Gå til innhold

E.C.

Medlem
 Vis profil  Se deres aktivitet

  • Innholdsteller

    9150

  • Ble med

  • Besøkte siden sist

  • Dager vunnet

    56

 Innholdstype 

Alt skrevet av E.C.

  1. E.C.
    Jeg tror at det blir godt med during og risting om du setter på en enkelmasse på en diesel 4-er.
  2. E.C.
    Du må vel ha samme versjon eller nyere. Greia med koding er at du forteller modulen hvor mange airbags du har. Hvis du tar en modul fra en bil som ikke hadde airbag i dørene bak så blir den grinete når den ikke får kontakt med de og tror at noe er feil, da har du lampe i dash. Hvis modulen kommer fra en bil med færre airbags så vil den kanskje ikke fyre av airbagsa som er i din, det er jo heller ikke optimalt. På en såpass gammel bil som E39 så er det mulig at du slipper unna uten å kode hvis du bytter til noe som er helt likt, men jeg garanterer ikke for det her.
  3. E.C.
    Profilbilde av bilen er nå en ting, men har du gått på livets knallharde skole og oppgir det som utdanning på facebook så pleier det som regel å føre til mange spennende meninger fra vedkommende.
  4. E.C.
    Du bør bruke kontakten under panseret når du har den. Du ser det tydelig om pinnene er koblet sammen i adapteren. Om du får kontakt med ABS-modul så er du egentlig i mål. Hvis du ikke får kontakt så kan det skyldes at det ikke er "bridget", men hele den greia stammer mest fra USA der de hadde noe sært opplegg med OBD, så jeg tipper at du får kontakt når du sier at du kan koble til airbag. Hvis du har airbag med internal control unit fault så har du sannsynligvis en modul som er dårlig i loddingen, disse sliter når det blir kaldt. Det "morsomme" er at ABS-modulen funker motsatt, disse er også ofte dårlige i loddingen, men de får en feil når de er varme/har normal temperatur.
  5. E.C.
    Trenger vel ikke å kode modulen på E39 om konfigurasjonen og delenr. er helt likt, kan bare bytte over el-delen, så slipper du lufting og all skruing også. På E39 med OBD-2 stikk i bilen er jeg ganske sikker på at du ikke trenger å "bridge pins", du kan alltid sprette opp adapteren og fysisk inspisere om 7 og 8 er koblet sammen eller ikke. Nå er det litt lenge siden, men bridging skyldes vel fra den tid der 20-pins kontakten hadde to stk K-line, en til motor og girkasse og en til resten (eller noe i den dur), så det var potensiale for at en adapter kun var koblet til den en linjen og dermed "gikk glipp" av alle de andre modulene.
  6. E.C.
    Kjøpte denne sist: https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/chassisdeler/fjaring/spiralfjarer/justerbar-fjarklemme-2000036571 Tenkte at her får jeg endelig en skikkelig en, så slipper jeg å bekymre meg for fjær i fjeset som med de billigste. Dessverre var den såpass svær at jeg ikke kunne bruke den bak på E39 sedan, så da ble det med klemmene fra Biltema til 200 kr. De fungerte veldig greit på M-sport-fjær som ikke trengte noe særlig kompresjon før du kunne ta av topplageret. Moralen er nok den at man neppe får et sett som passer til alt.
  7. E.C.
    Selger unna noen greier som var tiltenkt min E36-ombygging, men som det ikke ble noe av. M52B28 fra E39 med automat (E39-bunnpanne på). Rett under 300k km, har papir med km-stand fra PKK rett før bilen ble hogget av meg. Gikk meget pent. Kan muligens skaffe E36-bunnpanne. ZF kasse fra E36 328i (mangler girspak + noe mer i spakestell), mellomaksel, 188 diff + stikkaksler fra samme bil (328 har de "tjukke"). Spurte egentlig ikke selger om km-stand, bare om det funka. Er vel 300k km +/-. Bilen det kom fra ble litt for hardt bulka og dermed solgt i deler. Kan følge med 228mm clutch og svinghjul fra en annen bil. Står hos en kompis av meg i Halden. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=190043509 Selges helst samlet, evt. kun drivverk/kun motor. Send gjerne PM direkte til meg her.
  8. E.C.
    M54 har Siemens MS43. Rask Google viser at pin 17 på (X60004) er signal til tacho. http://www.fekzen.se/StandAlone/#MS43 https://www.adamomotorsport.pl/pinout-m54
  9. E.C.
    Altså, det vises momentant forbruk med en nål samt forbruk over tid, en på speedometeret og en i idrive. I tillegg kan du måle på tank via tripteller. Du gir svært mangelfull info angående hvordan du måler og forventer at vi skal gi deg noen gode råd. For alt vi vet så har du normalt forbruk, men har resatt den ene av tellerene og ikke den andre og nå får tall som ikke henger sammen.
  10. E.C.
    På E6x er det slik at hvis du resetter forbruket, står en halvtime på tomgang og kjører et par km så havner du på et ekstremt urealistisk forbruk. Bilen teller med drivstoffet forbrukt når den står stille. Jeg hadde resatt telleren og målt reelt forbruk. Helst over mange km for å minimere feilmarginen ved fylling.
  11. E.C.
    Billig olje, for lange intervaller. Jeg har sett biler på finn annonsert med "service fulgt" og bilder av serviceheftet der oljen er bytta etter intervaller på 35k-40k km. Så for en motor med din km-stand kan det i teorien ha vært byttet olje to-tre ganger siden den ble solgt som ny. Kombiner det med masse småkjøring så har du noe sånt.
  12. E.C.
    Hva står det på mangellappen da? Hvis de er supervrange så kan du løsne skruene på din eksos og skru de på igjen, slik at det ser ut som at det er byttet, så drar du til neste verksted og sier at du har byttet eksos, det du hadde før var rakrør fra Biltema. Hvis avgass og støy er innenfor så ser jeg ikke hva de skal ta deg på da.
  13. E.C.
    Du kan ikke skrive "ingen gnist" når du ikke har bekreftet at det ikke er noe gnist. Det hjelper også å skrive hvilken motor. På generelt grunnlag er det flere muligheter, deriblant bensinpumpe, veivsensor og drukningsdøden til M52: når du flytter bilen et par meter og stopper motoren kald. Tennpluggene er da våte og du vil slite med å få start igjen.
  14. E.C.
    Da kjører du et annet sted på etterkontroll, de ser på potta og hvis den ikke bråker for mye så blir den godkjent. Det er mye TUV meg her og TUV meg der. De har tall for utslipp og støy å forholde seg til, hvis dette er innenfor så ser jeg ikke hvorfor det ikke skal bli godkjent. Det er ikke sånn at delene fra Biltema har noe TUV, men det henger jo ingen seg opp i.
  15. E.C.
    Uff da, ser helt jævlig ut det der. Du kan kjøre en runde motorrens designet spesifikt for dette, bruk sammen med noe billig olje. Slik det ser ut så hadde jeg kjørt minst to runder. Du kan vaske med diesel også, men blir kanskje litt mindre effekt når det er romtemp, men du kan sikkert kjøre en runde med det først.
  16. E.C.
    Ja, det er ikke ønskelig å ha batteriet på 0% eller 100%, så bufferen i en hybrid er nok større enn i en elbil med større batteri: https://ev-database.uk/car/1082/BMW-740e
  17. E.C.
    Tingen med el-drift er at i det du starter opp bilen så skal den enten kjøles ned eller varmes opp og da går forbruket betydelig opp. De første km-ene jeg ruller med elbil så har man fort forbruk på 350Wh/km. Med en tyngre bil så er du sikkert oppe i 400Wh/km, før du kommer ned mot 250-300 Wh/km, avhengig av hvor kaldt/varmt det er og om du kjører oppover eller nedover, samt hastighet og aksellerasjon. Bilen din har en batteripakke med en effektiv kapasitet på 7.4kWh, så med et forbruk på 300Wh/km får du de 25km-ene du beskriver. Tallene produsentene kommer med er oftest under ideelle forhold, da er bilen og temperaturen ute rundt 20 grader. Hvis du da har kjørt med fossil motor i 1 time og har fullt batteri og bytter til el-drift gjennom 60-70-sona vil du nærme deg disse. Ellers er det bare å glemme.
  18. E.C.
    Det står vel på innsiden av bensinlokket? Jeg antar at det går helt fint, men det kan hende at tenningen blir justert såpass at toppeffekten er noe lavere og at motorgangen blir en smule annerledes. Det er tross alt en motor hovedsakelig tiltenkt 98 oktan.
  19. E.C.
    Det er ikke noe automatikk i tankutgjevningen. Den skal alltid pumpe over til høyre slik at det som blir "for mye" renner over til venstre (på toppen). Dermed skal det være mest på høyre side hvis alt fungerer (sett vekk fra det som flyr rundt når du kjører).
  20. E.C.
    Panserlåsene opereres mekanisk med en vaier, skal ikke trenge noe strøm til det.
  21. E.C.
    Du må vel opp med panseret på ett eller annet tidspunkt, kan du ikke få det opp først som sist?
  22. E.C.
    Du har sannsynligvis flere separate problemer. På det ene er jeg enig med Otis (mulig indre lekkasje på dyser), det at den stopper med lite på tanken er fullt mulig pga. at diesel ikke pumpes over. Dette kan du bekrefte/avkrefte i clusteret uten noe diagnoseutstyr.
  23. E.C.
    Hvis du har problem med siphon pumpa vil det neppe hjelpe å bytte pumpe i tank. Siphon drives av returstrålen som kommer på venstre side i tank. Hvis trykket er for lavt der vil den ikke greie å suge drivstoff over. På bensinbil kan det hjelpe å bytte pumpen bak i tank eller filteret, for da får du bedre trykk i systemet, men diesel har en høyttrykkspumpe etter matepumpe og filter, så det står ikke på det. Du må da bekrefte at all diesel faktisk ligger på venstre side når det skjer. F.eks. med cluster-test. Du vil også sannsynligvis ha luft i den gjennomsiktige slangen under panseret når den dør slik.
  24. E.C.
    Oftest plugg, coil eller dyse.
  25. E.C.
    Hender meg på noen stasjoner, en del av gangene hjelper det å dra pistolen ca. 10 cm ut og evt. klemme "avtrekkeren" kun halvveis inn. Greit å vite sånn ca. hvor mange liter som skal på, for om du ikke holder pistolen helt inne kan det sprute ut mot slutten, men man hører som regel når det begynner å nærme seg.
×
×
  • Opprett ny...