. Kjørte opp Launchen, men det ble "Failed to clear code" på airbag. I tillegg startet ikke vifta 🙃 Sistnevnte ble kurert med noen slaps på dashbordet, men jeg kjenner at jeg er litt skeptisk når kvaliteten er sånn her rett ut av eska. Mulig det er noen børster som vil gå seg til, lov å håpe. Tilbake til airbagen. Etter Launchen prøvde jeg ProTool med THOR-adapter, men den fant bare noen veldig få moduler. Så da ble det ut med storegutt OE-diagnose: Feilene kunne jeg se i Launchen også og de skyldes frakoblet airbag i dashbord. Disse er "Not present" siden airbagen er koblet til igjen. Det bekrefter også at jeg har koblet til korrekt, ellers hadde koden fortsatt vært aktiv. Og ISTA ville heller ikke slette koden: Hadde en K+DCAN med OTG-adapter som jeg skulle prøve på ProTool, men den OTG-en var til micro-USB og ikke USB-C, så måtte leite opp min gamle telefon som måtte lades først. Her ble det bare surring i det uendelige: Skulle videre prøve med INPA, men den var ikke konfigurert på ISTA-laptopen. Den var der, men helt tom. Fikk heldigvis lastet ned det som manglet og satt opp for K+DCAN via STD:OBD. Brukte samme kabel som telefonen, men denne ga meg den klassiske "0009 no response". Hadde den gamle traveren her liggende, ekte RS232-greie som også støtter ADS: Da ble det respons, samme koder som på de andre to: Men også her ingen lykke: Koder "slettet": Men ikke egentlig: Så det var bare å pakke sammen diagnosehaugen: Det som jeg tror skjer her er at modulen har den beryktede "internal fault"-koden, som også leses av med samtlige diagnoseverktøy. At den har "internal fault" oppdaget jeg først på senhøsten for snart 8 år siden. Når det ble kaldt så kommer airbag-lampa opp, men kjører man bilen varm og tar en restart så er den borte. På sommeren kommer lampa normalt ikke opp. Relativt kjent feil på E39 og det spekuleres til dels om airbager faktisk vil løse ut eller ikke om man har denne koden. Det som er helt sikkert er at denne koden kan ikke slettes og da kan trolig ingen andre loggførte koder slettes heller, til tross for at modulen ser at koden på airbagen ikke lengre er aktiv. Det er mulig at jeg hadde unngått akkurat dette ved å ikke koble på tenninga uten airbag, men på en annen side så kan det være greit å få modulen fikset også. Mtp. at modulen registrerer både status på feilkoden og selve airbagene korrekt så er det neppe noe forskjell på om airbag vil gå av eller ikke sammenlignet med før, bare at man nå vil kjøre med lampa på. Tror faktisk at jeg har en annen modul liggende som jeg kan prøve. Ellers blir det å se til høggern/finn ettersom en ny koster heftige 10k. Jaja, så fort det går fra kosejobb til drittsøndag 😅

Varme + banke den "innover" for å løsne rust. Den har vel knekt av pga. rust på gjengene i første omgang. Når den har løsna litt bør man kunne vri den ut med en god tang.

5 m bredde går, men om du vil ha såpass med plass at du kan åpne døra på bilen som står ved siden av hele veien opp så er det nok lurt å gå for 5,5 ja.

Originale deler er som regel billigere på Koed og evt. GS. Denne slanga er på Koed til 1326 kr før evt. rabatt. Jeg bestiller ofte ting som "ikke er på lager" og det pleier å dukke opp fra hovedlager. Hvis varen er utgått og kan ikke skaffes så får du beskjed.

Tror de ofte heter semi-flytende når du har alu-senter på denne måten. Jeg har også slike foran og bak på min E61. Skiva mi ser helt clean ut sammenlignet med bilder på forrige side, har sjekket at all gliding er ok. Både klave og glidepinner (som var nye med gummiforingene ifjor). Alt fra ATE. Kan være stempel, men ville da tro at man hadde fått litt heng og noe varme, ikke noe av dette her. Mistenker faktisk kast i felg, får nesten teste med piggdekk på. Hvor mye avvik målte du med måleklokka ved å snurre skiva rundt og konkludere at den var rett? Under 5/100 mm?