Rune-K

Jada de byttet jeg for noen år siden. Etterpå var det slik, hvorfor har jeg ikke gjort det før. Jeg tror det rett og slett er en feilkonstruksjon den patenten der.

Da er bilen på hjulene igjen. Tok også og byttet hjelpesnekken da foringen på den var bra slitt. Da er stort sett alt nytt så da håper jeg det holder de neste 25 årene. Da nærmer jeg meg 80 så da håper jeg noen andre tar jobben neste gang. Da er det bare og bestille time for hjulstilling og etterkontroll så satser vi på at den blir godkjent nå. I løpet av vinteren skal jeg også få byttet denne. Det er opphenget til diffen og jeg har byttet det sikkert en 2-3 ganger nå. Usikker på hvor mye det har og si men når det blir slitt så dropper diffen ned ca. 1 cm i bakkkant. Kan ikke si at jeg merker noe til vanlig bortsett fra at det irriterer meg.

Det hadde vært interessant og skru opp lokket på de forskjellige ballastene og sett om man kunne finne noen forskjeller i kvaliteten på komponentene.

Foreløpig så går mesteparten og få tak i men og lete andre steder enn hos BMW kan du nesten glemme. Det som begynner og bli vanskelig er interiørdeler og endel karosserideler, der er det bare og lete på Ebay og andre lignende steder. Det andre som jeg vet er vanskelig nå er en pakning i motoren og gummiforingene til stabstaget foran. De delene som ikke er laget av BMW men f.eks Bosch begynner også å bli vanskelig. Rotor og fordelerlokk er helt umulig, de ble bare levert i 4 år fra 1980 til 1984 så de jeg har håper jeg at varer lenge. Edit: snakket litt med delepusheren hos Sulland og han sa det var enklere og få tak i deler til de gamle bilene en de som var en 15-20 år gamle. Der var det mye som begynte og bli vanskelig.

Ja @Fredrik det er helt utrolig, jeg kjøpte sjuern i 1999 og begynte omtrent samtidig å henge på det gamle BMWccn forumet. Det var den gangen internett så vidt hadde begynt og bli vanlig og et forum uten noe innlogging eller andre viderverdigheter fungerte helt ok. Kan nesten ikke huske noe skittkasting der, det var vel knapt noe moderering i det hele tatt. Tenk om man hadde prøvd noe slikt i dag. Ellers husker jeg på de første banetreffene jeg var på så kjørte man med det man hadde, alt fra en 750iL til en sliten 1602 med kraftig blårøyk. Det var en helt annen og uskyldig tid som jeg ikke ser for meg kommer tilbake igjen. Men vi hadde mange givende diskusjoner på det gamle forumet Fredrik men det er tross alt over 20 år siden. Vi begynner og dra på årene begge to nå.

Da var det tiden for EU kontroll igjen, alltid greit å få en nøytral part til og se på den. Hadde ikke regnet med store utgifter i år men så feil kan man ta. Ødelagte mansjetter på begge caster stagene førte til tapping av bankkontoen. Jeg synes ikke det er lenge siden jeg byttet alt foran der men kom til og tenke på at det er litt over 20 år siden, tiden går fort. E23 er jo den første bilen som BMW lagde med den denne klassiske forstillingen. De skryter veldig av denne i brosjyrene fra den tiden og de hadde nok rett. Den har vist seg og fungere bra. Litt artig at Z4en min har akkurat den samme oppbyggingen. Det som skiller de forskjellige generasjonene er at på noen så peker casterstagene bakover men på andre så peker de framover. Også skiller det på innfestingen av stabstagene. Som dere ser så er de festet direkte i bæreamen på min. Her ser dere synderen. Dette har skjedd i løpet av sommeren. De var hele når jeg tok den ut i våres. Selv om det bare er casterstagene som er ødelagte så bytter jeg alt foran der da alt er like gammelt og da tenker jeg det holder ut min tid. Da var det bare og finne fram avdragerne og begynne med styrekulene. Jeg hadde egentlig ikke tenkt og bytte dette her men etter og ha undersøkt litt mere på det så blir det bytte av dette samtidig. Det hadde nok holdt i noen få år til men nå blir alt nytt. Styrestagene bestilte jeg hos Sulland Sarpsborg men resten kjøpte jeg hos Koed. Framover tror jeg det blir mere Sulland, Jeg sparte nesten 1000 kroner hos Sulland så tydelig at Koed begynner og bli dyrt. Når jeg holdt på så fant jeg også en dråpe med rød olje under styresnekka så da ble det også nye pakninger på denne koblingen. Her ligger den ene siden på gulvet. Det er en takknemlig bil og skru på. Alt av skruer sitter greit til. Casterstagene løsner greit men bærearmene pleier og sitte veldig bra så da blir det litt hydraulisk kraft på denne. Da var det bare og skru alt sammen igjen. Må bare vente med og skru til boltene til bilen står på hjulene igjen. Når alt var løst så passet jeg også på og sjekke forspenningen på styresnekka. Ved hjelp av utregningene fra @mr.pingu og en fiskevekt så fant jeg at verdiene var innenfor spesifikasjonen så da ble det ikke noen justering av denne. Det viser vel bare at det siste man skal gjøre er og justere styresnekka hvis man føler av styringen er vinglete. Da er det bare og vente på at styrestagene skal komme. Hadde jo ikke tenkt og bytte disse så de måtte jeg bestille etterpå.

Det er jo importert en del bilen fra Japan de siste årene men mulig det er veteranbiler. Det har jo ikke vært noe problem med skilter på de.

Jeg må til med en liten forstilingsjobb på sjuern nå og tenkte og justere styresnekka samtidig. Følger vi boka skal vi bruke en friksjonsmåler og ha en motstand på 1 Nm forbi topppunktet på styresnekka men hvor finner man en slik friksjonsmåler? Man kan jo i teorien bruke en meter arm og finne f.eks en fiskevekt og dra med 100 gram (200 gram på en halvmeter arm) men det blir litt tungvint og ta to runder på rattet på den måten. Jeg husker ikke formlene men blir det 400 gram hvis armen er 25 cm? Noen som har andre forslag? Leser man på nettet så anbefaler de bare og prøve seg fram men jeg er tilhenger av og følge boka.

Nå må du snart begynne og høre Jan.😀Jeg visste jo det ble på denne måten når jeg sendte deg dataene på sensorene. Jeg skulle ha ventet til du hadde byttet pumpen. Forskjellen på kun noen få ohm kan være så enkelt som lengden på måleledningene dine. Gjør ferdig bensinsystemet først før du ødelegger noe mer. Den sikringen blir brun av overbelastning da pumpen trekker for mye strøm og samtidig ødelegger du releet. Fortsetter du på denne måten så overbelaster du snart resten av ledningene også. Hør godt etter nå, fiks først pumpen før du gjør noe mer. Det var dagens utskjelling.

Det ser jo ikke normalt ut. Det sitter et kulelager foran der og det skal jo ikke ha aksialslakk. Det er noen av pumpene det går å bytte lager på men det ser du jo når du demonterer den.

På sjuern bruker jeg den som min lokale delepusher har på tilbud når jeg trenger det.

Et tips er og se på hvordan forbruksmåleren oppfører seg når det skjer Hvis nåla går rett i bunn den ene eller andre veien så er det høyst sannsynlig noe med innsprutsystemet, sensor, tenning etc. Hvis nåla oppfører seg normalt og holder seg i arbeidsområdet så er det nok noe med bensintilførselen. pumpe, filter, rele etc. jeg ville nok sjekket de to releene og skiftet bensinpumpen først. Hvis pumpen begynner å gå tregt og lage ulyder så trekker den mer strøm og da kan releet bli varmt som du nevnte.

Det er vel bare vask og polering som er kjedeligere enn rustsveising. Nei takke meg til og grave meg ned i et skjema og lete blant obskure ledningsfarger.

Disse bilene er veldig vare for dårlige dekk. Når jeg kjøpte den forrige jeg hadde for en 15 års tid siden så satt det på litt slitte runflat dekk og de var helt forferdelige hvis det var litt sporete og dårlig asfalt. Ble til og med stoppet en gang av politiet for de syntes jeg kjørte så vinglete.😁 Når jeg satt på ordentlige dekk av et anerkjent fabrikant så ble det en helt annen bil. Hvordan den liker og ha forskjellige dimensjon foran og bak er jeg veldig usikker på. Det er også en kjent feil at fjærene bak har en tendens til og ryke men hvis du har senkesett så bør ikke det være noe problem.

Sender deg en PM med koblingskjema. Det er noe detaljforskjeller siden det er for USA modeller, bl.a sealed beam lys. Ta ut releet og sjekk at du har 12 volt på pinne 30 hele tiden, så tar du og kobler en ledningstump i mellom pinne 30 og 87. Hvis det lyser nå så er det feil på releet eller brudd i ledningen mellom releet og bryteren. Hvis det ikke lyser så sjekk sikringene og holderen til disse sammen med koblingen mellom pinne 87 og sikringene. Sjekk også at du har jord på pinne 85 og at du har pluss 12 volt på pinne 86 når lysbryteren står i stilling 2.

Regner med at du har koblingskjema. Virker fjærnlysene dine? I såfall så kan du glemme alt fra lysbryter og bakover det er da i orden. Da er det enten relet, sikringsholderen eller ledningene i mellom bryter og sikringsholderen. Vet du hvordan kjørelysene dine er koblet? Er det noe som BMW har gjort eller er det montert av et verksted etterpå. Mangler du fjærnlys kun nå du har kjørelys eller er det også når du skrur på de vanlige lysene? Hvis det er noe som er ettermontert ville jeg sjekket ut hvordan de har koblet seg inn på eksisterende ledningsnett og sjekket etter brudd der.

Hvis du skal ha et firma til og gjøre jobben så er det nok ikke så feil pris det der. Et originalt trekk fra BMW er ca. 40 000 og da kommer monteringen i tillegg. På min forrige Z4 så måtte jeg bytte motoren til stofftaket jeg husker ikke akkurat men mener BMW beregner ca. 15 timer på og bytte den da jobben innebærer og demontere hele kalesjen. det er mye manuell jobb med og montere ett stofftak.

Nå starter snart ishockey sesongen igjen. Sommeren er bare en ventetid sånn sett.

Når jeg var en tur til Goodwood for noen år siden så ble jeg mest skremt over hvor mange tiggere det var. Det holdt å gå 200 meter fra hotellet så var de der. Og da snakker vi ikke om innvandrere.

Som jeg pleier og si til naboen som driver med traverhester. Vi regner kostnad pr. hestekrefter. Da er hobbyen min mye billigere.

Det er nok en viktig grunn du nevner her. I Norge er det veldig mange, i motsetning til resten av Europa, som bor i enebolig og har mulighet til og lade hjemme. Men de har montert veldig mange trafoen de siste årene her hjemme også for og få et stabilt nett til hjemmelading, den kostnaden er det ikke mange som snakker om.

Huff og huff, hadde nesten fortrengt Procon-ten. Det var et marerittet for en høgger og vi hadde solgt girkassen. Folkevogn klarte jo ikke å lage girkasser som holdt på den tiden. Resten tror jeg at jeg kommenterer nærmere når jeg kommer tilbake fra ferie.

En moderne bil bruker ikke kompressoren mer enn absolutt nødvendig så den slår seg av så fort den ikke trengs. Med så mye fokus deter på forbruk om dagen så må de gjøre det på den måten så du vil nok merke minimalt hvis du slår av AC.

Den vil selvfølgelig ikke virke, det er jo bilen din det gjelder.

Hvis du må sette bort sveisejobben så vil det nesten aldri lønne seg, striper eller ikke. Og en god lakkerings jobb begynner og koste veldig mye. Hvis det er en original Alpina så ville jeg sett på prisen på en som er bra og trukket fra minimum 200 000 kroner.