E.C.

Hvis temperaturskalaen på pluggen går fra 0 - 1700 C så er muligens 12 grader nærme nok null for at den gir ut null. Det er i alle fall ikke der den har arbeidsområde som er verdt å overvåke, så det at det står 0 når du har 12 grader i rommet trenger ikke å bety så mye.

Det eneste den kan brukes til er vel å dokumentere at bilen er ute av landet og at man nå ønsker å innkassere forsikringspremien? Det er jo ikke sånn at man møter utenfor garasjen til Pjotr og co i Wroclaw og ber om å få bilen tilbake.

Les ut eventuelle feilkoder på klima og sjekk at sensorer på live-data gir ut riktige verdier. Enklest å starte med en kald bil der alle verdiene skal være så å si helt like.

Er sensoren for utetemp knerta sammen med frontfangeren? Hvis bilen tror at det er -40 ute (= åpen krets tempsensor) så vil du kunne oppleve spennende symptomer.

Batteriet i motorrom på en e36 = i beste fall en 318is. Trolig ikke i nærheten av verdi der en forsikringsjobb hadde lønnet seg uansett. Se litt på blocket i Sverige for delebiler, dukker opp litt der som det ikke er så gale priser på. I Norge er vel e36 så godt som utryddet, nesten bare banebiler og finværsbiler igjen.

Høres ut som at du er i markedet for en ihjelrusta delebil.

Helt enig med han over, umulig å si uten å vite omfanget. Reparasjon av ledningsnett til bakluke på en del biler starter fort på 15 000 kr, så det kommer an på hvor mye som er ødelagt hos deg. Kan fort være alt fra 5 000 - 50 000 kr.

Den her var faktisk dritkul: https://agdersupply.no/utstyr/loftebukker-lofteutstyr/2-stemplet-lofter/masterlift-serien/ml-2-35-saa/ Spesielt kult at man kan bytte om til adaptere for å kunne løfte på hjula, perfekt om man skal sveise kanaler etc.

Absolutt. Jeg prater om langsiktige kostnader ved å eie "en sånn type bil" vs. en sommerflørt.

Ser ut som at man må grave 2,5 m da: https://www.alibaba.com/product-detail/underground-two-post-car-lift-for_60494419995.html

De 18 000 kr i måneden til "alt annet en bil" kan man veldig lett snu opp ned på. Bytt ut utgiften til M3 med et månedskort som koster ca. 2000 kr. Bortsett fra M3-en har du da tilsvarende levestil som en som tar buss og som har 20 000 kr utbetalt, eller 25 000 kr før skatt. En årslønn på heftige 300 000 kr. Grenseland fattigdomsgrensa? Kjøpe egen bolig kan man i hvert fall drite i. Man kan dra den M3-kostnaden med en norsk snittlønn om man på død og liv ønsker det, men da begrenser man automatisk resten av livet sitt til å være på et absolutt bunnivå og de fleste ønsker ikke å bo i et gjeldssaneringssimulator hele livet bare for å kjøre rundt i en M3.

Det er vel slike man ser hos enkelte verksteder i USA? Da må man ha hele løftehøyden ++ tilgjengelig under bakkeplan?

Ja, serviceavtale og nybilgaranti, da blir utvalget litt begrenset. Så når jeg nå går på finn og trykker inn M3 fra 2020 og nyere blir den billigste bilen over 1 MNOK. Inn på Santander. 1 MNOK og EK på 0% over 10 år. 13 000 kr/mnd + forsikring + TFF + bensin + den serviceavtalen da. Skal vi si forsiktig 17-18 000 kr/mnd? Kjempebillig dette. Sånn ca. halvparten av gjennomsnittlig utbetalt norsk månedslønn. Nei, jeg mener ikke at alle skal tape penger på et bilsalg og et bileierskap, men det er faktisk normalen for 99 % av tilfellene. Ellers hadde vel bruktbilsalget stoppet opp.

Det er jo ikke avdragsfritt "per say", men har du kjøpt over 10 år (120 betalinger) og betalt ned 5/120 eller 4% av verdien så er jo ikke det all verden på en bil som gjerne har sunket like mye.

Det virker å være konseptet til en del. Fullfinans over max antall år og selge etter noen måneder før noen utgifter dyrere enn full tank dukker opp. Så legger man selvfølgelig bilen ut til et høyere beløp enn hva man kjøpte for, i håp om å gå i null eller i pluss. Altså ja, det går an å drive på som han fra Gas Monkey Garage som kjøper billig og selger dyrt, men jeg tror at det funker litt dårlig i lengden når flere og flere som kjøper visse modeller skal ha en forventning om å drive sånn. Blir litt "hot potato game" og dytt bilen videre før noe går i stykker.

Det du får ut av å lese feilkoder i morgen gir trolig 100x mer verdi enn tippinga du får via internett i dag. Du får bare smøre deg med litt tålmodighet.

Vil tro at det er ganske naturlig for å sjekke at det ikke subber pga. senk. Jeg var faktisk med på en sånn tur selv, med kontrolløren, den gangen jeg godkjente senk.

Spørs litt på hvilke oppgaver du tenker å gjøre oftest. Tar du en komplett overhaling av understell med kvalitetsdeler så varer det i alle fall 5 år/100 000 km, så den der "midten på navet til hjulbuekant-høyden" som du måler for korrekt stramming før du heiser opp bilen blir en smal sak. På den samme tiden (5 år) skal hjul av og på 10 ganger, 5 oljeskift, et par bremsevæskeskift og kanskje en polering? Til alt dette blir det nesten best og enklest med en sakseløfter.

Ble veldig kaldt her om dagen og da måtte prosjektet frostsikkert Cola-skap ferdigstilles. Det er ikke alt som trenger å stå frostfritt, f.eks. væsker som man putter direkte i bilen (diesel, oljer, bremsevæske og frostvæske) er laget for minusgrader, mens diverse vaskeprodukter og spray kan være greit å oppbevare over frysepunktet. Dessuten er det litt lettere å holde orden når alt står på samme sted året rundt. Jeg hadde litt ulike tilnærminger til å estimere hvor mye energi som behøvdes for å holde ting i skapet frostfritt. Garasje i betong vil føre til en del treghet ved temperatursvingninger, så man trenger ikke å ta stilling til om det blir -30 én natt. Det er dog sånn at om det er kaldt over lengre tid (i gjennomsnitt) så blir det like kaldt i garasjen om varme ikke tilføres. Å flytte ting inn i huset på sitt kaldeste er heller ikke så veldig gøy. Jeg hadde derfor definert "worst-case" til å være ca. 30 grader forskjell mellom utenfor og inne i "kjøle"skapet. Ved -25 i garasjen vil det da fortsatt være +5 på innsiden. Så hvor mange watt trenger man for dette? En måte å finne ut et omtrentlig tall på er å se på forbruket til et kjøleskap i samme størrelse. Et kjøleskap er normalt ca. 20 grader under romtemperatur. Alle produsenter i 2023 oppgir et årsforbruk. Da kan man regne ut et gjennomsnittlig effekt i watt som et slik skap vil ha. Isolasjonen bryr seg ikke hvilken vei varmen flyter. Ettersom jeg ønsker en temperaturdifferanse på 30 grader og ikke 20 (som vi kan anta at produsentene bruker) så kan jeg multipliserer verdien jeg kommer fram til med 1,5. Eksempel: Et kjøleskap er oppgitt til 121 kWh per år. 121 kWh / 365 = 332 Wh/ dag = 14W kontinuerlig. Som multiplisert med 1,5 gir 21 W. Sånn ca. Dette virket jo veldig lovende, så her begynte jeg å se på mange løsninger som ga 30-50W varme (greit å ha litt å gå på). Speilvarme og diverse annet. Ønsket helst noe som ikke ble så varmt på overflaten (mtp. potensielt søl av kjemikalier) og noe som ikke lager gnister, samt aller helst ferdig med støpsel. Her kom jeg på at det innebygde lysrøret var på 58W og kunne strengt tatt brukes til å varme opp hele greia. Kunne det være så enkelt? Det var et hint i form av et 450W-klistremerke inne i Cola-skapet som indikerte at isolasjonsevnen kanskje ikke var like top-notch som et moderne skap. Krysset fingrene for at mye av dette var lys og vifter, samt at skapet var rigget for å kjøle drikke ekstra raskt. Veeel. Boy was I wrong. Det var ikke så bra isolert det. Det var mye verre enn et moderne skap. Jeg er usikker på om skapet er designet slik at varmen fra lysstoffrøret skal lekke mest mulig ut (som ville ha vært naturlig i et kjøleskap), men de ca 60W fra lysstoffrøret ga meg kun 10-11 grader temperaturdifferanse mot omgivelsene (målt midt i skapet, så kaldere lengre ned og varmere lengre opp). For å kunne komme opp mot 30 grader var jeg ca. 120W short. Her turte jeg ikke å kalkulere inn at noen av de 60W går rett ut veggen, nå skulle det kjøpes en fiks og kjøpes kun én gang. Altså skulle det være 180W totalt, mot først estimerte ~21W. Da falt valget på en frostsikringskabel som gir 10W/meter ved 10 grader C. Det som var på lager i nærheten (og på tilbud) var på 14 meter, altså 140W og dermed nærme nok. Det viktige her var at kabelen ikke hadde et innebygget termostat (som noen har), slik at man fritt kunne styre selv med smartstyring. Så det ble brukt litt tid på å lese datablad fra ulike produsenter. Med kabel kjøpt inn var det bare å tømme innholdet og dra skapet fram så man fikk laget en gjennomføring: Brøytepinne som foring. Og der var varmekabelen gjennom: Omrokkert litt innvendig og laget en bufferhylle, slik at ting som plasseres rett over ikke risikerer å bli varmet opp for mye: Og ferdig fylt opp igjen: Satte også inn et ekstra termometer nede for å finjustere temperaturen, hjelper ikke med frostfritt lengre opp om det er minusgrader nede: Og det var jaggu meg lurt, for nede var det en hel del kaldere. Ideelt sett skulle varmeelementet være nederst, men blir litt vanskelig med skapets utforming og de to svære dunkene. Ble å stille inn automasjonen basert på øverste termometer, men slik at temperaturen nede fortsatt er ok. Da ble den foreløpige magiske formelen slik: varmen går på når det bikker under 12 grader oppe og står på til det bikker over 17 grader + 8 min ekstra før varmen går av. Da rekker innholdet i skapet å varme seg opp noe og avgi varme rundt seg igjen etterpå. Da det var ned mot -10 i garasjen gikk det mye av og på (på første justering var innslaget på 10 grader): Med (så vidt) akseptabel temp nederst i skapet: Kabelen trekker sine oppgitte 140W når det blir litt lunk i den: Og det blir logisk nok betydelig mindre forbruk når det er varmere i garasjen (3 oppstart/døgn vs. ca. 9): Temp nederst: Oppsummert Cola-skap: Veldig kult på utseende Veldig lite kult på isolasjonsevne Ellers har jeg nok en gang vært ute på tur med "nr. 14": Valgte den beste dagen å dra på tur med, var mange som lå i grøfta. Kjørte bl.a. forbi disse gutta her som holdt på å grave ut bilen sin: Ble nok et skap for å kunne ta vare på og sortere alt mulig ræl Min samboer har uttrykt sin bekymring for mengden innkjøpte verktøyvogner og skap i 2023, men det vil nok avta meget kraftig i 2024, for mengden gulvplass i garasjen spiller ikke helt på lag med meg lengre: Skal flytte litt på ting og tang til neste år når det blir varmere i været igjen. Tenker at det er nå bedre muligheter til å opprettholde orden om man har for mye oppbevaringsinnredning enn andre veien rundt, når man har for mye (sk)rot og ikke noe sted å gjemme det

Dette er antall liter på hver side av tanken. Du skal ha mest på høyre der pumpa sitter.

B6 blir neppe for stivt, jeg kan ikke si at de er det på min bil. Bilstein har tross alt både B8 og enda sportsligere varianter enn det igjen.

Ja, det er lurt å koble fra batteriet når du tukler med jordledninger.

Her hadde jeg trolig demontert rattet og sjekket kontakten fra bryter mot SZL, samt tilkoblingen inn på SZL (bak, nede under rattet) samt standardkodet SZL. På live data kan du se fra ulike moduler, så om ditt diagnoseutstyr har muligheten til det bør du sjekke hva som registreres både på SZL og på lysmodul (LM).

Jeg kjøpte for 2,5 år siden og har fortsatt B6 bak på min E61. Fordi Sachs ikke hadde M-Sport bak, kun standard og "sport". Jeg kan ikke si at jeg opplever disse som for stive. Understelldesignet har mye å si. E91-en min har standardunderstell og det er mye stivere og humpete enn min E61 med M-sport og B6 bak. Ikke helt fair med 3-er vs. 5-er, men poenget er at folk med samme dempererfaring må nesten ha erfaring fra samme bil om det skal være vettug sammenligning. Det høres ikke ut som at du har akutt behov for B6, så du kan like gjerne bare kjøpe B4 og spare de penga?

Virker usannsynlig at forvarming av dieselfilteret vil være et problem her. Som regel vil det føre til at bilen ikke starter eller stopper umiddelbart etter oppstart. Dieselen blir varmere etter hvert som man kjører, så da blir det mindre og mindre sannsynlighet for at restriksjon i filteret blir et problem.