E.C.

Triste greier. Virker som at enkelte ting som er lagerført har noenlunde gammel pris, mens alt som er ferskvare har steget betydelig.

Tja, er man noenlunde oppegående selv og har mulighet til å ta en titt rundt og under bilen, inklusive det å skru av deksler for å sjekke etter lekkasjer/rust og bruke brekkjern på litt foringer så er mye gjort sammenlignet med en slik test. For en person som må google seg fram for å ikke putte spylervæska inn i ekspansjonstanken er det selvfølgelig langt mer fordelaktig med en slik test for 2500 kr. Det er nå knapt noe arbeid eller delebytting som kan utføres for denne summen, så om testen avdekker noe som helst er de pengene veldig fort tjent inn igjen.

11.9V er typ 30-40% ladet. Max kjøling på klima tror ikke jeg vil funke om klimaanlegget har gått i strømsparemodus, men å sette på defrost på frontruta skal overkjøre strømsparinga.

Godt å se at det finnes sol noe sted i landet, her regner det nærmest konstant.

Enda godt vi har vår egen atmosfære.

En plug and play forsterker uten å trekke nye kabler på 676 vil kun påvirke sub, så det vil være en ganske begrenset oppgradering.

De har MS908 og MS909 som modell, men ja "Elite" blir mer som serie. Så har man f.eks. "Ultra". De er dyrere ja, men Autel har det originale systemet/softwaren, slik som Launch har X-431. Så det blir sånn sett naturlig at andre merker som baserer seg på samme software (enten Autel sitt eller X-431 sitt) må nesten være en del billigere for å selge. Om det er verdt forskjellen kommer sikkert an på øyet som ser. Alltid noe et diagnoseverktøy ikke greier eller får noe bug på. Så må jo ha minst to uansett

@540is Nå vet ikke jeg om det var ment vanlig AC-gass med sporstoff eller noe annet, så du trenger ikke å dra den verste konklusjonen her. 5% hydrogen i nitrogen er nok rimelig følsomt for gass-sniffere, så det kan jeg absolutt gå med på at er en bedre metode. Det er for øvrig rart at man kan kjøpe re-fill på boks mange steder i verden. I 90% av tilfellene har man en lekkasje som ikke blir fikset i samme operasjon, så det havner jo rett i naturen igjen.

Med 676 så driver forsterkeren bak i bagasjerommet kun subbene, resten drives fra hovedenheten din. Forsterkeren din er i tillegg analog. Du kan kjøpe deg oppgraderte elementer (evt. logic 7-elementer), men for å bruke en forsterker bak i bagasjerommet til å drive disse blir det omfattende kabeltrekking fra bagasjerommet og bort til alle dørene og taket (og evt. i dashbordet) + koding av hovedenhet og påkobling på den optiske kabelen for lydsignal. Hvis du faktisk har kjøpt helt nytt fra Bassbrothers (og ikke brukt) så hjelper de deg helt sikkert med å velge noe annet som passer.

Overhørte tilfeldigvis "samme problem" hos noen med E6x da jeg var på PKK for to uker siden. Da var den anbefalte fremgangsmåten å fylle opp med sporstoff og deretter se hvor det lekker ut. Så bytter man ut de delene som det er behov for. Varmeapparat og kjøleanlegg "følger" som regel karosseriet og ikke motoriseringen, så AC-ting, kupevifter o.l. passer sjeldent over fra andre karosseri. Kondenser kan man kjøpe brukt, men tørkefilteret bør du nok påspandere nytt.

Blir vel tilsvarende Autel Elite dette?

Lurer på om du finner M-Sport II fra Sachs, men kun foran. Bak måtte jeg selv kjøpe originale for noen år siden. Kostet rundt 3000 kr demperen den gang, sikkert nærmere 4000 kr/demper i dag. At noen vil bytte dette mot JOM, der hele coiloversettet koster like mye som en M-Sport II demper er for meg en gåte. Da er det virkelig kun kjørehøyden og utseendet som teller.

Ja, denne falt i smak, kan fint kjøre kjevene inn og ut ved å vri på spaken med lillefingeren 👍

Løsningen her er at vi må spleise på en dedikert svenske som kan sende PM til folk på blocket og videreformidle e-postene man kan bli kontaktet på i retur.

Da skulle E91 endelig friskmeldes, men her var gledene med gammel bruksbil på plass igjen. Først en trykktest som var ok: Inntil 0,1 bar dropp på ca. 2 min er godkjent ifg. TIS. Etter 2,5 min droppet det 0,05 bar: Tenker at trykkfallet primært skjedde i lokket som ikke var helt samarbeidsvillig: Følte at bremsepedalen etter bremsevæskebyttet var litt svamp på første tråkk, så lurte på om det skulle luftes litt mer. Tok en liten kjøretur for å ha kjørt bilen opp i driftstemp og for å få bremset litt. Lukten av svidd metall avslørte større problemer: Hello there høyre bak: Under demontering fant jeg det som var igjen av slitasjevarsleren, faststripset i et stag: Klosser på venstre: Og klosser på høyre: Brukte stempelverktøy på caliperne på begge sider. Venstre gikk inn greit, mens høyre satt seg (ikke overraskende) fast på vei inn. Lett å sammenligne hvor lett stemplene går når man bruker samme verktøy med håndmakt. Venstre fikk jeg dyttet inn hele 6 mm lengre inn, så her var det bare å bestille en ny caliper og tilhbehør. Klavene og boltene hadde sette bedre dager så fikk tatt en liten puss på disse, så blir det litt mer trivelig å bytte når de nye delene kommer: Kjekt med fleksibelt gjengeverktøy som passer "alle bolter": Glideboltene fikk seg en rens de også, siden de var gugget inn med "noe": Og da var alt så rent og fint at det kunne gå sammen med håndmakt: Byttet gummiforinger på venstre side, den eska der har heg hatt liggende i sikkert 8 år. Den nye caliperen regner jeg med kommer med nye: Da var alle delene bestilt og særlig mye mer enn å sette bilen sammen igjen var det ikke å få gjort. Så det ble en liten spyl og få parkert utenfor garasjen. Funfact: skivene bak er 336 mm i diameter, mens foran er de "kun" 330 mm. Satser på at den blir kjørbar igjen i løpet av måneden 😅

Haha, kan vente til du får en passasjer som kan knipse bilde

Bredden er nå ok, mtp. at 245 er std. dim for bredde og at det er en del mer plass der, men høyden kan bli et problem. Grovt regnet (felgdiameter + profil x2) 245/40R18 gir deg ca. totalhøyde på hjulet på 65,3 cm (dekkalkulatorverdi på 63,4 cm). Jeg kjører 245/45R18 og da blir det ca. 67,7 cm (dekkalkulatorverdi på 65,7 cm). Disse fyller ut synlig mer enn 40-profil. Felgene i annonsen din er 255/50R19 og ikke 255/55R19, men allikevel. De vil gi deg en totalhøyde hjul på 73,8 cm (dekkalkulatorverdi på 71,8 cm). Saftige 13 % endring i rulleomkrets fra original dim, som er langt forbi de 5 %-ene du kan endre.

Hvor er bildet med telefon på? Er du ute for å skaffe en ekstra telefon for å ta bilde av telefonen? 🫣

Er det den her du har funnet som ikke stemte helt? Noen spesielle pins du er på jakt etter? kombi e39.pdf

Her er eksempel på high og low, hvilken har du?

Ja, mener å reparere enhten. Du har han Jacek på finn som overhaler CCC for 3500 kr, M-ASK er det ingen som tar bryet med å reparere. Jeg mener at alt over 500 kr for en brukt M-ASK er for dyrt. Kunne mulighens ha betalt inntil 750-1000 for en M-ASK med navi slik som du har. Mange bilhøggere vet ikke forskjellen, så det kan bli spennende bruktpris om man kun baserer seg på delenummer og nypris. Du må kode inn en ny ja, men om du har ordnet Protool med koding-lisens skal det være smooth sailing. Jeg har byttet fra M-ASK til CCC på E6x og det var egentlig ikke mye hokus pokus. Jeg hadde da en M-ASK uten navi også, så det ble litt ekstra der, men ved bytte til CCC kunne jeg f.eks. beholde det gamle kontrollerhjulet. CIC er nyere og mer jobb å bytte, så da kan man heller vurdere en overhalt CCC og en Android-skjerm som en mellomting.

Pleier som regel å være hovedenheten, restart og heng er ganske sikre tegn. MULF kan være synder om du har logic 7 med digitalt signal til forsterker, når dine høyttalere er koblet direkte til M-ASK-en eller hva enn du har så vil ikke MULF påvirke lyden, siden din lyd går analogt rett fra hovedenhet til elementene. Du kan prøve med en annen M-ASK som du sikkert får billig nok brukt, men disse lønner det seg ikke å reparere. Da blir det ofte mer hensiktsmessig å oppgradere til CCC/CIC eller noe enda nyere.

Disse satt veldig bra

Da ble to etterlengtede garasjeoppgraderinger endelig fullfør i går. Det ble lagt inn mer strøm, nærmere bestemt 3 fas 32A. Dette ble en hel del jobb ettersom inntakssikringen i huset skulle oppgraderes fra 1 fas 50A til 3x63A. Da måtte måler byttes og en kranbil måtte komme for å montere inn 3. fase på loftet. Nå sitter jeg igjen med dette: 3x32A stikk og en ny 16A kurs med trege C-sikringer rundt baut. Fikk også montert flere stikk på den nye 16A kursen, én sånn kvadruppel på hver vegg. Alt det gamle som lys, avfukter, stereo og annet dill dall går fortsatt på den gamle 16A kursen fra huset, så den nye kan da brukes mer eller mindre eksklusivt til enten kompressor eller sakseløfter, så lenge de ikke skal dure på samtidig. 3-fasen kan også splittes ut til to andre kurs i fremtiden, f.eks. varmepumpe og elbillader. I tillegg legger jeg inn et k-rør med nettverkskabel i samme grøft, så det blir mulig å ha bedre wifi på innsiden av betongen. Jeg fikk en mesh-node oppe på loftet til å fungerer overkommelig, men å ha den noden i riktig høyde og kablet med "full styrke" vil nok hjelpe på en del. Så var det denne pakken her da: Den gamle porten skulle til pers. Den hadde jo et par utfordringer. Bl.a. bakmontert torsjon som begrenset løftehøyde til ca. 204 cm, noe som også gjaldt i hele bredden: Etter en solid innsats fra montøren var den nye porten på plass: Her bestilles alt på mål, så man får virkelig utnyttet plassen til det fulle. Dette var enkelt og greit helt andre boller. Høyden til skinna/port i åpen posisjon er på ca. 245 cm og med port igjen (og bil plassert innenfor portbredden) er det mulig å komme nærmere 270 cm. Manuell mekanisk lås har den også, slik at man kan sette den på så man ikke kjører poreten i en bil som henger oppe i lufta ved et uhell. For å ikke snakke om kvalitetsforskjellen vs. billigport. Kjennes rett og slett bunnsolid ut. Begynner å bli trivelig dette her, bare å holde øynene oppe for en sakseløfter nå!

Det kan ha vært feil på systemet eller at noen kodet ut funksjonen før. Hvis verkstedet oppdaterer programvare kan du få opp sånt.