E.C.

Bytt alle plugger, gløderele og kabel. Og når innsuget først er av så bytter du det plaststykket fra kjølerøret som går i toppen der, før det får en sprekk og begynner å lekke.

Assisted driving. Du kan se mer om symboler i instruksjonsboken: https://www.bmw.no/no/footer/online-tjenester/bmw-i-online-instruksjonsbok.html Oops, tenkte på rattet jeg, men det må vel være når bilen ikke har aksellerert i ønsket fart enda eller ikke fått scannet inn et nytt skilt etter rundkjøringa?

530d-kasse fra E39 er vel rundt 3000 kr +/- 500 kr. Hjelper om du har giroverføringa, der er det en litt sær arm som koster typ 1000 spenn ny. På clutch finner du vel nypris på nett? Skal man få solgt noe sånt privat så må det nesten være en del billigere enn i butikk for at folk skal gidde å kjøpe og når det er såpass sær vare så vær sikker på at folk vet hva det koster i butikk. Så kanskje 50-70% av billigste nettpris. Jeg har trekk fra Biltema, står bilen inne har man egentlig ikke det rare behovet for trekk.

@Otis Jeg vil si at dempere faktisk har litt innvirkning på slikt. På et system (understell/fjærbein) så er det gjerne snakk om compression/rebound. På compression så komprimeres både fjæra og demperen samtidig i samme retning. Fjæra vil ha en fjærkonstant og man må ha mer og mer kraft for å komprimere den mer sammen. En demper behøver ofte tilnærmet konstant kraft for å komprimeres gjennom hele kompresjonsregisteret, men spesielt i begynnelsen av kompresjonen av understellet/fjærbeinet vil demperens egenskaper påvirke hvordan totalen føles. Så sånn sett vil en demper som er stivere på kompresjon vil kunne øke motsettelsen mot kompresjon (om man får lov til å si sånt), spesielt i starten på bevegelsen. Det kan muligens være nok til å ikke subbe over humper. Samtidig er ikke det en løsning som vil fungere på en fullastet bil etc. Så hvis man subber i hjulbue på senket bil bør man se til at hjulet skal kunne gå forbi kanten uten å treffe.

Har B6 bak på min e61, ikke merket noe negativt i alle fall. Nå har jeg original m-sport høyde og originale m-sport hjul i 18", så det blir vanskelig å subbe med.

https://www.finn.no/362171970 Karosseribytte, ikke godkjent kompressor, fraskrevet reklamasjonsrett, eldste modellårgang og 700k? wat

Hvor subber det? Hjulbua eller innerskjermen? Du kan ha hjul som er litt for store eller med for lavt innpress som du nå oppdager ved senk. Hockeypuck er nå en måte å få bumpstopen til å slå inn tidligere, men bumpstop er ingen demper. Gitt at du kjører HR monotube og vurderer B6/B8 så høres det ut som at du kanskje er ute etter å beholde hele fjæringsveien og da virker det litt bortkastet å ha så dyre dempere om de ikke skal fjære mer enn 4 cm som du har til hjulbuekant. Spørs om ikke litt mer camber for å få felgen klar av hjulbua (om det subber der) ville ha vært bedre. Eller andre hjul.

https://www.huntertaylorracing.com/ Hun er vel mest kjent for å være kona til en som er veldig flink til å kjøre sidelengs.

Skjermen vil nå funke, men all lyd går via CCC, så om det henger vil ikke du få noe lyd ut.

Ja, disse tror jeg er i samme gata som på f.eks. E60 der du vrir med en stor unbrako (en del av selve dekselet). Hvis den knekker av så får du ikke kjøpt de løst.

@Dusy Nå får du et berg av forslag her, men jeg tenker at du allerede har vært innom det mest fornuftige, en 1-serie. E90 320si er en kul bil på papiret, men det er ikke alt av "is" eller "si" som er like kult og i alle fall ikke som en pålitelig bruksbil. Der E36 318is faktisk var nærme nok innstegsrekkesekseren i effekt (E36 320i), samt hadde fordelen av å være lettere enn biler med R6 og faktisk hadde en motor som ikke havarerte for ingenting så er ikke E90 320si i samme gata. Da hadde jeg heller kjøpt 325i og det har jeg faktisk gjort for 3 år siden. Skal du ha noe budsjettvennlig og ikke skal skru masse selv så er ikke svære tunge biler som X5 noe å vurdere en gang. Om du faktisk hadde greit med plass i en Golf så kjøp en 1-serie eller X1, helst noe med B3x/B4x-motor. Disse motorene er ikke helt problemfrie, men det er som regel færre ting som kan gå galt. Skal du ha noe litt eldre så hadde jeg kun sett etter R6 til nød en R4 med alle "kjente problemer" utbedret. Klart det er en god anledning til å se på alt mulig rart når man først har bestemt seg for å bytte bil, men om bilbytte skyldes enkelte utløsende faktorer så er det greit å holde tunga rett i munn og ikke kjøpe noe som lager nye problemer.

Hvis du har en makan clips fortsatt på plass så hjelper det en del om du legger ved et bilde av den, samt akkurat hvor den sitter. Blir litt vanskelig å lete etter en clips i ETK kun ut ifra beskrivelse.

Du kan sikkert prøve med full tank 98-oktan, men jeg hadde heller reklamert på tuningen og fått bilen tilbake til original og penga tilbake.

Byttet bryter til hva, den som åpner hovedluka? Får bilen med seg at luka er stengt? Startet det rett etter at du byttet alt dette eller før? Byttet du ambient-lys til noe uoriginalt?

Kjøpte på Aliexpress, det finnes også på Wurth og originalt BMW. De to sistnevnte er neppe verdt prisdifferansen slik jeg har vurdert det. Hvis du greier å lete opp i garasjetråden min så hadde jeg en post om alt dette ca. sommerstid i fjor.

Varm i det minste opp med varmepistol for bedre grep ellers løsner det fort igjen etter noen varmesykluser. Da jeg gikk over den ene bilen min i fjor etter at den fikk lekk i døra så demonterte jeg alle trekk og fjernet all gammel butyl før jeg la på nytt. Det tok en del timer, men da slipper jeg å tenke på det i noen år.

Hadde ikke forventet noe annet enn at du hadde bestått fagprøven om jeg skulle ha blitt spurt på forhånd. Det synes godt i tråden her at du holder jevnt over god standard på arbeidet og ikke minst utfører grunndig research på det meste, så de Audiene som kommer inn på verkstedet hos din arbeidsgiver er i gode hender!

Dangert, hadde håpet at det kom noe fasit her 😛

Ble fint det! Hva var feilen på E70en? Hørtes ut som at du fikk ordnet det til slutt.

Lurer på om finsk spylervæske er noe bra eller om det bare er noe piss: https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/superpiss--54-c-10l-tuulilasinpesuneste

Har du en feilkode på SOS? MOST er seriekoblet, så du kan kun koble ut én og én modul når du feilsøker og bruker loop.

Feil på selve CCC, kan prøve å standardkode den på nytt, også har du gjerne MULF som dør ut (den der handsfree-telefon bluetooth greia). Hadde koblet den bort med optisk loop aller først.

Neh, Logic 7 får du vel ned i ca. 2k brukt, så er selve byttet plug and play, men dobbeltsjekk at det ikke er noe feil på andre MOST-komponenter som drar ned alt.

@Ingvaldsen: Ja, jeg tror det er flere. Jeg har "Gateway Lite BT" GBL31BT. Den er litt sær mtp. at du fortsatt må ha en CD i CD-veksleren for at den skal fungere til å bytte sanger med knappene på rattet.

Nå var det multireimer på E39-en som stod for tur. Disse har laget litt lyd på kald motor og nå begynte det virkelig å bli kleint med reimer som skriker. Hadde kjøpt to kit fra Gates, en til AC-en og til en hovedreima. AC på E39 har "type A" og "type B" og siden jeg ikke gadd å krabbe under bil og se skikkelig før jeg kjøpte så ble den til AC selvfølgelig feil. Heldigvis bare selve armen som er annerledes, så det blir bestilt en riktig en fra SKF neste gang det handles fra Autodoc. Ellers synes jeg at det er kjekt å bytte alle bolter og mutre når man først er i gang med sånt, men dette var det lite av i disse kittene. Det som er i poser under er originale deler supplert fra Koed: Er ikke så mye spesialverktøy som behøves, men om man skal ta av vifta komplett og ikke løsne bladene fra viskosekoblinga så trenger man en smal 32 mm for mothold: Når jeg først var der så byttet jeg min svettende lufteskrue, får se om det var den eller om det er kjølerøret som lekker: Spørs om det ikke var noe utdatert type pakning der: Ser ut som at termostathuset svetter også. Byttet for snart 8 år og 38k km siden, samtidig som vannpumpa. Vannpumpa var fra SKF, mens termostatet var fra Febi, så det er vel ikke noe bombe 🙃 Legger ved en tegning av hvordan reima går, sikkert noen som får bruk for det en vakker dag: Nye løpehjul: Må løsne på ekspansjonstank, ta ut luftrøret til dieselkjøleren, løsne servoen (4 bolter) og braketten til dynamo. Øverste dynamobolt tar man ut, den nederste løsner man bare for å få braketten ut av veien, så kan dynamoen henge igjen i den. Da har man akkurat plass nok: Kjekk sak å ha, har kjøpt et helt sett med slike. Veldig greit når skralle + pipe blir for tjukt og en vanlig nøkkel for lang: Demonteringa gikk egentlig greit: Så fant jeg ut at strammearmen på motoren i likhet med AC-armen har en foring, selv om denne ikke er tegnet inn i ETK. Foringene så ut til å passe om hverandre da jeg prøvemonterte "AC-foringa" på del nr. 4 . Støvmasjetten (5) klipses faktisk fast rundt denne foringen: På AC-tegningen er den tegnet inn: Og siden jeg uansett ikke ville få byttet AC-strammeren i denne omgang kunne jeg like gjerne bytte foringa som hører til hovedbeltet i stedet: Det var en kamp og mye ble forsøkt, dessuten er det rimelig lite plass å svinge hammeren på uten å lage hull i radiator: Den kom seg ut til slutt: 11 14 2 248 647 og jaggu meg er den "superseeded by" og "exchangeable" med "AC-foringa" jeg kjøpte: 64 55 7 788 089. Rart de ikke lister den opp i delekatalogen, men jeg har nå faktisk vært borti noen sånne ting før. Da var det bare å banke forsiktig inn den nye og montere sammen: Da var det slutt på hylinga fra belter og kun dieselklakking igjen, som det skal være: Kupevifta ser ut til å starte hver gang nå, så krysser fingrene for at det holder seg. Da spørs det om det ikke holder med E39-innsats for i år. Skal se om jeg finner ut av det med airbag før vinterlagring, men det blir ikke hovedprioritet nå da jeg heller ønsker å få ettermontert litt ting og tang på E61-en.